Zwischen Heiligkeit und Alltag
Die Altstadt von Jerusalem
Wer Al Quds, wie die Palästinenser die Heilige Stadt Jerusalem nennen, besucht, lebt im Einklang des Adhan, des Gebetsrufes des Muezzins an die Muslime und dem Läuten der Kirchenglocken. Begleite Javier Gonzalez, vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang, beim Erkunden der Pflasterstraßen Ost-Jerusalems.
“Eile zum Gebet. Eile zur Erlösung. Gott ist groß! Gott ist groß! Es gibt keinen Gott außer dem einen Gott.” Ein ebenso kraftvoller wie fesselnder Gesang schreckt mich bei Tagesanbruch auf. Der Adhan, der Ruf des Muezzins zum Gebet, hallt lautstark durch die Straßen der Altstadt von Ost-Jerusalem. Ich beschließe, eine Runde zu drehen, während das palästinensische Jerusalem sanft erwacht.
Der Wohlgeruch exotischer Aromen liegt in der Luft und hüllt die alten ockerfarbenen Bürgersteige und Mauern in eine duftende Wolke. Eine Katze huscht nervös davon. Ein Ladenbesitzer schläft friedlich vor seinem Geschäft. Ich liebe Spaziergänge am frühen Morgen, denn sie bieten die unschätzbare Gelegenheit, Städte auf eine ganz besondere Art zu erleben. So wird man eins mit der Stadt.
JERUSALEMER TÖPFEREI
Wir erreichen die Griechisch-Orthodoxe Patriarchatsstraße Nummer 3, wo sich hinter einem einfachen Schild mit der Aufschrift die ‘Jerusalem Pottery’, ein über hundert Jahre alter armenischer Töpferladen verbirgt.
“Mein Vater wanderte 1918 dank seiner handwerklichen Fähigkeiten aus der Türkei aus”, sagt Hagop Karakashian, der Inhaber des Geschäfts. “1919 beauftragten die Briten eine Gruppe von drei Armeniern mit der Renovierung aller dekorativen Fliesen des Felsendoms. Warum eine Gruppe von Armeniern? “Zu dieser Zeit hatten die Armenier einen ausgezeichneten Ruf als Keramikkünstler.”
Das Projekt wurde allerdings abgebrochen, weil die muslimische Gemeinde nicht wollte, dass drei Christen an ihrer heiligsten Stätte arbeiteten. Wegen des Völkermords an den Armeniern zwischen 1915 und 1916 konnten die Künstler nicht mehr in die Türkei zurückkehren. “Mein Großvater blieb und beschloss, ein Geschäft für handgefertigte Töpferwaren zu eröffnen. Er war die erste Generation”, sagt Hagop.
Als ich Hagops Großvater auf einem Foto sehe, fällt mir auf, wie viele Geschichten wohl jedes Porträt, das in den Jerusalemer Geschäften hängt, erzählt. “Es ist ganz einfach zu erkennen, ob die Straßenschilder aus der Zeit vor 1967 stammen”, sagt Hagop. “Vorher waren die Straßennamen in Jerusalem nämlich nur auf Englisch und Arabisch geschrieben. Nach 1967 wurde Hebräisch hinzugefügt. Mein Vater begann 1965, die Schilder von Hand anzufertigen. Nach 1967 beauftragten die Israelis meinen Vater, seine Arbeit mit allen Straßennamen in drei Sprachen zu beenden. Mein Vater fertigte alle Originalschilder an. Das dauerte bis 1979”, lächelt Hagop stolz.
“1919 beauftragten die Briten eine Gruppe von drei Armeniern mit der Renovierung aller dekorativen Fliesen des Felsendoms”
Meinst du nicht, dass es bei der großen Auswahl auf dem Markt für Reisende schwierig ist, ein echtes handgefertigtes Keramikstück von einem in China hergestellten zu unterscheiden? “Das ist es in der Tat”, antwortet Hagop auf meine Frage. “Aber meine Aufgabe ist es, sie aufzuklären. Ihnen die Geschichte und die Arbeit, die hinter jedem Stück steckt, bewusst zu machen.” Wir gehen weiter in die Werkstatt, wo seine Tochter fleißig an der Gestaltung verschiedener Stücke arbeitet. Es scheint eine entspannende Aufgabe zu sein. Fast meditativ. “Heutzutage wird alles in Massenproduktion hergestellt, auf industriellem Niveau”, erklärt mir Hagop. “Aber viele Menschen schätzen immer noch die Geschichte hinter den handgefertigten Stücken.
