Südlichen Winter in den Anden Chiles
Seen und Vulkane
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“Die Anden sind ein Land der Kontraste, mit schroffen Bergen und üppigen Tälern, und die natürliche Schönheit der Region ist wirklich atemberaubend”, schrieb Charles Darwin. Frits Meyst von WideOyster musste nicht lange überlegen, als er eingeladen wurde, an einem Winterabenteuer auf der Seen- und Vulkanroute in Chile teilzunehmen. Fasziniert von den Kräften der Natur und der indigenen Mapuche-Kultur begab er sich auf die Spuren von Che Guevara – immer auf der Suche nach den perfekten Bildern und einer guten Story.
Ist das der Jurrasic Park?
Als sich der 4×4-Mercedes-Kleinbus dem Haupttor nähert, löst ein Wachmann die beiden schweren Metallvorhängeschlösser. Die großen Metalltore öffnen sich langsam und geben den Blick auf den dahinter liegenden üppig grünen Regenwald frei. “Willkommen im Huilo Huilo Biological Reserve”, sagt unser Führer. Das Reservat wurde von Victor Petermann gegründet, einem wohlhabenden Geschäftsmann, dem ein großer Teil dieser Region gehört. Als sich das zweite Tor hinter uns schließt, murmelt Kari, der kanadische Fotograf: “Das ist der Moment, in dem wir von einem T-Rex gefressen werden, oder?” und stellt sich eine Szene aus dem Film Jurassic Park vor.
45 Minuten lang quälen sich die Stoßdämpfer des 4×4 durch die dichten Bäume, und versuchen, mit der Straße Schritt zu halten. Meine Nieren wandern und meine Zähne klappern, aber dann erreichen wir die Hütte der Parkranger und das Huemul.
Huemul von Huilo Huilo
Francisca Ruiz, eine Wildhüterin und Huemul-Forscherin, erwartet uns zu einer Führung. “Der Huemul oder Südandenhirsch gilt als bedrohte Tierart mit einer geschätzten Population von etwa 4.000 Tieren, die noch in freier Wildbahn leben”, erklärt sie. “Das Reservat bemüht sich um den Schutz dieser Art, überwacht die Population und verwaltet den Lebensraum, um sein Überleben zu sichern.” Während wir uns am Zaun entlang auf die Suche nach den scheuen Hirschen begeben, erfahren wir, dass Huemul bei Gefahr in eine Stockstarre verfallen. Das ist zwar toll für die Jäger, aber der Huemul-Population hilft es nicht. Für mich als Fotograf ist es ein Geschenk. Einen der geschätzten 25 Huemuls des Parks habe ich ‘im Kasten’. Zeit, weiter den Berg hinaufzusteigen.
Chile ist Teil des pazifischen Feuerrings mit 90 aktiven Vulkanen
Die Schneeschuhwanderung beginnt im üppigen Regenwald, wo wir von hoch aufragenden, mit Flechten bewachsenen Bäumen umgeben sind. Auf dem weiteren Weg können wir einen Blick auf den Lanín werfen. Einen imposanten Stratovulkan mit schneebedecktem Gipfel. Das ist ein unvergesslicher Anblick. Der Vulkan liegt an der Grenze zwischen Chile und Argentinien und ist einer der bekanntesten und wichtigsten Anden-Vulkane. Als wir aus dem Wald emporsteigen, ist auch der Villarrica zu sehen. Dieser Vulkan zeichnet sich durch eine perfekte Kegelform aus. Sein Krater ist, für uns unsichtbar, mit einem glühend roten Lavasee gefüllt. Im Flugzeug habe ich gelesen, dass Chile Teil des pazifischen Feuerrings mit 90 aktiven Vulkanen. Die höchste Dichte der Welt. Und alle sieben Jahre bricht einer aus. Zudem noch über 1000 schlafende oder inaktive Vulkane. Nachdem wir die schneebedeckten Vulkane hinter uns gelassen haben und in den grünen Regenwald eingetaucht sind, ist es an der Zeit, etwas von der vulkanischen Kraft zu spüren.
Der Pirihueico-See ist ein großer Gletschersee, der von einer herrlichen Landschaft umgeben ist und einen Panoramablick auf die mächtigen Anden bietet. Wir besteigen das Boot, das uns zu den heißen Quellen von Petermann bringen wird. Die steilen Vulkanhänge der letzten Tage haben unsere Beine stark beansprucht. Eine Belohnung haben wir uns redlich verdient.
