Mein einhöckriges Kamel Mellah trägt mich langsam in die Wüste Thar, auf der Suche nach dem Leben im Trockenen. Auf einem Dromedar vor mir sitzt der 13-jährige Jerad mit seinem Onkel Dadiya, die beide hier in der Großen Indischen Wüste geboren wurden. Das faltige Gesicht des älteren Mannes wird von einem weißen Turban und Bart verdeckt. Jedes Mal, wenn er sich umdreht, um mir etwas zu erzählen, sieht er mich mit einem ernsten und durchdringenden Blick an: "Es sieht nicht gut aus. Wir müssen uns beeilen." Ich nehme an, er meint damit den zunehmenden Sandsturm und die Wolken, die die Sonne vertrieben haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinwollen, und wie man auf einem Kamel das Tempo erhöhen kann, ist mir ein Rätsel.
Vom Rücken meines Lasttiers, etwa drei Meter über dem Boden, blicke ich über die Sträucher und die einsamen Bäume, die auf dem Plateau wachsen. Diese Wüste mag zwar einer der trockensten Orte der Welt sein, aber hier gibt es mehr zu sehen als nur Sandkörner. Die wenigen Tropfen Regen, die die Wüste pro Jahr abbekommt, scheinen für die Pflanzen, die hier wachsen, ausreichend zu sein.
Hier und da triumphiert der Sand über die Vegetation, und Sandverwehungen haben eine Hügellandschaft geschaffen, die so feine Wellen hat, dass es aussieht, als wäre sie von Hand geharkt worden. Ein wahrhaft magischer Anblick, und in diesem weichen Sand hinterlassen die Kamele die Spuren der Karawane. Der Weg ist nicht einsam; ab und zu huscht ein Wüstenfuchs vorbei oder eine Antilopenherde hüpft vorbei. So extrem die Wüste auch ist, sie ist alles andere als unwirtlich.
Drei Frauen in roten Gewändern und mit goldenen Nasenringen können gar nicht schnell genug zurück in die Hütten huschen, sobald sie uns sehen. Sind sie schüchtern oder haben sie Angst vor der Aufmerksamkeit?
Jerad führt mich hinein. Dort sitzt seine ältere Schwester auf dem Boden neben dem Holzfeuer, das auch das einzige Licht in der Hütte ist. Auf einem Tablett vor ihr liegt ein Vorrat an Kamelmist, den sie zum Schüren des Feuers verwendet. An der Wand hinter ihr steht ein Holzbalken, der mit Töpfen und verschiedenen Gewürzen geschmückt ist. Jerads Schwester vermeidet jeden Blickkontakt und ist damit beschäftigt, Roti-Teig zu machen und Reis zu kochen. Während sie eine geschwärzte Pfanne nach der anderen auf das Feuer stellt, frischt der Wind auf.
Starke Windböen heulen durch die Ritzen in den Wänden und bringen Rauch und Sand in die Hütte. Staub und Rußpartikel von der Decke fliegen wie Schneeflocken durch die Küche. Obwohl wir uns mitten in der Trockenzeit befinden, höre ich in der Ferne einen Donner. Die Ziegen beginnen zu meckern, drängen sich in die Hütte und trampeln alles nieder. In kürzester Zeit regnet es drinnen fast so stark wie draußen.
So schnell wie die Gewitterwolken kommen, ziehen sie auch wieder weiter. Später sitzen wir im Licht der untergehenden Sonne und essen das Roti mit Reis und Gemüse, als ob nichts passiert wäre. Die Auswahl an Kräutern und Gewürzen verleiht dem Gemüsecurry einen ungewöhnlich reichen Geschmack. Sobald die Sonne hinter den Sanddünen verschwindet, wird es schnell dunkel. Diese Menschen haben weder Strom noch Taschenlampen. "Wir schlafen immer draußen", sagt Dadiya, als ich zu meiner Überraschung sehe, wie er einige Laken auf einem Betonblock neben der Hütte auslegt. Ein Metallbettgestell mit Fahrradreifen als Latten wird heute Nacht mein Bett sein. Dort lege ich mich hin, zwischen zwei wiederkäuenden Kamelen, irgendwo in der indischen Wüste.
Es sind noch Sterne am Himmel, als die Hühner zu gackern und zu krähen beginnen. Wenige Augenblicke später melken die Frauen die Ziegen und die Männer striegeln ihre Kamele. Nach einem Frühstück mit übermäßig süßem Milchtee und ein paar Bananen besteigen wir unsere Wüstenschiffe wieder. Das ist eine ganz einfache Prozedur: Die Kamele sitzen auf den Beinen, das heißt, der Sattel kommt tiefer herunter als der eines Fahrrads. Erst wenn du auf den Sattel gestiegen bist, steht das Kamel auf, aber da es zuerst seine Hinterbeine ausstreckt, geschieht dies in einem einzigen, anmutigen Schwung.
Frühmorgens, der Sand ist noch golden, machen wir uns auf den Weg durch eine Landschaft, die während der Regenzeit im Juni unter Wasser stehen würde. Viele humpelnde Schritte später kommen wir zu einem Brunnen. Mit einem riesigen Seil ziehen wir Eimer für Eimer Wasser an die Oberfläche, eine schweißtreibende Aufgabe in dieser Hitze, und die Tiere trinken jeden Eimer leer, als ob ihr Leben davon abhinge. "Sie können einen Monat lang ohne Wasser auskommen, wenn es unbedingt sein muss, aber wir lassen sie alle paar Tage trinken", erklärt Jerad mir. Aufgetankt und bereit zum Aufbruch, trotzen wir dem Sand und nehmen Kurs auf den Horizont.
