“Nehmt nicht diesen Weg, da sind meistens Banditen” Eine Empfehlung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wie wir erfahren, machen bolivianische Banditen in dem Gebiet, das wir gleich durchqueren werden, Jagd auf Touristenautos und gehen sogar so weit, Nägel auf die Straße zu streuen, um die Reifen zu zerstören. “Wenn Euch auf diesen zwei Kilometern etwas passiert, kann die chilenische Polizei nicht helfen”, warnt man uns. Die Alternative ist ein Bergpass auf einer Schotterstraße voller Löcher und Gräben. Was soll’s? Vielleicht ist es an der Zeit, ein kleines Risiko einzugehen.
Wir befinden uns im nordöstlichsten Teil Chiles, einer wilden und extrem schönen Gegend mit schneebedeckten Vulkanen, Salzebenen – und Banditen. Wir sind ganz in der Nähe der bolivianischen Grenze, im Hochland, der Puna de Atacama.
Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan”, sage ich zu meinem Reisebegleiter, dem Fotografen Frits, als wir ins Auto steigen. “Heute fährst du.” Auf über viertausend Metern Höhe zu schlafen war schon immer eine Herausforderung für mich. Jetzt bin ich erschöpft . Oder, wie man hier sagt, ‘puneados’ – bestraft. Das ist der Preis dafür, dass wir durch einige der spektakulärsten Landschaften der Welt reisen und sie genießen dürfen.
Unser Ziel ist das Dorf Cariquima. Dazu wählen wir die Hochgebirgsroute durch den Lauca-Nationalpark, das Naturschutzgebiet Las Vicuñas und den Vulkan-Nationalpark Isluga. Eine Reise durch Salzebenen, heiße Quellen und Oasen, zwischen Minen, Kakteen und Geoglyphen. Und durch kleine Dörfer mit jahrhundertealten Kirchen, schneebedeckte Vulkane und Lagunen mit Flamingos. Und Alpakas, Nashörner, Viscachas und Lamas, heiße Quellen und Geysire. Und den beeindruckendsten Sternenhimmel der Welt.
Das Fahren auf diesen Straßen erfordert Aufmerksamkeit, Gelassenheit und ein geeignetes Allradfahrzeug. Eine gute Vorbereitung mit Wasser, Lebensmitteln und ausreichend Benzin ist unerlässlich. Niemand möchte mitten im Nirgendwo Pannen erleiden, schon gar nicht bei den extrem geringen Temperaturen in der Nacht. Die Route führt uns durch endlose Pampa und Vulkane, unterbrochen von winzigen Siedlungen. Unterwegs begegnet uns kein einziges Auto. Wir spüren kaum Anwesenheit von Menschen – nicht einmal von Banditen. Das ist ein unbeschreiblich trostloses Gefühl.
“Ich bin die einzige lokale Tourismusunternehmerin hier”, sagt Susana García Mamami nicht ohne Stolz, als sie uns in Cariquima empfängt. Susana ist Geschäftsfrau und lokale Reiseführerin und leitet Andino Travel, eine Agentur, die sich auf touristische Routen in der Region Tarapacá im Herzen der Anden spezialisiert hat. Seit 2018 setzt sie sich unermüdlich für die Entwicklung des Tourismus in ihrer Region ein. Sie begann als Leiterin einer Handwerkerinnen-Kooperative und leitet nun ihr eigenes Tourismusunternehmen, das in den letzten Jahren mehrfach als bester regionaler Reiseveranstalter ausgezeichnet wurde. Zudem hat sie das Leben einer Gruppe von Frauen der Aymara, einem indigenen Volk in den Anden und im südamerikanischen Altiplano, verändert.
Für Susana ist der Tourismus mehr als nur ein Geschäft; er ist eine Lebensweise, die ihre tiefe Verbundenheit mit Pachamama, der Mutter Erde, widerspiegelt. „Ich bin mit Pachamama, mit diesem Land und seinen Menschen verbunden.“ sagt sie mit Überzeugung. Susana und die Aymara-Frauen definieren neu, was es bedeutet, Hüterinnen ihrer Kultur zu sein. Sie verbinden Tradition und Moderne und respektieren ihre Wurzeln.
„Bei unseren Altiplano-Touren besuchen wir die schönste Orten unserer Region sowie auch Aymara-Gemeinden ab. Ich möchte, dass sich meine Gäste mit den Indigenen austauschen und verbinden – jeder soll von dieser Idee begeistert sein. In jeder Geschichte, die die Aymara erzählen, spürt man die Kraft ihres Erbes und ihre Vision für die Zukunft. Ich setze mich dafür ein, dass die Menschen der lokalen Gemeinschaften die Hauptakteure dieser touristischen Entwicklung sind. Und meine Gäste sollen einzigartige Erlebnisse mit nach Hause nehmen.“
Die Geschichten dieser Frauen sind nicht nur Geschichten über Unternehmertum, sondern auch darüber, wie sie Traditionen und Wissen ihrer Vorfahren am Leben erhalten. Wir treffen Susana in Colchane, nahe der Grenze zu Bolivien. Draußen, auf dem Lande, in der Nähe der malerischen Kirche San Jerónimo und Candelaria, gehen wir gemeinsam an zahlreichen Steinhaufen und Quinoa-Feldern vorbei. Eine Frau grüßt uns schon von weitem.