An den heißen Quellen ruft Cristián, unser Reiseleiter von Amity Tours, uns zu einer kleinen Ansprache zusammen. “Was für eine wunderbare Gruppe von Menschen wir hier haben: Andrew und Kari, Skijournalisten aus Kanada, Camila, PR aus den USA und Frits von WideOyster aus Europa. Saludos a todos, meine Freunde”.
Ich nehme ein Bad in einem ausgehöhlten Baumstamm zwischen Farnen, abseits der Menschenmenge, und lasse mich von den heilenden Kräften verwöhnen.
“Die Erhabenheit der Anden war wirklich erstaunlich, und ich war überwältigt vor der Weite und Schönheit der Berge”
Charles Darwin
Der Aufstieg zum Lonquimay
Bis jetzt war es eine großartige Reise. Nach unserer Ankunft in Santiago sind wir in Temuco im Süden Chiles gelandet, und gestern haben wir den Lonquimay bestiegen… Nun, Kari und Andrew sind vom Skigebiet Corralco aus mit Skiern auf den Vulkan gefahren. Cristián, Camila und ich sind mit Schneeschuhen zur Sierra del Coloradito hinaufgefahren, ein 600 Meter hoher Aufstieg über sieben Kilometer durch den Wald, der uns laut Cristián in etwa drei Stunden zum Aussichtspunkt führen würde.
Es sei denn… es ist Winterende und es ist außergewöhnlich warm, fast 20 Grad. Der Aufstieg auf Schneeschuhen von Corralco zur Sierra del Coloradito wurde plötzlich zu einer Herausforderung. Je weiter wir durch den uralten Araukarienwald hinaufwanderten, desto steiler und anspruchsvoller wurde der Weg. Bei jedem Schritt danken wir hüfttief im Schnee ein. Schweiß floss in Strömen. Ungeachtet der drohenden Erschöpfung stapften wir weiter und erreichten schließlich den Aussichtspunkt. Die Belohnung war da: Ein spektakulärer Blick auf den nahe gelegenen Lonquimay und den Vulkan Llaima in der Ferne.
Mein Blick wanderte durch die Täler in Richtung Argentinien. Dort überquerte einst der unbekannte Argentinier Ernesto Che Guevara mit seinem Motorrad die Grenze. Irgendwo hier, in einer abgelegenen Bar, wurde er bei einer Rauferei zusammengeschlagen, während er mit seinen Kumpels trank. Chile hatte nicht nur Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Che war auch tief betroffen von der Armut und der sozialen Ungerechtigkeit, die ihm in der Region begegnete. In seinen Tagebüchern schrieb er: “Ich habe mit eigenen Augen die Ungerechtigkeit und das Elend gesehen, die in diesem Land herrschen. Eine wahre Schande für die so genannte Zivilisation des Westens.”
Guevara wurde zur Ikone der kubanischen Revolution, und wir fuhren weiter hinunter in Richtung des Dorfes Lonquimay. In einem Netz aus staubigen Straßen, gesäumt von Holzhäusern in verschiedenen Stadien des fotogenen Verfalls. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Dörfer wie dieses, abgelegene Aussenposten waren. Bis dann vor ein paar Jahrzehnten das Skigebiet Corralco entstand und damit ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung einsetzte. Ein paar Pensionen und Hotels, ein ausgezeichnetes Restaurant und natürlich die traditionelle Bierbrauerei Lonquimay.
“Früher bin ich mit den Schülern 10 Kilometer zum Skifahren am Lonquimay-Vulkan gelaufen. Wir schliefen in Schneehöhlen”
Von Tio Pepe lernen
Etwas abseits der Hauptstraße tritt ein Einheimischer namens José Córdova aus seinem Schuppen. Die Skier in der Hand. “Alle-nennen-mich-Tío-Pepe” sieht für sein Alter sehr fit aus und hat ein gebräuntes Gesicht. In den achtziger Jahren war er Direktor der örtlichen Schule und brachte den Kindern aus Pewenche, direkt vor der Schule das Skifahren bei. So etwas hatten sie noch nie gemacht. “Früher bin ich mit den Schülern 10 Kilometer zum Skifahren am Vulkan Lonquimay gelaufen. Wir schliefen in Schneehöhlen. Die Eltern hielten mich für verrückt, aber 40 Jahre später kommen diese Kinder immer noch zu mir.” Viele von ihnen sind heute Parkranger, Skilehrer, Skipatrouilleure usw. Später wurde Tío Pepe Trainer der nationalen Paralympics-Wintermannschaft und kehrte mit 30 Medaillen für Chile aus Kanada zurück. Jetzt ist er 78 Jahre alt, im Ruhestand und hat einen Skipass auf Lebenszeit für Corralco, wo man ihn täglich mit seiner typischen Pelzmütze beim Skifahren antreffen kann.
