Wer in die Antarktis will, muss durch die Drakestraße: sechs Meter hohe Wellen, Böen bis 111 Kilometer pro Stunde. Wer durchhält, wird belohnt: mit Eisbergen, die von innen blau leuchten, mit einem Weltrekordhalter der Lüfte und mit einer Stille, die einen sehr klein macht. Eine Expedition ans Ende der Welt.
„Macht euch bereit, denn hier kommt ihr jetzt nicht mehr weg!“ Die Worte von Expeditionsleiterin Mariam Pousa hängen im Vortragsraum der SH Vega wie eine dunkle Gewitterwolke. Draußen beginnt der Südatlantik gerade, seine Muskeln spielen zu lassen. Wir haben Ushuaia verlassen und stellen fest: Das eigentliche Ende liegt noch 800 Kilometer weiter südlich.
Mariam spricht von der Antarktis nicht wie von einem Urlaubsziel. „Die Drakestraße ist unwirtlich, unberechenbar, gefährlich“, erklärt sie mit einem Blick auf die Wetterkarten, auf denen mehr violette Warnfarben leuchten als beruhigendes Blau. „Heute Nacht erwarten uns Wellenhöhen von über sechs Metern und Windgeschwindigkeiten von mehr als 60 Knoten.“
Das sind 111 Kilometer pro Stunde. Sturmstärke. Wer auf den „Drake Lake“ gehofft hat, jenen sagenhaften Zustand schmeichelnden Windes, wird enttäuscht. Wir bekommen den „Drake Shake“. Das volle Programm. Ich flüchte auf die Brücke, bevor mein Magen das Kommando übernimmt. Kapitän Lyubomir Garciyanov, genannt „Lubo“, steht breitbeinig vor den Instrumenten, als wäre er aufs Deck geschraubt. „Unser Schiff soll nicht schnell sein“, sagt er und klopft auf die Konsole. „Es soll stark sein.“ Die SH Vega hat Eisklasse 5, ihr Rumpf bricht 1,20 Meter dickes Eis wie trockenes Brot.
Zweiter Offizier Lucian Dragan zeigt auf die Anzeige der Stabilisatoren. „Unter der Wasserlinie ragen vier Meter lange Flossen aus dem Rumpf“, erklärt er. „Hydraulik kippt sie blitzschnell gegen die Rollbewegung.“ Er grinst breit. „Ständiger Westwind plus wechselnde Böen. Gleich haben wir hier eine Waschmaschine im Schleudergang.“
Die Drakestraße ist der Türsteher der Antarktis. Wer hier durch will, zahlt mit Geduld, Respekt und dem Inhalt seines Magens. Aber der Preis lohnt sich.
Zwei Tage später spuckt uns der Ozean aus. Die See beruhigt sich, Nebelschwaden heben sich wie Theatervorhänge und geben eine Insel frei, die aussieht wie aus einem Roman von Jules Verne: Greenwich Island. Schroffe, dunkelbraune Felsen ragen wie Warnfinger in den Himmel, umgeben von Gletschern, die im Dämmerlicht blau schimmern. Terra incognita in Reinform.
Wir steigen in die Zodiacs. Die kühle Luft beißt in den Wangen, während wir auf den schwarzen Strand von Barrientos Island zuhalten. Der Sand hier ist kein Sand, sondern zermahlene Lava - ein Erbe der feurigen Geburt dieser Inseln. Doch was diesen Ort so surreal macht, ist nicht die Geologie, sondern der Lärm.
Es müssen Tausende sein. Eine Kolonie aus Zügel- und Eselspinguinen hat den Strand übernommen. Die Szene gleicht einer überfüllten Kleinstadt zur Rushhour. Sie watscheln, drängeln, putzen sich und schreien vor allem. Der Lärm erinnert tatsächlich an Esel: ein heiseres Blöken, das die salzige Luft zerschneidet.
Dann fällt mein Blick auf einen unscheinbaren Vogel, der über der Kolonie kreist: die Küstenseeschwalbe. Meine Frau Annette und ich stehen staunend da, während über uns ein Tier fliegt, das eines der extremsten Leben der Erde führt. Dieser Vogel ist der ultimative Pendler. Er brütet in der Arktis und überwintert hier. Das heißt: zwei Sommer im Jahr. Ein einzelner Vogel legte einmal die Rekordstrecke von 96.000 Kilometern in einem Jahr zurück. Und das Verrückteste? Er schläft im Flug. Eine Hirnhälfte ruht, während die andere navigiert. Multitasking auf einem Niveau, von dem wir nur träumen können.
