Kajakfahren in der Magellanstraße
Das Ende der Welt
Kajaken, wandern, zelten, essen, wiederholen. Auf einem seiner Abenteuer erkundet Javier Gonzalez die Magellanstraße am Ende des südamerikanischen Kontinents. Dort, wo auf den Landkarten einst “Terra Australis Incognita” stand, das heute zu Patagonien, Chile, gehört.
Wenn ich aus dem Flugzeugfenster schaue, sehe ich ein Meer von schneebedeckten Bergen, gigantische Gletscher, die ihre Eismassen in Fjorden und großen Seen versenken, und mächtige Flüsse, die sich durch eine endlose, raue, wilde, karge Landschaft schlängeln – ein spektakuläres Gebiet für alle, die eine Entdeckerseele haben.
Dass Landkarten täuschen können, ist kein Geheimnis, und auf der Suche nach der Südspitze des chilenischen Patagoniens kann man sich leicht von Entfernungen täuschen lassen. Von Spanien nach Punta Arenas sind es fast 30 Flugstunden, wenn man die Zwischenstopps mitzählt. Das ist der Preis, den man zahlen muss, um an einem der abgelegensten und unberührtesten Orte der Welt zu landen. Dafür bekommt man eine kräftige Dosis von dem, was man sucht: Eine Naturkulisse von überwältigender Schönheit und kolossalen Dimensionen. Keine Landkarte kann das Ausmaß der Natur im Süden Chiles wiedergeben.
Magellanstraße
Die Magellanstraße ist einer der geografischen Knotenpunkte mit den meisten Seefahrergeschichten auf unserem Planeten. Durch diese Gewässer segelten Hernando de Magallanes, Juan Ladrillero, Francisco de Ulloa, Francis Drake, Fitz Roy und Darwin. Berühmte Entdecker, deren Geschichten sich mit Hunderten von anderen vermischen, die auf dem Grund dieser unbarmherzigen Gewässer Schiffbruch erlitten haben. Oder schlimmer noch, an ihren Ufern verhungerten.
Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von Pedro Sarmiento de Gamboa. Im Jahr 1584 gründete er die ersten Städte seiner noch jungen Regierung – die Städte Nombre de Jesús und Rey Felipe – als Teil des Versuchs, die Magellanstraße zu besiedeln. Die Einwohner verhungerten jedoch aufgrund von Lebensmittelknappheit und extremen Wetterbedingungen. Der letzte Überlebende dieser letzten Siedlung wurde Anfang 1590 von einem englischen Schiff gerettet. Seitdem ist der Ort als Puerto del Hambre (Hafen des Hungers) bekannt.
Mount Tarn
“Wir müssen die Carabineros über unsere Reisegruppe und die geplanten Touren informieren. Ab Rio San Pedro gibt es keinerlei Zivilisation mehr, und wenn es Probleme gibt, ist es praktisch, wenn sie wissen, wer sich in der Gegend aufhält”, sagt unser Reiseleiter Roy, ein gebürtiger Teneriffaner mit chilenischen Seele, der viele Jahre in Chile gearbeitet hat.
Der Van bringt uns auf die Straße, die an der Ostküste der Brunswick-Halbinsel entlangführt, am kontinentalen Ufer der Magellanstraße und wenige Kilometer von Kap Froward entfernt, dem südlichsten Punkt der gesamten kontinentalen Masse Amerikas. Draußen ist es kalt und feucht, aber die Sonnenstrahlen bescheinen die schneebedeckten Gipfel um uns herum.
Heute werden wir den 825 Meter hohen Mount Tarn besteigen. “Viele Leute sind von der Ausdehnung des Berges verwirrt: Er ist nicht mehr als tausend Meter hoch, aber sein Charakter ist der eines Hochgebirges”, erklärt uns Roy. Auf dem verschneiten Sand des Strandes am Fuße des Weges ziehen wir unsere Gamaschen an. Die Schneeschuhe sind im Rucksack. Im Hintergrund sind die schneebedeckten Berge der berüchtigten Dawson-Insel zu sehen, die als Konzentrationslager für die Selkman-Indianer und später für Gefangene der Diktatur diente.
Wir bewegen uns durch ein Wurzellabyrinth in einem üppigen Wald aus Lenga-Bäumen, einer der vorherrschenden Baumarten in diesem Gebiet. Zusammen mit den ñirres und cohiues, die alle zur Familie der Nothofagus gehören, werden sie auch als die Buchen des Südens bezeichnet. Auf unserer Route finden wir auch Guaitecas-Zypressen und Zimtbäume, den heiligen Baum der Mapuches. Die Wanderung durch das Torfmoor ist äußerst vergnüglich. Es ist, als würde man auf einen mit Wasser gefüllten Schwamm treten. Man muss sich jeden Schritt gut überlegen, um nicht in tiefe Wasser- und Schlammlöcher zu treten.