TATTOOS SEIT 1300
Ein sieben Jahrhunderte altes Tattoo-Studio in der Altstadt von Ost-Jerusalem? Oh ja! Willkommen bei Razzouk Tattoo, das seit 1300 am Shvil Saint George Tätowierungen sticht. Draußen parken zwei Harleys. Drinnen vollendet Wassim Razzouk in seinem kleinen Studio die Verzierung eines Kunden, wie es seine Vorfahren fast seit ewigen Zeiten getan haben. “Meine Familie tätowiert schon seit 700 Jahren”, sagt er stolz. “Wir sind Kopten und kamen vor 500 Jahren aus Ägypten. Seit mehr als tausend Jahren ist es in Ägypten Tradition, dass sich Christen ein kleines Kreuz auf ihr Handgelenk tätowieren lassen, um sich zu kennzeichnen und zu unterscheiden. Und meine Vorfahren waren diejenigen, die diese Tätowierungen ausgeführt haben.”
Während er spricht, bestaune ich seinen komplett tätowierten linken Arm und sein mit Harley-Davidson-Armbändern verziertes Handgelenk. “Vor 500 Jahren kamen meine Vorfahren auf einer Pilgerreise ins Heilige Land. Sie stellten fest, dass es hier eine sehr ähnliche Tradition gab. Christliche Pilger ließen sich tätowieren, um ihre heilige Reise zu bezeugen und ihren neuen Status als Pilger zu demonstrieren, die das Heilige Land erreicht hatten und zurückkehrten.
“Damals war es nicht so einfach wie heute, Kontinente zu überqueren. Die Menschen wurden oft krank und starben sogar bei dem Versuch. Es war ein echtes Abenteuer”, sagt er. Seine Worte bringen mich zum Nachdenken darüber, wie sich das Konzept von Reisen, Pilgern oder Abenteuern im Laufe der Zeit verändert hat. “Jemand, der ins Heilige Land reiste, wollte aus spirituellen und gesellschaftlichen Gründen ein Zeichen auf seinem Körper verewigen. So begann meine Familie damit, christliche Pilger zu tätowieren, und das tun wir nun schon seit 27 Generationen.”
Ich blättere durch das Musterbuch mit Vorlagen. Ich sehe die Engel Gabriel und Abaddon, den Erzengel Michael im Kampf mit dem Teufel, Szenen der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu, Maria Magdalena, Schwerter und Kreuze. Was auch immer, Wassin kann es anfertigen. “Das meistgefragte Design ist das Kreuz von Jerusalem, das die Stadt als Zentrum der Welt symbolisiert. Ich fühle mich stolz und verantwortlich, diese Tradition im Heiligen Land am Leben zu erhalten”, sagt Wassin.
DER LETZTE SCHREIBER
Manchmal ergibt sich aus einer Geschichte die Nächste. Und so folgen wir ganz unbewusst einem Mönch, den wir gerade im Tattoo-Studio getroffen haben. Dayroyo Boulus wurde in Jerusalem geboren und ist einer von zwei Mönchen des Markusklosters. Mitten im armenischen und jüdischen Viertel gelegen, ist das Markuskloster eine der ältesten christlichen Kirchen der Welt, gegründet im Jahr 73 nach Christus.
Heute ist sie die geistige Heimat einer der ältesten christlichen Konfessionen, der Syrisch-Orthodoxen Kirche, die im 1. Jahrhundert n. Chr. von den Aposteln Paulus und Petrus persönlich gegründet wurde.
“Es erfordert viel Geduld und Leidenschaft. Es ist zu einem Gebet geworden, zu einer Art Dialog mit Gott”
Das christliche Mönchtum entstand in der ägyptischen Wüste, von wo aus es sich mit unglaublicher Geschwindigkeit verbreitete. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts gab es etwa 700 Klöster zwischen der Wüste von Jerusalem und den südlichen Grenzen des byzantinischen Reiches in Ägypten. Heute ist Dayroyo einer der letzten Schriftgelehrten der syrisch-orthodoxen Kirche. “Ich verbringe all meine Zeit, jeden Tag, mein ganzes Leben damit, die Talente zu nutzen, die Gott mir gegeben hat. Singen und Schreiben. Wenn ich sie ausübe, werde ich zu einem Botschafter Gottes.”