„Als ich gerade laufen konnte, habe ich zusammen mit meiner Großmutter und meiner Mutter die Herden gehütet“, sagt Celia Challapa. Celia stammt aus dem Dorf Cotasai und ist eine weitere Aymara-Frau, deren Leben eine tiefe Verbundenheit mit dem Land und den Tieren widerspiegelt. Sie kleidet sich im traditionellen Aymara-Stil: eine bunte Manta oder Aguayo (gewebte Decke), Hut und Chalón (ein langes Tuch, meist aus Leinen). Außerdem trägt sie eine Schleuder, „um mich gegen Füchse und andere Tiere zu verteidigen, die die Herde angreifen wollen“, sagt sie. Sie demonstriert ihre Geschicklichkeit mit der Schleuder, indem sie auf einen weit entfernten Stein zielt – und trifft. „Mit etwa drei Jahren fingen wir an zu arbeiteten. Und besonders in den letzten zwanzig Jahren hat sich viel verändert: Die Kinder wissen mittlerweile nicht mehr viel darüber, wie man Herden hütet. Überhaupt scheinen sie sich nicht mehr viel für Tiere zu interessieren.“
„Ich habe sechzehn Alpakas”, erzählt sie uns, während die Tiere wie kleine Kätzchen blöken. „In dieser Gegend hat jeder sein Vieh. Und jeder hütet“, sagt sie, während sie eines ihrer Alpakas streichelt. Alpakas geben Fleisch und Wolle, sie sind wesentliche Grundlage des Lebens in der Puna. „In dieser kargen Umgebung wird alles verwertet. Das Fleisch ist sehr begehrt, weil es sehr saftig ist. Die Wolle eignet sich gut für Textilien: Schals, Tücher, Ponchos, Socken, Mützen, Handschuhe. Früher haben wir uns komplett damit eingekleidet!“
Während wir weiter wandern, erinnern uns die imposanten Formen mehrerer Hügel immer wieder an die Legenden, die das Weltbild der Aymara-Frauen geprägt haben. Celia erzählt uns einige dieser von Generation zu Generation überlieferten Geschichten. Diese erklären nicht nur die Geographie der Umgebung, sondern auch – fast wie in einer Seifenoper – die Herausforderungen menschlicher Beziehungen.
Bevor wir uns verabschieden, lädt Celia uns zum Mittagessen ein: Kartoffeln, Charqui, Quinoa, Canchita. Ein Alpaka weigert sich, in den Korral zurückzukehren. Das Alpaka ist störrisch, noch mehr als das Lama”, sagt Celia lächelnd, “Daher sagt man über wütende Menschen, dass sie wie ein Alpaka sind.“
Quinoa und Alpakas sind die Lebensgrundlage in der Puna. Das Anpflanzen, Ernten und Verarbeiten von Quinoa ist eine Kunst, die seit Generationen von den Müttern an die Töchter weitergegeben wird.
“Alles kommt aus Quinoa”, sagt Teófila Challapa, die einen Hut mit rotem Band, ein traditionelles Kleid aus Alpakawolle und lange bunte Halsketten trägt. Wir sitzen unter einem kleinen strohgedeckten Unterstand in ihrem Garten. Vor uns arbeitet ihr achtzigjähriger Großvater in einem kleinen Garten. Er kommt mit einem Bündel Zipotola-Holz, einem Strauch aus der Pampa. „Quinoa hat so viele Verwendungsmöglichkeiten: zum Färben oder, zusammen mit Zitronentee, sogar als Medizin”, erzählt sie.
Teófila zeigt uns verschiedene Quinoasorten in unterschiedlichen Farben, “obwohl die rote am besten schmeckt”. Mit langsamen, aber festen Bewegungen bückt sie sich, um das Feuer mit Streichhölzern anzuzünden, und schüttet die Quinoa vorsichtig auf ein Tablett. Mit einem Büschel Pflanzenstroh von den Bofedales rührt sie um, bis das Korn knistert, und schüttet es aus einem Gefäß in eine Steinschale, die Taquiraña. Das riecht so gut, ich würde es am liebsten sofort essen”, sage ich zu Teófila. Da ist noch mehr”, antwortet sie.
