BOOARAHHHHUUUUUBRUUU. Dieses Brüllen rüttelt mich wach. Es ist furchterregend, irgendwo zwischen dem Knurren eines Löwen und einem gewaltigen Rülpsen. Ich liege im dunklen Zelt, völlig still, jeder Nerv ist angespannt. Was auch immer dieses Geräusch ...
... BOOARAHHHHUUUUUBRUUU ... Da ist es wieder! Jetzt rechts. Dann – ein Platschen.
Nur zwanzig Meter von unseren Zelten entfernt liegt das Ufer des Chamo-Sees. Der ist für seine vielen Krokodile berühmt. Oder berüchtigt? Ich fummele nach meinem Handy. 4:20 Uhr. Sieben Stunden schlief ich wie ein Stein.
Ich spähe durch das Netz des Zeltes. Das Lagerfeuer, das Raubtiere abwehren sollte, ist zu Glut geschrumpft. Daneben sitzt Asnake, unser Waldläufer und Wächter, seine Kalaschnikow in Reichweite. Jetzt erinnere ich mich an das unheimliche Leuchten der Krokodilaugen, die sich in der Nacht zuvor in unseren Taschenlampen spiegelten.
Dann wieder ein Knurren. Ich verkrieche mich in meinen Schlafsack. Mein Herzschlag, mein Atem, der Gedanke, von einem Krokodil oder Nilpferd zerrissen zu werden – berauschend! Bei Sonnenaufgang, in einer Stunde, starten wir eine Wanderung entlang des Flusses. Ich schließe die Augen und schlafe wieder ein. Irgendwie scheint die Wildnis meine Seele zu beruhigen.
Es ist Morgen. Das Tageslicht erlaubt einen weiten Blick über das Niemandsland um uns herum, welches wir als erste als wilden Campingplatz ausprobierten. Im See stehen abgestorbene Bäume wie skelettierte Wächter.
Der Chamo-See befindet sich südlich von Arba Minch und ist durch eine Landbrücke mit dem treffenden Namen "Gottesbrücke" vom Abaya-See getrennt. Chamo wird vom Kulfo-Fluss und dem Überlauf des Abaya-Sees gespeist und ist einer der Rift-Valley-Seen – eine Reihe von Seen im ostafrikanischen Grabenbruch, der sich durch Ostafrika von Äthiopien im Norden bis Malawi im Süden zieht. Der Große Grabenbruch in Äthiopien ist eine Region, die für die menschliche Evolutionsforschung von entscheidender Bedeutung ist. Lucy, der 3,2 Millionen Jahre alte Australopithecus afarensis, wurde dort gefunden. Der See ist Teil des Nech Sar Nationalparks, in dem etwa 70 Säugetier- und rund 340 Vogelarten leben – der perfekte Ort für Vogelbeobachtungen und Wildtierbeobachtungen.
Bootsführer Worku startet den Außenbordmotor, und wir schlängeln uns durch den versunkenen Wald. Wir passieren die Dächer von Einrichtungen, die einst für Touristen gebaut wurden und jetzt fast vollständig vom steigenden Wasser verschluckt sind. "Der alte Parkplatz steht unter Wasser", erzählt Tome. In den letzten fünf Jahren ist der See um fast zwei Meter gestiegen – eine Folge des Klimawandels.
Den Vögeln scheint das nichts auszumachen. Afrikanische Fischadler sitzen in skelettartigen Bäumen und beäugen uns. Ägyptische Gänse schweben über den Köpfen. Ein Fischer holt sein Netz von einem Plattbodenboot ein. "Was fangen sie?" frage ich. "Wels, Nilbarsch, Tilapia, Zitteraale", antwortet Tome mit Blick in den Himmel.
Der 32 Kilometer lange und 13 Kilometer breite Chamo-See ist eine ökologische und ökonomische Lebensader. Es ist auch die Heimat der größten Nilkrokodile der Welt – vier der sechs größten, die jemals dokumentiert wurden. Zebras, Gazellen, Dik-Diks, Kudus, Affen, Hyänen und Flusspferde bewohnen ebenfalls Ufer und Inseln des Sees.
Im Moment schauen wir vor allem nach oben – schließlich sind Vögel die Spezialität Tomes. Er zeigt uns Reiher, Ibis, Eisvögel, Gelb- und Sattelschnabelstörche, Kuckuckshawks, Marabu-Störche. "Afriiii-caaa... - der afrikanische Fischadler ist nach seinem Ruf benannt", erklärt Tome.
