Die Straße von Arba Minch schlängelt sich wie eine Narbe durch das südliche äthiopische Hochland, übersät von Staub, Serpentinen und Geschichten. Unser 4x4 holpert über eine zerfurchte Piste, flankiert von Tuk-Tuks, Hirten und Frauen, die sich unter Lasten von Brennholz doppelt beugen – Hühner unter den Armen, Körbe perfekt ausbalanciert auf dem Kopf. Teenager klammern sich an die Ladefläche eines Getreidelasters, ihr Lachen weht im Wind. Ein einsamer Esel blockiert den Verkehr..
Beim Aufstieg wird die Luft dünner, Blicke reichen immer weiter. Kapo Kansa, geboren und aufgewachsen in Bonke, eine Gemeindeältester und unser sanftmütiger, eloquenter Führer, zeigt auf ein Haus mit einem Straußenei auf dem Schornstein. "Das ist ein Zeichen dafür, dass dort ein Ältester lebt", erklärt er. "Es ist die höchste Ehre, die ein Mensch hier erlangen kann, bevor er stirbt."
Motorräder wackeln bergab, beladen mit drei, manchmal vier Passagieren. Entlang der Straße, zwischen Reihen von Eukalyptusbäumen, pflügt ein Mann sein Feld mit Ochsen. Die Zeit fällt hier in sich zusammen. Irgendwo über uns, fast 3.000 Meter hoch, liegt die winzige Siedlung Arshe Bonke – unser Tor in die Welt der Gamo.
Auf halber Höhe rasten wir, um die Aussicht zu genießen. So abgelegen das Gamo-Hochland auch ist, es ist eines der am dichtesten besiedelten ländlichen Gebiete Afrikas – und wird seit über 10.000 Jahren bewirtschaftet.
Das Volk der Gamo lebt in einem fein abgestimmten, komplizierten Ökosystem, das mit erstaunlicher Vielfalt, Stabilität und Widerstandsfähigkeit gedeiht. Über Jahrtausende hinweg haben die Gamo eine Lebensweise geschaffen, die das langfristige Überleben unterstützt.
Ihre Verantwortung für alles – vom Grundwasser und den Nährstoffen des Bodens bis hin zu den Beziehungen zwischen den Gemeinschaften – wird von einer Weltanschauung geleitet, die die Erde als heilig, lebendig und vollständig vernetzt ansieht. Das ist das Woga-System.
"Woga", sagt Kapo, "ist eine Reihe traditioneller Gesetze, die tief verwurzelt sind und sorgfältig durchgesetzt werden. Sie kommen aus dem Glauben, dass alles miteinander verbunden ist, dass alles im Gleichgewicht existiert. Das Woga-System regelt nicht nur, wie die Menschen mit dem Land umgehen – Weide, Wald, Wasser, Boden –, sondern auch, wie sie miteinander umgehen. Wenn auch nur ein Element außer Balance ist, ist das gesamte System gefährdet."
Er blickt über das Tal. "Es geht nicht nur um das Gesetz", sagt er. "So leben wir einfach."
Der 4x4 kommt ruckartig zum Stillstand. Nach 2,5 Std. Fahrt sind wir in Arshe Bonke angekommen. Kinder schauen uns mit großen Augen an; Die Ältesten nicken mit stiller Vertrautheit. Es fühlt sich an, als hätte sich das ganze Dorf vor uns versammelt.
Wir betreten ein traditionelles Haus, in dem uns eine kleine zeremonielle Verkostung serviert wird: Banga (ein Eintopf aus Bohnen und wildem Gemüse), Genfo (ein dicker Gerstenbrei) und ein Löffel Shilshalo, geröstetes Gerstenmehl, das so fein ist, dass wir davor gewarnt werden, es beim Verzehr zu inhalieren. Ein falscher Atemzug und du hustest minutenlang.
"Lo'okatse", sagen sie. Essen Sie gut.
Das tun wir. Und spülen alles mit Farso, dem leicht vergorenen Bier der Region, herunter.
Draußen erklingt Musik. Die Krar – eine traditionelle Leier – klimpert. Die Dorfbewohner bilden einen Kreis. Hände klatschen, Füße stampfen, Köpfe wiegen sich im Rhythmus. Es ist ein Tanz des Willkommens, aber auch der Geschichte, Hoffnung, Liebeswerbung und Gemeinschaft. Wir teilen uns eine Wasserpfeife mit einem Ältesten.