Sie hebt die Schüssel über ihren Kopf und lässt mit der Geschicklichkeit eines Artisten die Schalen vom Wind wegwehen. Dann wird die Quinoa durch ein Sieb gestrichen und ist fast fertig. Teófila zeigt uns das Ergebnis in ihren Händen. “Das ist unser traditionelles Produkt. Und damit sind wir aufgewachsen: Mehl, Grieß, Saft, Milchreis und vieles mehr.” Was ist Ihr Lieblingsgericht mit Quinoa, frage ich. “Huipo,”, antwortet sie, “geröstetes Mehl, das mit Wasser und etwas Zucker ein leckeres Mittagessen gibt.”
“Das ist mein Dorf”, ruft Susana stolz, als wir in Ancuaque ankommen, wo eine Gruppe einheimischer Frauen darauf wartet, uns ihre Webkunst zu zeigen. Angeführt wird die Gruppe von Teófila, die uns lächelnd begrüßt. Wir gehen hinauf zum Comadre, dem alten Versammlungsplatz, der im Dorf für Versammlungen und Feste genutzt wird. Manchmal trifft sich die Gruppe zum Weben, eine gute Gelegenheit, sich zu unterhalten und Meinungen auszutauschen.
Eine leichte Brise weht, das goldene Nachmittagslicht erhellt die herrliche Hochlandlandschaft um uns herum. Die Gruppe nimmt Platz und breitet in aller Ruhe ihre Fäden und Werkzeuge aus. Teófila lädt mich ein, neben ihr Platz zu nehmen. Von der Pflege des Tieres bis zum fertigen Kleidungsstück – diesen Prozess liebe ich”, erzählt sie. “Zunächst muss man das Tier drei Jahre lang pflegen, erst dann kann man es scheren”, erzählt sie zu den Alpakas. “Es gibt verschiedene Arten. Jede hat seine eigene Wolle und Farbe”, erklärt sie und zeigt uns verschiedene Fäden. “Für einen Schäfer ist seine Herde wie ein Bankkonto”, ergänzt Susana. “Wenn er Geld braucht, schlachtet er ein Lama oder ein Alpaka.” Fleisch und Fell werden dann zu Bargeld gemacht.
Während sie spricht, webt Teófila an einer farbenfrohen traditionellen Decke. Nach dem Scheren ist das Waschen und Reinigen der mühsamste Teil. Klumpen und Unebenheiten müsse dann entfernt werden. Eine Hilfskraft kaut Kokablätter. “Den größten Teil der Wolle weben wir selbst, aber sie kaufen sie auch roh oder bereits gesponnen bei uns.” kommentiert Teófila.
Nach dem Spinnen folgt das Zwirnen, bei dem mehrere Fäden zu einem Knäuel aufgerollt werden, das dann gewebt werden kann. Anschließend werden die Fäden auf dem Webstuhl, der aus Holzstäben besteht, ausgerichtet und die falsch ausgerichteten Fäden mit einem kleinen Alpakaknochen fixiert. Teófila spannt das Seil und beginnt mit ihrer Arbeit. Sorgfältig zeichnet sie die Linien der Fäden nach, so wie es die Aymara-Frauen seit Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren tun. “Das ist das Erbe unserer Vorfahren”, sagt Teófila. “Ich habe das von meiner Großmutter gelernt.”
“Der Tourismus hat zwei Aspekte: die Erhaltung und die Weitergabe unseres Wissens und unserer Fähigkeiten”, erklärt mir Danisa Moscosa, Präsidentin der Aymara-Gemeinschaft von Inquaque. Durch den Tourismus sorgen die Frauen dafür, dass ihre Kultur und ihr Wissen nicht verloren gehen, sondern gestärkt und an die moderne Zeit angepasst werden. “Meine Vision für die Zukunft ist es, Cariquima zu einem touristischen Dorf zu entwickeln, in dem die Einheimischen das Geschäft selbst in die Hand nehmen”, erzählt mir Susana. Sie hat in den letzten zwei Tagen große Entschlossenheit gezeigt und uns die Zuversicht gegeben, dass diese Vision Wirklichkeit wird.
In der Kultur der Aymara werden die schützenden Berge, die Mallku, für ihre Kraft und Weisheit verehrt. Mit ihrer Weisheit und Kraft sind Susana und diese Frauen zu den Mallku ihrer Gemeinden geworden und sorgen dafür, dass die Traditionen und die Kultur der Aymara auch für zukünftige Generationen lebendig bleiben.
Andino Travel ist ein zertifizierter Reiseveranstalter, der spezialisierte Touren zu den Wundern der uralten Andenregion Tarapacá anbietet. Mit seinen Aktivitäten, zu denen einzigartige und unvergessliche Erfahrungen mit den Einheimischen zählen, fördert Andino Travel die Interaktion mit Natur, Kultur und Traditionen.
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