Der Regen peitscht mir ins Gesicht. Meine Mitreisenden sind längst ins Innere geflüchtet. Aber ein Regenschauer bringt einen Niederländer nicht zum Schmelzen. Auch wenn der Regen sprudelt und der Wind das fallende Wasser fast horizontal vorbeifliegen lässt. Ich liebe das Schaukeln des Schiffes, die Nässe, die Glätte des Decks, die weißgekämmten Wellen des sonst so ruhigen Tyrrhenischen Meeres. Unter Deck verpasst man den Duft der feuchten Luft und den Blick auf den dunklen Felsen, der langsam aber sicher näher kommt, das Versprechen eines neuen Abenteuers. Dunkle Silhouetten einer nebelverhangenen Insel, die mit jeder Sekunde mehr Form und Details erhält: Wälder, Strände, Dörfer. Orte, von denen man träumen und die man entdecken kann. Zum Glück halten die sanften Schauer im toskanischen Archipel nie lange an, und schon bald badet Elba wieder in goldenen Sonnenstrahlen.
Ob im Mai 1814 zwischen Piombino auf dem toskanischen Festland und Portoferraio auf Elba die Sonne auf diese Gewässer schien oder nicht, das verraten die Geschichtsbücher nicht. Aber die Sonne erwärmte ziemlich sicher nicht das Haupt des berühmtesten – oder berüchtigtsten – zeitweiligen Einwohners von Elba: Napoleon Bonaparte. Der möchte sich als neuen Herrscher der Insel bezeichnet haben, einschließlich einer persönlichen Garde von vierhundert Mann, es war trotzdem eine schmachvolle Degradierung für den besiegten französischen Kaiser.
Napoleons Unrast und Rachsucht verwandelte sich auf der Insel immerhin in nutzwertige Tatkraft: Wasserwerke, eine Mini-Oper, die Urbarmachung von Sümpfen, ein neues Schul- und Justizsystem, um nur einige zu nennen. Er hinterließ überall seine Spuren. Auch Festungen, Brücken und Brunnen zeugen von Napoleons Tatendrang. Er schien glücklich mit seiner Insel im Tyrrhenischen Meer. Die geliebte Frau blieb zu Hause, aber seine Mutter lebte bei ihm, ebenso wie seine polnische Geliebte und eine einheimische Dame namens Sbarra, so dass er einen angenehmen Aufenthalt hatte. Wenn das Wetter klar ist, kann man Korsika, die Insel, auf der er geboren wurde, vom westlichen Punkt der Insel aus sehen. “Von jetzt an möchte ich in Frieden leben”, sagte Napoleon selbst zu Neil Campbell, dem britischen Offizier, der ihn nach Elba eskortierte. Dieses Gelübde hielt keine dreihundert Tage.
Ich glaube, ich hätte länger auf dieser Insel mit ihren türkisfarbenen Buchten, den hundertneunzig goldenen Stränden und dem rauen Monte Capanne, dem mit 1019 Metern höchsten Berg Elbas, überlebt. Elba ist etwa halb so groß wie Texel, damit überschaubar und leicht zu bewältigen. Nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser.
Das gelbe Seekajak hebt sich vom leuchtend blauen Wasser ab. Unter mir huscht ein Fischschwarm davon, als mein Paddel das Wasser teilt. Ich starte vom Strand von Sant’ Andrea an der Nordseite der Insel. Das Meer ist ruhig, ich treibe leicht um die zerklüftete Küste herum. Zu meiner Rechten ragen die Granitfelsen über mir auf, die steilen Hänge sind mit Wacholder bewachsen. Abgesehen von den unzähligen Fischen beherbergen diese Gewässer viele Schiffswracks voll nie gefundener Schätze – so heißt es zumindest. Trotz vieler Bergungsversuche bringt das Meer sie nicht hervor. Und man sagt, dass hier, wo ich in meinem Kajak auf und ab wippe, Venus, die Göttin der Schönheit und Liebe, aus der Gischt des Meeres geboren wurde. Der Legende nach verlor sie sieben Perlen ihrer Halskette, als sie sich aus dem Tyrrhenischen Meer erhob. Die Perlen fielen ins Wasser und verwandelten sich genau dort in kleine Inseln, atemberaubend schön, mit unberührter Natur und umgeben von kristallklarem Meerwasser. Aus der größten Perle entstand die Insel Elba.
Auf halber Strecke entlang der Nordküste der Insel, nach etwa vier Kilometern, paddle ich in den Hafen von Marciana Marina ein. Ich ziehe mein Kajak auf den kleinen Strand und laufe am Strandboulevard der verschlafenen Stadt entlang. Etwas weiter landeinwärts findet man Marciana. Als die Insel im Mittelalter regelmäßig von den Sarazenen geplündert wurde, bauten die Inselbewohner ihre Dörfer zum Schutz auf hohen Klippen. Marciana ist das steilste von allen, ein fast senkrecht stehendes Dorf voller Stufen und Terrassen. Es scheint, als hätte dort noch niemand Höhenangst empfunden. Zurück im Kajak paddle ich noch eine Stunde weiter, um schließlich in Spiaggia de Proccho den Fuß an Land zu setzen. Ich bin am Verhungern. La Dolce Vita, das süße Leben, kann nur noch besser werden mit einem perfekten Mittagessen. Und das besteht aus Pasta und frischen Meeresfrüchten. Schon hungrig mache ich kehrt in Richtung Hauptstadt.
Portoferraio ist eine beeindruckende Stadt. Eigentlich eine Hochburg. Es war Großherzog Cosimo de’ Medici, der 1548 den Auftrag zum Bau von Forte della Stella und Forte Falcone gab, nachdem die Stadt mehrfach von türkischen Piraten in Schutt und Asche gelegt worden war. Trutzige Mauern verbinden die Festungen. Es gab keinen Durchgang. „Uneinnehmbar”, nuschelten die Türken, und sie hielten sich fern. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte die Insel durch ein halbes Dutzend Freunde und zwei Kanonen geschützt werden.
Wir tauchen in die engen Gassen ein. Wo draußen die Wäsche hängt, gestikulieren alte Männer wild, und die gekalkten Häuser verströmen die mediterrane Seele. Wir setzen uns in die Osteria Pepenero, ein erstklassiges, kleines Restaurant in den sich windenden Gassen von Portoferraio.
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