Weiter oben auf dem Berg schälen Frauen die dicken Stämme des Enset. Nichts wird verschwendet: Das Fruchtfleisch gärt zu Kocho-Brot ; der Saft ernährt das Vieh; Der faserige Rückstand wird verwendet, um Frauen beim Genesen nach der Geburt zu helfen.
Zurück den Hügel hinunter. Wir beobachten Frauen, die Baumwolle spinnen und sie zu komplizierten Körben und Tüchern weben. Daneben formen Töpfer die Erde zu Gefäßen. Ein Schmied hämmert glühendes Eisen in Pflüge und Kochwerkzeuge. Die Luft riecht nach Feuer und Lehm.
Unser nächster Halt ist der lokale Markt von Bonke – ein sensorischer Sturm, um es gelinde auszudrücken. Einmal pro Woche gehen die Menschen bis zu 30 Kilometer zu Fuß, um hier zu kaufen, zu verkaufen, zu tauschen oder sich auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Der Lärm, die Farben, die Menge – es ist alles ein bisschen schwindelerregend – auf bestmögliche Art und Weise.
Kinder und Erwachsene sammeln sich um uns wie ansteigendes Wasser. Teenager-Mädchen kichern hinter hohlen Händen. Junge Burschen umkreisen uns wie Satelliten, einige mutig genug, unsere Arme zu berühren. "Die meisten dieser Kinder haben noch nie eine weiße Person gesehen", erklärt Firew Konjo, unser anderer Guide. Wir heute wohl die Attraktion des Marktes.
Dann, gefolgt von gefühlt der Hälfte des Marktes, führt man uns zu einer quadratischen Lichtung, die von einem brusthohen Zaun umgeben ist: der traditionelle Justizkreis, der im Mittelpunkt des Woga-Systems der Gamo steht.
Eine Gruppe von Königen, Wächtern und Ältesten sitzt unter freiem Himmel auf etwas, das wie provisorische Throne aussieht. Ihre Mienen sind ernst, aber nicht steif. Hier werden Themen diskutiert und gelöst– wie Landrechte oder Familienstreitigkeiten – mit Beiträgen derjenigen, die gehört werden müssen. Der finale Urteilsspruch zielt stets darauf ab, Frieden wiederherzustellen.
Frauen dürfen den Kreis nicht betreten, aber sie rufen laut ihre Ansichten. Ich befinde mich unter ihnen – neben ein paar hundert anderen. Einige beugen sich vor, andere plaudern, viele schweigen. Dann endet der Fall - mit leiser Zustimmung und Nicken.
Als die Dämmerung hereinbricht, schlagen wir unsere Zelte auf dem Schulhof auf. Eine Handvoll Einheimischer verweilt in der Nähe und beobachtet uns mit einer Mischung aus Neugier und Belustigung. Zum Abendessen gibt es frisches Lammfleisch vom Markt. Es wird über offenem Feuer gegrillt. Der Himmel verfärbt sich von blau zu schwarz. Auch nach Einbruch der Dunkelheit verweilen noch einige in unserer Nähe und plaudern leise miteinander.
Ich wache auf. Regen klopft aufs Zeltdach. Es ist 6 Uhr morgens. Unsere geplante Wanderung durch das Heilige Tal muss warten. Wir faulenzen in unseren Schlafsäcken. Sobald wir aus dem Zelt schauen, begegnen wir den Augen neugieriger Einheimischer, die uns aus sicherer Entfernung beobachten.
Endlich: die Wolken lösen sich auf, Sonne wärmt unsere Gesichter. Kapo gibt das Startzeichen für die Wanderung. Entlang eines Flusses spielen Kinder, Frauen hängen Wäsche über Büsche und Steine. Ein Flickenteppich aus Hemden und Hosen flattert wie Gebetsfahnen. Kapos Gang strahlt Ruhe und Autorität aus.
"Die Gamo werden von Königen und Wächtern beschützt", erklärt er. "Haare eines Königs und der Fingernagel eines Wächters wird vergraben. Das macht das Land unantastbar. Graben darf man hier nicht. Rinder dürfen grasen, aber das Gras darf nicht gemäht werden."