Zur Mittagszeit steht die Sonne hoch am Himmel. Ich spüre die sengende Hitze, die aus dem Sand aufsteigt, obwohl sie durch die konstante Brise, die um uns herum weht, etwas gemildert wird. Wir halten im Schatten des Abubur an, eines Wüstenbaums mit schirmartigen Blättern. Wir satteln die Kamele ab, die geduldig an den Pflanzen in der Umgebung knabbern.
Wir breiten die Decken, die über den Sätteln liegen, auf dem Boden aus, dann gräbt Jerad einen Schlitz in den Sand und entfacht mit einer Handvoll trockener Stöcke ein Feuer. Er stellt Tassen mit Milchpulver, Zucker, schwarzem Tee und Gewürzen wie Zimt, Kardamom und schwarzem Pfeffer in einen Topf mit Wasser. Er bereitet das Getränk zu, das jeder Inder liebt: Masala Chai, oder gewürzten Milchtee.
Er spricht besser Englisch als ich in seinem Alter, aber er kann seinen Namen nicht schreiben und hat noch nie ein Dorf oder eine Stadt gesehen, geschweige denn einen Laptop oder eine Videokamera.Mit dem Wissen, das er von seinem erfahrenen Onkel erhält, kann er in diesen riesigen Wüsten überleben. Ich würde das nicht tun. Bildung ist hier alles relativ.
Viele Sanddünen und Sandverwehungen später, immer noch im Niemandsland, beginnt die Sonne langsam unterzugehen, und so sitzen wir wie beim Mittagessen und bereiten Chai, Linsencurry und Roti über einem Holzfeuer zu.
Wenn die Töpfe und Teller mit Sand gesäubert sind, setzen wir uns hin und beobachten den Sonnenuntergang von der Spitze des höchsten Hügels aus und spüren, wie die Hitze um uns herum verdampft. Hunderte von Sternen bedecken schnell den ganzen Himmel. Als wir auf der Matratze liegen, ist plötzlich alles ganz still. Das einzige Geräusch, das zu hören ist, ist eine Grille in einem Strauch ein Stück weiter, die ab und zu zirpt. Ansonsten höre ich nichts außer dem Geräusch meines Atems und dem Klopfen meines Herzens.
Am nächsten Nachmittag scheint ein Hügel am Horizont zu leuchten, wie eine Fata Morgana. Doch je näher wir kommen, desto deutlicher heben sich die Türme des Forts von Jaisalmer vom Himmel ab. Wir tauschen die Kamele und die Wüste Thar gegen eine alte Stadt, die wie eine Oase in der Wüste wirkt. Enge Gassen, in denen Gemüse und Kleidung ausgestellt sind, bringen mich zum Eingang des Forts, das hier seit fast 900 Jahren steht.
Während der letzten Stunde des Sonnenlichts wandere ich durch die ummauerte Stadt. Auch Kühe und Kälber wandern lässig durch die Straßen. Die traditionellen Stadthäuser, Havelis, haben eine reich verzierte Fassade. Ihre dekorativen Kanten und Sandsteinverzierungen lassen mich innehalten und staunen. Die Frauen, die in ihren bunten Saris in den Hauseingängen sitzen, wachen über die Straßen. In der Abenddämmerung finde ich mich auf der Dachterrasse eines Gästehauses wieder. Wenn der Abend über Indien hereinbricht, färbt die Sonne die Steine von Jaisalmer goldfarben, während sie in die Wüste sinkt.
Später, als ob es mein Karma wäre, komme ich an einem Schild vorbei, auf dem "Ayurveda-Massagen" steht. Ein junger Mann mit Schnauzbart führt mich in einen Raum mit einer niedrigen Decke, von der eine Birne hängt. An der Wand, unter einem Flaschenregal, steht ein Massagetisch mit einem Handtuch, der offensichtlich schon viel Ayurveda erlebt hat. Der Mann mischt Öle aus mehreren Flaschen in einer kleinen Schale, dann rollt er den Kopf und ruft mit einem Lächeln: "Ayurveda!" Der Duft von Jasmin und Sesam erfüllt den Raum, während er meine Wirbelsäule an genau der richtigen Stelle massiert. Es ist sicher nicht die raffinierteste Massage, aber nach mehreren Tagen auf holprigen Pfaden auf einem schwankenden Kamel fühle ich mich wie neu geboren.
Du kannst in Jaisalmer eine Wüstensafari organisieren, die 30 € pro Person und Tag kostet, inklusive Essen und Trinken. Wir haben unsere online über Sahara Travels gebucht und im Freien geschlafen. Es gibt auch die Möglichkeit, in einem Zeltlager mit Toiletten zu übernachten. Da einige Reiseveranstalter mit minderjährigen Guides arbeiten, solltest du bei der Buchung deiner Reise darauf achten, dass du einen erfahrenen, erwachsenen Guide bekommst. Die Temperaturen sind zwischen Oktober und März am angenehmsten.
Zu
Du kannst von Amsterdam mit Umsteigen in Delhi oder Mumbai nach Jodhpur fliegen (€ 500,- pauschal, hin und zurück). Von dort aus sind es noch 300 km mit dem Zug, Bus oder Taxi nach Jaisalmer.
Beste Reisezeit
Die Temperaturen sind zwischen Oktober und März am angenehmsten.
Vorbereitung
Besuche rechtzeitig einen Reisemediziner und beantrage dein Visum persönlich oder online schon Wochen vor deiner Abreise, denn die indische Bürokratie nimmt außergewöhnlich viel Zeit in Anspruch. Sowohl der niederländischsprachige "Rough Guide India" (ISBN: 9789047518860) als auch der "Dominicus India" (ISBN: 9789025750282) enthalten praktische Informationen über Jaisalmer und Dromedartouren durch die Wüste Thar.
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