Er führt uns in einen Raum, in dem er seine Schriftrollen und Stifte ausbreitet. An den Wänden hängen Diplome und Zeitungsausschnitte. Er gibt uns einen Einblick in die Kunst des Schreibens in altem Aramäisch, einer mindestens dreitausend Jahre alten toten Sprache, die wahrscheinlich die Sprache von Jesus von Nazareth war.
Wie haben Sie angefangen, diese Fähigkeit zu entwickeln? frage ich neugierig. “Als ich zu schreiben begann, bat ich Gott um ein Zeichen. Und Gott schickte es mir an mein Fenster. Drei Tage hintereinander. So habe ich angefangen, das Markusevangelium zu schreiben. Es besteht aus 16 Kapiteln, was für mich zum Üben ideal war. “Jahrelang habe ich dieses Talent entwickelt, indem ich zehn Stunden am Tag praktiziert habe”, sagt Dayroyo, während wir seinen Strichen zusehen, die flüssig über das Papier fließen. “Dazu braucht man viel Geduld und Leidenschaft. Es ist zu einem Gebet geworden, zu einer Art Dialog mit Gott.”
Sein Wissen und sein Können in einer Sprache, die nicht mehr gepflegt wird, haben ihn zu einer wichtigen Persönlichkeit unter religiösen und staatlichen Autoritäten gemacht. “Sogar der König von Jordanien will mich treffen”, sagt er stolz. “Es ist eine Kunst, die Muslime, Christen und Juden gleichermaßen anspricht. Nach dem Besuch des armenischen Patriarchen versprach dieser ihm zwei Geschenke: eine Flasche Cognac und die armenische Staatsbürgerschaft. “Ersteres habe ich bereits getrunken; es macht meine Stimme frei für den Gesang”, sagt er mit leuchtenden Augen. “Das zweite kommt bald. Da ich Palästinenser bin, wird es viel einfacher sein, zu reisen, wenn ich muss. Wie viel schulden wir dir, mein Freund? “Ich mache das nicht wegen des Geldes”, sagt er. “Ich habe das Gefühl, dass ich Gottes Segen verliere, wenn ich damit Geschäfte mache.”
DIE STADT ALS MUSEUM
Die Altstadt von Ostjerusalem beflügelt seit langem die Fantasie von Künstlern in aller Welt. Die Stadt wurde immer wieder in den Mittelpunkt widersprüchlicher Darstellungen gerückt, als religiöses Symbol und Emblem nationaler und kultureller Identitäten präsentiert. Wie trägt die Kunst dazu bei, diese Darstellung zu schaffen, zu verändern oder zu dekonstruieren? Wie sehen, fühlen und leben die Künstler in ihrer Stadt?
Wir verlassen die Altstadtmauern durch das Herodstor und gehen zur Al Zahra Straße 8. Oben in einem schönen Haus, ganz unscheinbar, befindet sich die Al Hoash Gallery. Heute ist die Vernissage der Ausstellung “And We Still Follow its Path”, eine Sammlung der Visionen von 13 palästinensischen Künstlern über die Stadt. Auf den belebten Stufen, die zur Galerie führen, herrscht eine jugendliche, künstlerische Atmosphäre. Holzfällerhemden und Hornbrillen. Ich höre Arabisch, Englisch und Französisch.
“Ich habe einen Weg gefunden, die ganze Stadt auf unpolitische und irreligiöse Weise zu repräsentieren”
Ich bleibe vor einer kuriosen Stadtillustration stehen. “Ich habe einen Weg gefunden, die ganze Stadt auf unpolitische und irreligiöse Weise darzustellen”, sagt Yasmine Mansour, die Schöpferin des Werks mit dem Titel “Die Stadt als Museum”. Yasmine hat einen Abschluss in Architektur von der American University of Sharjah. Trotz ihres jungen Alters war sie bereits mehrfach Teilnehmerin an Ausstellungen mit Werke die sich mit volkstümlicher Architektur im Nahen Osten befassen.
“Ich zog durch die Altstadt und sah mir die Elemente, mit denen ich mich mein ganzes Leben lang beschäftigt habe, genauer an, und zwar mit dem Auge eines Architekten”, erzählt Yasmine. “Und ich habe eine Freundin gebeten, all die alltäglichen Dinge zu fotografieren, die ihrer Meinung nach für die Kultur Jerusalems repräsentativ sind. Dann nahm ich diese Elemente und arbeitete an der Komposition des Werks. Es funktioniert wie ein Storyboard, mit dem man die Stadt mit den neugierigen Augen eines neu angekommenen Touristen erkunden kann.”