“Die Halbinsel ist ein riesiges Torfmoor”, erklärt mir unser einheimischer Führer Stefi, der aus Punta Arenas stammt und als Wanderführer in der Gegend tätig ist. “Nicht viele Einheimische gehen diese Routen, die meisten machen einfachere Sachen. Viele kommen ohne richtige Ausrüstung, andere verlaufen sich. Einige sind schon gestorben.”
Wir schnallen unsere Schneeschuhe an einem Aussichtspunkt an, von dem aus wir die Südwand des Monte Tarn überblicken können, ein herrliches Andengebiet mit verlockenden Pisten für Skifahrer auf hohem Niveau und den Gewässern der Meerenge und den Inseln Feuerlands vor uns. Von hier aus geht das Gelände in eine unwirtliche, verschneite und windgepeitschte patagonische Ebene über. “Im Winter ist es fast leichter, hier mit Schneeschuhen voranzukommen als im Sommer zu Fuß”, sagt Roy. Vor dem endgültigen Ziel gibt es einige Nebengipfel. Auf dem Gipfel fällt die Temperatur wegen des eisigen Windes drastisch ab. Aber die Aussicht ist herrlich: ein wundervolles Land aus Meer und Bergen, das in das kalte, magnetische Licht der extremen Breitengrade getaucht ist. Was ist das für ein schöner Berg, der da am Horizont auftaucht? frage ich. “Das ist der Berg Sarmiento”, erklärt mir Stefi. “Zu Ehren von Pedro Sarmiento de Gamboa.”
Die Aussicht ist herrlich
Kajaken & Campen
“Hier in Patagonien muss man jeden Tag lernen, sich anzupassen”, erklärt mir Cristian, der Inhaber der Agentur Kajak Agua Fresca. “Wir Reiseveranstalter müssen bei den Programmen flexibel sein und wissen, wie wir die Bausteine je nach Wetterlage verschieben können.” Genau, das Wetter hat dazu geführt, dass wir mit dem Zodiac am Startpunkt der Kajaktour eintreffen müssen. Ein Fischer winkt uns von seinem kleinen Boot aus zu und überreicht uns eine Tüte mit fangfrischen Seeigeln, einer lokalen Delikatesse.
Die Kajaks erwarten uns am Ufer des Leuchtturms von San Isidro, in der Nähe der Ruinen einer alten Walfangstation. “Eine norwegische Firma hat hier zwischen 1905 und 1915 Tausende von Walen getötet”, erzählt uns Cristian. “Im Jahr 2000 wurden nur 35 Wale in der Meerenge gesichtet, aber heute steigt diese Zahl wieder an. Letztes Jahr wurden etwa 300 Buckelwale gezählt.”
Wir steigen in die Doppelkajaks und freuen uns darauf, in den Gewässern der Meerenge zu paddeln, in denen schon so viele Segler den Kräften des Meeres und dem schlechten Wetter ausgeliefert waren. Wir paddeln ruhig, überwältigt von der rauen, ebenso unberührten wie einsamen Landschaft. Das Wetter und der Zustand des Meeres sind unberechenbar: In einem Moment ist das Wasser spiegelglatt, im nächsten werden die Wellen vom Wind aufgepeitscht. Ein Sonnenstrahl kann dich erwärmen, um dann von eiskalter Gischt durchnässt zu werden. Innerhalb von Sekunden kann aus einer leichten Brise ein Orkan werden. Wenn du nicht dort gewesen bist, kannst du dir die Stärke der patagonischen Winde nicht vorstellen, bei denen sogar die Bäume der Wucht des Windes nachgeben und sich nach Belieben ” frisieren” lassen.
Auf einer Felseninsel in Küstennähe brüllen drei männliche Seelöwen, als sie uns in ihrer Nähe spüren. Der größte, umgeben von Weibchen und Jungtieren auf dem Felsen, scheint über unsere Ankunft nicht erfreut zu sein. Vorsichtig entfernen wir uns, verfolgt von den Jungtieren, die ins Wasser springen, um uns auf unserem Weg zu begleiten. Gelegentlich strecken sie ihre Köpfe heraus, um uns zu grüßen, ein Auge auf uns zu werfen oder sich über unsere Anwesenheit zu wundern.
Wir erreichen die Bucht von San Nicolas, nass und müde, aber glücklich. Eine warme Mahlzeit erwartet uns am Strand in einem improvisierten Lager. Am schneebedeckten Ufer entdecken wir einige Pumaspuren, die auf der Jagd nach Beute sind, mit Schleifspuren zum nahen Fluss.
