Eisberge so groß wie ein Dorf schweben majestätisch an uns vorbei. Das 350 Kilometer tiefe Netz aus Fjorden ist nur drei Monate im Jahr mit dem Boot erreichbar. Und das ist jetzt der Fall.

Ein frecher Eisbrocken schrammt das hellgrün oxidierte Kupfer, mit dem der Bug des Schoners Opal verkleidet ist. Das Meer ist totenstill. Während wir tiefer in die Mündung des Scoresbysunds segeln, wächst die Zahl der Eisbrocken, die die schwarze Farbe des Wassers als weiße Sprenkel durchbrechen. Kapitän Heimir Harðarson gibt uns den Befehl, die bereits gerefften Segel einzuholen, und hält geräuschlos seinen Kurs, dank aufladbarer Batterien, die die Turbinen antreiben. Das Eis breitet sich schnell aus, wie neugierige, weiße Meereskreaturen, die von überall her auf uns zukommen. Brocken wachsen zu Eisblöcken, zu Eisplatten, und dann taucht am Horizont ein majestätischer blauer Eisberg auf. Das Eis ist jetzt überall um uns herum. Schneematsch schabt verspielt, aber langsam gegen den Bug und verschwindet unter dem Kupfer. Vorsichtig nähern wir uns dem Solgletcher, einer zwölf Kilometer langen Eismasse, die sich zehn Meter pro Tag bewegt und damit zu den schnellen Gletschern zählt. Dieser unaufhaltsam vorwärtsdrängende Mahlstrom bohrt, ächzt und kracht, es ist ein ohrenbetäubendes Spektakel.

Nebelschleier verhüllen die schwarzen senkrechten Basaltwände, die wie zweitausend Meter hohe Torwächter auf beiden Seiten der Eismasse auf uns herabstarren. Dort drüben bricht eine blaue Eislawine los. Eine Soundwelle erschlägt meine Ohren, als liefe eine Boing 747 Turbine neben mir warm, während ein Düsenjäger die Schallmauer durchbricht. Blaues Eis ist altes Eis. Rechterhand plumpsen tausend Brocken ins Wasser. Jetzt sind sie frei vom Gletscher, der sie seit Tausenden, wenn nicht sogar Zehntausenden von Jahren umschloss. Die Opal manövriert leise dahin, immer tiefer in den Scoresbysund hinein.

Isolation
Um besser zu veranschaulichen, wie isoliert dieses Gebiet ist: von Oktober bis Juni ist das Meer zugefroren. Das macht es unmöglich, mit dem Schiff hierher zu reisen. Das nächstgelegene Dorf auf Grönland, mit sage und schreibe neunzig Einwohnern, liegt achthundert Kilometer südlich von Grönland. Dazwischen gibt es nichts. Die nächstgelegene bewohnte Ort ist Húsavík auf Island, fünfhundert Kilometer entfernt am nördlichen Eismeer. Es ist die Heimatbasis der Opal.
Der Name Ittoqqortoormiit bedeutet ungefähr ‘Siedlung mit großen Häusern’. Die bunten Häuser, die plötzlich aus der unberührten Natur herausragen, sind ein markanter Anblick. Rot, grün, gelb und blau. Gelb mit grünen Knoten oder Blau mit Rot. Es fühlt sich ein bisschen an wie die grönländische Ausgabe des bekannten ligurischen Fischerdorfes Cinque Terre. Na, zumindest vom Meer aus gesehen.

Die vielen Grabkreuze auf dem Friedhof, der das Dorf überblickt, sind Zeugen eines harten und entbehrungsreichen Lebens. Im Dorf selber blitzen die Symbole der Gegenwart: blaue Trampoline, aufgebaut in fast jedem der spärlichen Gärten. Neugierige Kinder schauen aus den Fenstern. Sie winken. Denn Dorfbesucher sind hier eher eine Seltenheit. Mitten im Dorf spielen zwei Jungen auf dem Spielplatz unter dem wachsamen Blick der Großmutter. Eines der wenigen Autos im Dorf rauscht vorbei. Auf dem Pickup klammern sich drei kleine Kinder stehend am Überrollbügel fest, ihre Ohrstöpsel so groß wie ihr breites Lächeln. Das ist ihr Abenteuer heute – ich freue mich mit ihnen. In dem kleinen Laden sind die Regale vollgestopft mit Essen und sonst allem, was man sich in einer Mischung aus Krämerladen und Vollsortimenter vorstellen kann: Lebensmittel, Puppenwagen, Gewehre. Während der kurzen Sommerperiode ist es möglich, mit dem Boot hierher zu gelangen. Wenn das Eis zu tauen beginnt, kommt ein Frachtschiff mit Vorräten für das ganze Jahr. Neun Monate im Jahr ist Ittoqqortoormiit vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt nur eine Ausnahme und die ist kostspielig. Nach Dänemark verkehrt einmal im Monat ein Hubschrauber.