“Frits! Frits! Wach auf, wir fahren bald los. Es ist Zeit, zum Abendessen ins Nothofagus-Hotel zurückzukehren.” Es ist Cristián, der über meinem Whirlpool im Baumstamm steht. Ich bin eingenickt und ins Traumland entschwunden.
Apropos Traumland: Das Nothofagus Hotel ist der Traum von Victor Petermann. Es besteht aus zwei Gebäuden, die sich perfekt in die Landschaft einfügen. Das eine ist ein mehrstöckiges Hobbit-Haus, das andere ein runder Holzturm mit einem spiralförmigen Gang im Inneren. Es ist klar: Petermann hat große Träume. Und wenn man mehrere Betriebe, den größten Teil des Landes, ein Bioreservat, ein Restaurant am See, ein Thermalbad und ein Hotel im Wald besitzt, dann muss man auch eine Brauerei besitzen. Das Abendessen an diesem Abend wird also in der Brauerei Petermann eingenommen.
Das Hotel Nothofagus ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in die natürliche Umgebung einfügt
Kochen von Mapuche-Essen
Die Mapuche sind ein indigenes Volk in Zentral- und Südchile. Sie sind bekannt für ihre starke kulturelle Identität, ihre eigene Sprache, ihre Traditionen und ihre spirituellen Überzeugungen. Trotz der Herausforderungen durch Unterdrückung und Ausbeutung, denen sie im Laufe der Geschichte ausgesetzt waren, ist es ihnen gelungen, ihre Kultur und Identität zu bewahren und weiterhin eine wichtige Rolle in der chilenischen Gesellschaft zu spielen.
Heute sind wir in die Ruka von Isabel Naguil und ihrer Familie in der Nähe des Calafquen-Sees eingeladen. Die Ruka ist ein rauchiges rundes Holzgebäude mit einer zentralen Feuerstelle. Isabel röstet Weizen über dem offenen Feuer, das von einem Sonnenstrahl, der durch ein Loch im Dach fällt, wunderschön beleuchtet wird. “Wir sind Pewenche, eine Untergruppe der Mapuche, was so viel bedeutet wie Volk des Pehuén, der Mapuche-Name für den Affenpuzzle-Baum”. Sie erklärt weiter: “Das sind die Bäume, zwischen denen ihr in den letzten Tagen gewandert seid. Wegen der Abholzung sind sie fast ausgestorben.” Es stellt sich heraus, dass der Baum den Pewenche heilig ist und ihr Grundnahrungsmittel liefert: Pinienkerne. Als es Mittag wird, helfen wir Isabel bei der Essenszubereitung. Sie mahlt aus getrockneten Chilis, Salz und Koriandersamen das Gewürz Merkén. Sie bereitet Sopaipillias, ein frittiertes Brot, und Pebre, einen Dip aus Tomaten, Koriander, Zwiebeln, Salz und Olivenöl zu. Nach dem Mittagessen lege ich mich in den Van und schlafe ein, bis ich mitten in einem Schneesturm aufwache.
Als sie in den Vulkan sprang, löschte ein heftiger Schneesturm die Eruption
Wir sind im Skigebiet Antillanca angekommen, das an den Hängen des Vulkans Casablanca im Puyehue-Nationalpark liegt. Nach einem missglückten Versuch einer Schneeschuhwanderung im Schneetreiben geben wir uns geschlagen. Es gibt immer ein Morgen. Zurück in der Geborgenheit des Vans, beschlägt der horizontale Schnee die Windschutzscheibe. Ich erinnere mich an die Geschichte, die Isabel über Licarayen erzählte. Jener Mapuche, die ihr Leben opferte, um ihr Volk während eines Ausbruchs des Osorno zu retten. Als sie in den Vulkan sprang, löschte ein gewaltiger Schneesturm den Ausbruch und das Schmelzwasser schuf die Seen, die heute den Osorno umgeben. Auch heute scheint Licarayens Geist wieder am Werk zu sein um uns zu beschützen.
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