Wir passieren Eukalyptushaine, terrassenförmig angelegte Felder und offene Flächen, auf denen einst Könige gekrönt wurden. »Vierzig Könige«, sagt Kapo, »aus sechs Dynastien. Jeder mit Hütern des Landes, der Gerechtigkeit, des Geistes."
Es gibt kein Schild, keinen Zaun, keine Gedenktafel. Nur Land, das seit Jahrhunderten respektiert wird. Und Menschen, die es immer noch zu lesen wissen.
Gegen Mittag erreichen wir Gaxe. Kinder schreien »Farancha! Faranga!« – Ausländer, Ausländer – dann huschen sie lachend davon.
Das Mittagessen gibt es injera in einem "tanzenden Haus" – genauer gesagt, zwei Hütten nebeneinander. Die eine pulsiert vor Musik und Tella-Energie, die andere ist leiser, zum Essen und Unterhalten. Draußen mischen sich Ziegen mit Kindern. »Die Toilette?« frage ich Ruben, der mutig genug war, als Erster zu gehen. "Hmmh, ich würde an deiner Stelle nicht dorthin gehen", sagt er. Ich schnappe mir eine leere Wasserflasche. Leider bieten die Büsche keine Privatsphäre vor neugierigen Kinderblicken.
Komfort: null. Erinnerung: unbezahlbar.
In dieser Nacht zelten wir auf einer Klippe über dem Gaxe-Wasserfall, der mehr als 200 Meter ins Tal stürzt – und auf keiner westlichen Karte auftaucht. Die lokale Legende besagt, dass hinter den Wasserfällen ein Geist in einer Höhle haust.
Gegen 3 Uhr morgens wache ich von lautstarken Gesprächen auf. Unser Wächter hat einen Freund eingeladen, und sie palavern erregt. Bald darauf sind alle wach.
Firew erklärt mit müdem Blick: "Die sind einfach nur aufgeregt. Sie haben noch nie Menschen gesehen, die in Zelten schlafen. Sie fragten mich, ob du Zuhause auch so lebst – durchs Land ziehen und campen."
Sonnenaufgang. Während wir zusammenpacken, bricht am Rande des Feldes ein Tumult aus. Ein Junge, den wir am Abend zuvor zum Zigarettenkaufen schickten, wird von einem Ältesten gestellt. Mit gesenktem Kopf gibt er zu, dass er uns zu viel berechnet hat. Dann entschuldigt er sich bei uns. "So funktioniert das", sagt Firew. "Du vermasselst etwas, gibst es dann zu und entschuldigst dich. So machst du's richtig."
Wir schlürfen süßen Kaffee in einer örtlichen Hütte. Hühner picken an unseren Füßen. Der 4x4 bringt uns hinunter an den Rand des Dorfes: der Weg zum Wasserfall beginnt.
Es gibt zwei Routen in das Korja-Tal, das nach dem Fluss benannt wurde, der sich seinen Weg durch diese dramatische Landschaft bahnt. Eine Route führt als sanfter Weg durch das Tal. Die andere ist ein steiler Anstieg von 5 Kilometern und 275 Höhenmetern. Den nehmen wir.
Der Weg ist ein Gewirr aus Wurzeln, Schlamm und Steinen. Jemand reicht mir einen Spazierstock. Ich nehme ihn - mit Dankbarkeit und ohne Scham.
Kinder hüpfen wie Bergziegen den Hügel hinauf. Kapo – drahtig, 65 Jahre, unaufhaltsam – weist den Weg. Auf halber Höhe schnappen wir nach Luft. Keine Spur von Schweiß bei Kapo.
Oben angekommen, bleibt er stehen, deutet auf das Land. "Schaut", sagt er. "Dieses Land ist heilig. Niemand besitzt es. Es nährt die Tiere. Es hält die Flüsse. Es bindet uns."
Er erzählt uns, wie Wissen weitergegeben wird: vom Vater an den Sohn. "Sogar die Regierung kommt hierher, wenn sie nicht weiß, was sie tun soll", sagt er. "Das Woga-System funktioniert. Das war schon immer so."
Von heiligen Tälern bis hin zu versteckten Wasserfällen - dieses Video fängt den Herzschlag des Gamo Highlands ein.
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