Die SH Vega verholt nach Meusnier Point auf der Eurydice-Halbinsel. Die Landschaft hat hier etwas Außerweltliches, schön und bedrohlich zugleich. Gustav Jonsson Länne, unser Expeditionsleiter, steuert das Zodiac mit der Präzision eines Chirurgen durch ein Labyrinth aus treibendem Eis.
„Schaut nicht nur auf die Formen“, ruft er über den Lärm des Motors. „Achtet auf das Licht.“ Er drosselt den Außenborder. Stille senkt sich herab, unterbrochen nur vom Knacken des Eises, das klingt wie Schüsse in der Ferne.
Vor uns steigt ein Tafeleisberg aus dem Wasser, groß wie ein Häuserblock, aber mit der Eleganz einer modernen Skulptur. In seinen Rissen und Spalten leuchtet es. Kein Pigment, kein Trick, nur pures, elektrisches Blau. Ein Blau, das sich nicht malen lässt. Es wirkt unirdisch, fast künstlich, als hätte jemand Neonröhren ins Eis gelegt. Gustav erklärt, dass dieses Eis Tausende Jahre alt ist. Der Druck hat die Luftblasen herausgepresst, so dass nur noch das blaue Lichtspektrum zurückgeworfen wird. Wir sehen nicht auf Eis, wir sehen in die Zeit.
„Wale voraus!“ Der Ruf von der Brücke löst eine Völkerwanderung an Bord aus. Alle stürzen an Deck, die Kameras im Anschlag. Ein riesiger Rücken durchbricht die Oberfläche, gefolgt von einem Blas, der wie eine Dampflok in die kalte Luft schießt. Buckelwale.
Meeresbiologin Anya Astafurova greift zum Mikrofon. Ihre Stimme zittert leicht vor Aufregung. „Für diese Tiere ist die Welt Klang“, erklärt sie. „Sie singen, stöhnen und rufen einander über die Ozeane hinweg.“ Die Riesen tauchen ab, ihre Fluken heben sich wie zum Abschied. Anya sagt trocken: „Whale done!“
Doch die eigentliche Show beginnt später. Kapitän Lubo meldet Orcas. Nicht einen, nicht zwei: eine ganze Schule. Wir zählen acht bis neun Tiere. Zwei von ihnen wirbeln im Wasser umeinander. Ein Kampf? „Nein“, erklärt Anya, „die paaren sich!“ Doch die Romanze währt kurz. Die Gruppe hat ein Ziel.
Orcas fressen Fische, Pinguine, Robben und sogar größere Wale. In der gesamten Antarktis leben nur etwa hundert von ihnen. Diese Tiere haben eine bemerkenswerte Jagdtechnik entwickelt: das Wave Washing. Sie schwimmen synchron, dicht beieinander, knapp unter der Wasseroberfläche auf eine Eisscholle zu. Die Welle, die sie erzeugen, spült die Beute ins Wasser. Bei Weddellrobben genügen etwa vier Wellen, bei den wehrhafteren Seeleoparden brauchen sie bis zu achtzehn.
Port Lockroy liegt in einer Bucht von Wiencke Island wie eine vergessene Filmkulisse. Schwarze Felsen, weiße Gletscher und mittendrin: ein Gebäude in den Farben des britischen Empire. Der Union Jack flattert in dem Wind, der hier immer weht. Das ist „Base A“, einst geheime Militärstation, heute Museum und das südlichste kommerzielle Postamt der Welt.
Lou, eine des fünfköpfigen Stationsteams, kommt an Bord der SH Vega. Sie strahlt, doch man sieht ihr die Entbehrungen an. „Wir haben auf der Station kein fließendes Wasser“, sagt sie. „Keine Duschen. Wenn wir uns waschen wollen, müssen wir warten, bis ein Schiff wie eures vorbeikommt.“ Der Handel ist einfach: Sie hält einen Vortrag über das Leben am Ende der Welt, dafür darf sie unsere Duschen benutzen. Ein fairer Tausch für beide Seiten.