Eine Art von Romantik
“Hier in diesem Teil Patagoniens ist alles komplizierter”, sagt Cristian, als wir die Kajaks am Strand des Camps abladen. “Die Logistik, der Transport… Stell dir vor, wir müssten heute eine Rettung durchführen: Das wäre nicht so einfach, obwohl wir alles gut vorbereitet haben und für alle Unannehmlichkeiten gewappnet sind.”
Nass werden gehört zu einer Kajaktour dazu. Vor allem im Winter, und erst recht in der Magellanstraße. Das Wetter kann in diesen Breitengraden sehr unwirtlich sein. Heute zum Beispiel regnet es in Strömen, und das Beste ist, es zu ignorieren. Lerne, mit dem nassen Wetter zu leben. “Manchmal sind es die Kunden, die sich nur schwer an die Veränderungen anpassen können”, fährt Cristian fort. “Dies ist eine Tour für Reisende, nicht für Touristen. Es sind besondere Menschen, die diese Touren machen. Für uns ist es eine Art von Romantik, die wir betreiben.”
Nass werden gehört zu einer Kajaktour dazu. Vor allem im Winter, und erst recht in der Magellanstraße. Das Wetter in diesen Breitengraden kann sehr unfreundlich sein
Schlechtes Wetter zwingt uns, einen Tag lang im Camp zu bleiben. Aber jede Wolke hat einen Silberstreif. Wir entzünden ein Feuer, das groß genug ist, um den Regen abzuhalten. Es ist leicht, sich die riesigen Lagerfeuer vorzustellen, die Feuerland seinen Namen gaben, dessen Küstenlinie wir am Horizont sehen können. Es ist an der Zeit, bei einem Teller Seespinnensalat aus der Meerenge und einem Cerveza Austral Geschichten zu hören.
“Die Kaweskar waren Meeresnomaden, die die Inseln und Kanäle zwischen dem Golfo de Penas im Norden und der Magellanstraße im Süden durchstreiften”, erzählt uns Roy. “Sie lebten von der Jagd auf Seelöwen und Robben und sammelten Muscheln und Fisch. Sie reisten in Kanus, die aus drei Stücken Baumrinde bestanden, die mit Pflanzenfasern oder Walbarten zusammengehalten wurden. Oft schliefen sie darin, bekleidet nur mit einer Schicht Robbenfell, die ihren Rücken oder ihre Brust bedeckte, und um der Kälte zu trotzen, bedeckten sie ihren Körper mit gefärbter Erde, die mit Tierfett vermischt war. Heute gibt es noch einige wenige in Puerto Eden.”
“Die Kaweskar lebten von der Jagd auf Seelöwen und Robben und dem Sammeln von Muscheln und Fisch”
Kap Froward
“Euer Süden ist unser Norden”, antwortet mir Cristián, als ich ihn frage, warum der Kompass im Logo von Kayak Agua Fresca in die entgegengesetzte Richtung zeigt. “In der Kartografie, wie im Leben, ist alles eine Frage der Perspektive.” Wir passieren den Fluss Nodales auf dem Weg zum Ausgangspunkt der Route, die zum Kreuz der Meere führt, auf dem Gipfel des Kap Froward.
Kap Froward, früher Morro de Santa Agueda genannt, ist der südlichste Punkt der amerikanischen Landmasse. Es war der englische Pirat Thomas Cavendish, der dem Ort im Januar 1587 diesen Namen gab, und zwar aufgrund des extrem lebensfeindlichen Wetters mit starken Winden und Regenfällen. Der Name bedeutet trotzig.
Der Weg zum Gipfel ist steil. Die Regenfälle des Vortages haben ihn rutschig gemacht. Auf einigen Abschnitten befinden wir uns in einem verwunschenen Wald. An anderen Stellen muss man über steile Metalltreppen gehen. Die Aussicht vom Gipfel ist großartig. Eine besonders schöne Aussicht auf die unermessliche Natur die uns umgibt. Meer und Berge. Strände und Gletscher. Ein riesiger Kondor fliegt über uns hinweg. “In fünf Jahren wird das alles ein Nationalpark sein”, erklärt mir Cristian.
Mit dem Kajak zum Ende der Welt und zurück
Kajak mit Agua Fresca
Kayak Agua Fresca ist eine lokale Agentur, die sich auf Kajaktouren und Tierbeobachtungen in der Magellanstraße spezialisiert hat. Ihr Angebot umfasst sowohl Tagesausflüge als auch einwöchige Touren mit Camping. Kayak Agua Fresca erhielt 2017 die Auszeichnung “Best International Adventure Trip” des Magazins Oxygeno.