Als wir uns der Insel Ganjulle nähern, taucht ein riesiges Krokodil vor unserem Boot auf. Wir springen auf – begeistert, erschrocken. Unsere Fotografen Frits und Ruben zücken ihre Kameras. Wir sind weniger als einen Meter entfernt, als das Krokodil direkt unter das Boot taucht. Dann bemerke ich zwei weitere Riesen, die sich am Ufer sonnen. Es sind kolossale, prähistorisch anmutenden Kreaturen. Ihre riesigen Zähnen, die über ihren Kiefer ragen, flößen mir Respekt ein.
Auch bekannt als Chamo's "Crocodile Market", sind an dieser Küste überall Krokodile zu finden. "Was fressen sie?" frage ich. "Hauptsächlich Fisch", sagt Tome. "Aber auch Zebras, die zum Trinken kommen." Er hält inne. "Und jedes Jahr verschwinden sechs bis acht Fischer."
Ich starre ins trübe Wasser. "Solange der Motor läuft, kann man die Hand ins Wasser stecken", sagt Tome. "Aber wenn er aus ist – niemals! Du würdest deine Hand verlieren. Vielleicht sogar mehr."
Zurück im Camp. In der Nähe des Stegs lümmelt sich ein riesiges Krokodil. Asnake schlägt vor, unsere Zelte in der Nähe von Büschen und einem sandigen Weg aufzuschlagen. Das Gelände ist übersät mit Fußabdrücken von Flusspferden – vielleicht haben wir ihren Liebling-Nachtplatz gekapert.
Mein Zelt steht. Staubig und durchnässt sitze ich da und beobachte den Sonnenuntergang. Asnake entfacht ein Feuer, das gefährliche Tiere auf Abstand halten soll. Tome kocht über einer Gasflamme Spaghetti mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch. Es duftet himmlisch.
Die Sonne versinkt hinter dem Horizont. Am gegenüberliegenden Flussufer tauchen Paviane auf. Ein Marabu-Storch schwebt über uns. Der Soundtrack des Chamo-Sees läuft weiter – zwitschernde Vögel, zwitschernde Grillen und gelegentlich ein mysteriöses Plätschern im Wasser. Der Mond, eine zarte Sichel, hängt wie ein schwaches Lächeln im Himmel. Neben ihm funkeln Saturn, Venus und Uranus. Irgendwo in der Dunkelheit grollt ein tiefes Knurren. "Ein Nilpferd", murmelt Asnake. "Aber keine Sorge, sie lassen sich nur nachts blicken."
5:30 Uhr. Sonnenaufgang. Wir kraxeln unversehrt aus unseren Zelten. "Hast du die Hyäne gehört?" fragt Asnake. "Die war direkt neben Frits' Zelt. Ein Nilpferd hat sie es verscheucht."
Das Frühstück besteht aus Obst und Brotresten. Und ohne Kaffee. Das ist das Schlimmste. Etwas grimming füllen wir unsere Wasserflaschen, packen zusammen und steigen in den Kleinbus. Minuten später sind wir am Ausgangspunkt des Weges.
Wir folgen Asnake durch Buschland, schmale Pfade, über offene Flächen. In den Bäumen wimmelt es von Vögeln, Pavianen und grünen Affen. Wir stapfen durch Schlamm, springen über Bäche, klettern über umgestürzte Bäume. Unterwegs sehen wir unzählige Flusspferd-Fußabdrücke und Flussufer, die unter deren Gewicht zusammengebrochen sind.
Nach etwa zwei Stunden stolpern wir über eine illegale Holzkohleanlage. Bäume wurden gefällt und unter der Erde begraben, um langsam zu kohlenstoffreichem Brennstoff zu verbrennen. "Das sagt viel über die Armut hier", sagt Asnake grimmig. Er sammelt die zurückgelassenen Werkzeuge ein und meldet alles der Parkbehörde.
Der Weg verdichtet sich mit Dornenbüschen, so dass wir über Felsen klettern und uns durch dichte Vegetation kämpfen müssen. Am Flussufer verschnaufen wir, nehmen ein einfaches Mittagessen ein - und genießen wilde Schönheit.
Schließlich öffnet sich die Landschaft, der Weg wird breiter. Über uns schwingen sich Affen durch die Bäume, ein grün-blauer Eisvogel flitzt vorbei. Ein paar Minuten später erreichen wir Forty Springs.
Wir brechen verschwitzt und zerkratzt auf weichem Gras zusammen. Jungs aus der Nachbarschaft stürzen sich mit olympischem Enthusiasmus ins Wasser. Ich sitze in benommener Stille einfach nur da. Wir haben Krokodile, Nilpferde, eine neugierige Hyäne, eine Nacht mit fragwürdigem Schlaf - und einen Morgen ohne Kaffee überlebt. Asnake nickt mit Mitgefühl. Ich strecke mich und stöhne.
Asnake grinst. "Lasst uns Kaffee trinken. Ich glaube, Ihr habt ihn verdient."
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