LECKERES FETTES FLEISCH
Die Familie von Ingrid Anike heißt uns herzlich willkommen. Anike serviert uns gedünsteten Moschusochsen, ein leckeres fettes Fleisch, das an Rindfleisch erinnert. Die Jagd liegt den Inuit im Blut, bevorzugt an der Mündung des Scoresbysund. Im Winter ist sie eine der seltenen eisfreien Stellen dank besonderer Strömungen und Winde. Und ein Ort voller Leben. Vögel, Robben, Polarhasen, Füchse, Moschusochsen und sogar der mächtige Eisbär; alle Beutetiere der Inuit lassen sich hier erspähen. “Für die Inuit hat alles ein Anirniq, eine Seele”, erklärt Ingrid. “Zusammen bilden sie Anirniit, das Reich der Geister. Die Inuit ehren nichts, aber fürchten sich dafür umso mehr. Das ist bei den tödlichen Wetterbedingungen hier nicht so überraschend. Solange die Anirniit zufrieden sind, gibt es Wohlstand. Aber wenn sich die Geister gegen Sie wenden, oh Junge…” Wird ein Inuit von einem Eisbären getötet, spricht man hier von der ‘Rache von Nanoek’, dem Meister der Eisbären. Und der Junge, der ein paar Stunden vor unserer Ankunft im Meer ertrunken ist? Der wurde verschluckt von Sedna, der Herrin des Meeres. Mein persönlicher Favorit ist Mahaha, ein Dämon, der das gesamte arktische Gebiet terrorisiert und seine Opfer zu Tode kitzelt. Erfrorene Menschen findet man oft mit einem Lächeln im Gesicht, deshalb.

Der Vorteil der Batterien zeigt sind, wenn wir keinen Wind in den Segeln haben: Eine große Stille, Ungestörtheit, kein Motorenlärm. Lediglich das Plätschern des Wassers ist zu hören, manchmal ein kleiner Eisklumpen am Bug. Die Opal wird auch zur Walbeobachtung in Island eingesetzt. Dank des lautlosen Antriebs kommen die Tiere der Opal näher als jedem anderen Schiff.

DISCO-HIMMEL
Die Nacht bricht herein, klar wie Kristall. Die unzähligen blitzblanken Sterne der Polarnacht versetzen mich in eine leicht melancholische Stimmung. Ein Glas isländischer brennivín, gekühlt durch jahrhundertealtes Eis, das wir eigens zu diesem Zweck von einem blauen Eisbrocken abgehackt haben, verstärkt mein Gefühl. Ich starre in den sternenübersäten Himmel, als sich plötzlich eine kleine grüne Explosion in die dunkle Nacht hineinmutiert. Ein gespenstisch grünes Licht bewegt sich durch die Nacht, verschwimmt, löst sich auf. Zu meiner Linken eine weitere Explosion, dann rechts, dann wieder links. Rosa und orangefarbene Nebelböen bewegen sich hoch oben am Himmel, schneller jetzt, manchmal so hell wie Scheinwerfer, manchmal feurig. Disco-Zeit in der grönländischen Polarnacht! Dieses Nordlicht ist ein Sonnenwind, der voll Energie steckt. Die Energie wird freigesetzt, wenn der Wind mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen in der Atmosphäre zusammenprallt. Dann wird zeichnen sich bunte Polarlichter in den Himmel, in einer Höhe von 80 bis 1.000 Kilometern. Schon früher habe ich Nordlichter gesehen, aber keines wie dieses. Noch nie habe ich sie so klar, so oft und so lange gesehen. Es ist auch das erste Mal, dass ich sie höre. Heute ist die die Nacht sehr lang, denn ich kann mich diesem Schauspiel nicht entziehen. Ob ich so etwas jemals wieder sehen werde? Tatsächlich war es am nächsten Tag und auch am übernächsten wieder soweit. Igaluk, der Mondgott der Inuit, und sein Bruder, der Sonnengott, sie haben sich wahrlich verausgabt.