Nach Lous Vortrag treffe ich Aleksander „Sasha“ Borodin an der Reling. Der gebürtige Russe mit über 25 Jahren Polarerfahrung war mit britischen und russischen Expeditionen zu Fuß, auf Skiern und in Fahrzeugen hier unterwegs und hat die Antarktis auf einem Forschungsschiff umrundet.
„Wir suchen jetzt nach Eis, das 1,2 Millionen Jahre alt ist“, erzählt er mir. „Wir bohren in die Vergangenheit, um unsere Zukunft zu verstehen.“ Er schlägt den Kragen hoch. „Stell dir ein Land vor“, sagt er leise, „größer als Europa und Australien zusammen. Aber leerer als die Sahara. Es gibt nur einen Ort, auf den das zutrifft.“
Es ist 22 Uhr, doch die Sonne weigert sich unterzugehen. Sie hängt knapp über dem Horizont und taucht die Welt in flüssiges Gold. Wir gleiten in den Lemaire-Kanal. Fotografen nennen ihn „Kodak Gap“. Man versteht sofort, warum.
An der engsten Stelle ist die Passage kaum 700 Meter breit. Links und rechts steigen schwarze Felswände bis zu tausend Meter senkrecht aus dem Wasser. Die See liegt so still, dass sie zum perfekten Spiegel wird. Oben ist unten. Berg ist Wasser. Die Grenzen verschwimmen. Wir fahren nicht auf dem Wasser, wir schweben durch ein Gemälde aus Eis und Fels.
Die Gletscher leuchten jetzt in Farben, für die es keine Namen gibt. Dunkelgelb, Orange, ein tiefes, fast schmerzhaftes Violett. Alisa, unsere Geologin, steht neben mir. Sie hat Gestein studiert, Jahrmillionen Geschichte. Doch jetzt, hier, rühren sie Tränen. „Ich könnte weinen“, flüstert sie. Und ich verstehe sie.
Wir gehen an Land. Festland. Der antarktische Kontinent. Wenn man hier steht und nach Süden blickt, ist da nichts mehr. Nur Eis. Bis zu 4,8 Kilometer dick. 90 Prozent des Eises der Erde liegen hier. Ein weißer Deckel auf dem Grund der Wirklichkeit. Und das alles unverändert seit 14 Millionen Jahren.
Die Antarktis ist ein Kontinent ohne Länder, ohne Grenzen, ohne Kriege. Hier endet die Welt der Menschen. Was bleibt, ist Stille. Ein Staunen, das einen sehr klein macht. Und eine Demut, die man mit nach Hause nimmt, lange nachdem das Eis vom Horizont verschwunden ist.
Die SH Vega von Swan Hellenic bringt dich dorthin, wo Eisberge glitzern und Pinguine das Sagen haben. Expeditionskreuzfahrten mit Wissenschaftlern an Bord, Ausfahrten mit Zodiac, Kajak und Schneeschuhen samt Anlandungen auf dem weißen Kontinent - für alle, die Entdeckung, Wildtiere und Natur lieben.
Gefällt dir, was du siehst? Was wir tun? Dann teile die inspirierendsten Stories mit anderen, mit der Welt! Wir von WideOyster glauben an wilde Abenteuer, authentisches Storytelling – daran, die Welt einzufangen. Roh, echt, atemberaubend. Und weiterzugeben. Spread the word!
Wir möchten dich informieren, inspirieren und deine Reiseträume entfachen! Dazu braucht es tiefe Passion, Zeit und Ressourcen. Die kann es nicht umsonst geben. Wir möchten WideOyster dennoch ohne Bezahlschranken, oder Clickbait betreiben – und nur mit hochwertigen Inhalten.
Wenn dir gefällt, was wir tun, dann bitten wir dich, unsere Mission mit einer einmaligen Spende zu unterstützen. Klicke bitte unten – und werde Teil unseres gemeinsamen Abenteuers! DANKE!
©WideOyster, 2026. Alle Inhalte, die wir hier teilen, sind durch das Urheberrecht geschützt. Genieße sie nach Lust und Laune. Und denke bitte daran: Alle Rechte vorbehalten.
WideOyster Media BV
Jacobsgasthuissteeg 11
Utrecht
Die Niederlande
So wie jede Reise Snacks braucht, braucht auch unsere Website Cookies, um zu funktionieren. Akzeptiere unsere Cookies und lass das Abenteuer beginnen! Lies unsere Datenschutzrichtlinie.