Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts war es ein Holländer, der als erster Mensch überhaupt die Antarktis erblickte. WideOyster begab sich auf historische Route und segelte mit dem Dreimaster ‘Europa’ drei Wochen in den weißen Kontinent. Ein Bericht über das Leben an Bord, Pinguine und Eisberge. Viele Eisberge.

Das Schiff stöhnt, als eine weitere Welle über das Deck spült. Der Wind rauscht mit 60 Knoten durch die Rigg und ich balle meine Fäuste um das Ruder. 60 Knoten, das heißt Windstärke 11! In Deutschland nennt man das ‘orkanartiger Sturm’. Dann fliegen die Ziegel von den Dächern. Hier in der Drake Passage bedeutet das ‘gutes Segelwetter’. Ich bin ein kleines bisschen stolz darauf, am alten Holzruder der holländischen ‘Bark Europa’ zu stehen, einem stattlichen Segelschiff mit nicht weniger als drei Masten und 24 Segeln. Heute haben wir nur wenige Segel gesetzt, denn wir durchschneiden den wirbelnden Ozean mit einer Höchstgeschwindigkeit von 11 Knoten, was ungefähr 21 km/h entspricht. Hinter mir sehe ich eine haushohe Welle kommen. Das kann ja was werden, denke ich mir. Und da passiert es auch schon. Das schwere Schiff wird von hinten angehoben und wir surfen in die Tiefe. Der Wind stößt uns in eine 45-Grad-Position zur Welle und ich kämpfe mit dem Ruder dagegen, um den Kurs auf 140 Grad in Richtung Antarktis zu halten. Plötzlich ist der ganze Druck auf das Ruder weg. Dann dreht sich das Schiff weiter mit dem Wind und ich muss wieder all meine Kraft am Steuer in die entgegengesetzte Richtung einsetzen. Doch es reicht nicht aus, die Kompassnadel bewegt sich auf 160 Grad zu. Bei 170 Grad hält Kapitän Eric Kesteloo seinen Kopf aus der Luke. “Kumpel, was machst Du da?! Halte den Kurs 1-4-0. Sonst kommen wir nie in die Antarktis!” Endlich flaut der Wind etwas ab, das Ruder gehorcht wieder und bald darauf bin ich wieder auf Kurs. Heute ist der zweite Tag, an dem ich ein Schiffsruder halte und das Adrenalin rauscht durch meinen Körper. “1-4-0!” schreie ich zurück.

Eine antike Weltkarte zeigt nur ein düsteres Wort für diese südliche Hemisphäre: brumae, das ist der lateinische Plural für Kälte. Kein Schiff wagte sich so weit von Land. Sie hatten Angst, aus der Welt zu segeln, ‘linea recta’, geradewegs – zu den Toren der Hölle. In manchen Geschichten war das Ende dieser Welt ein brennendes Fegefeuer, andere glaubten, dass sie hier nichts anderes erwartete als ein eiskalter Tod. Europa war die bekannte und berühmte Welt, alles darunter ‘Terra Australis Incognita’ – das unbekannte südliche Land. Dieses südliche Land war mysteriös, verboten. Hier sollte der mythische, menschenfressende Andophagi herrschen. Oder die Monoculi, eine seltsam denaturierte Rasse Einäugiger, die trotz nur eines Beins blitzschnell waren. Dieses Bein verdoppelte sich bei schlechtem Wetter: aus dem Unterleib wuchs dann ein Regenschirm – wenn man dem Mythos glaubt.

Griechische Philosophen wie Thales und Pythagoras hatten bereits darüber spekuliert, dass das nicht das Ende, nein, sondern, dass die Welt rund sein könnte. Mit messerscharfem Sinn für Symmetrie berechneten sie, dass es als Gegenstück zur bekannten nördlichen Welt auch eine südliche Welt geben sollte. Musste! Sie vermuteten ein globales Gleichgewicht – denn sonst müsse ja der Erdenball umfallen. Die Griechen gaben dem Norden der Sphäre den Namen Arktikos, weil dieser Teil der Welt unter dem Sternbild Arctos, ‘Bär’, stand. Das südliche Gegenstück des Nordpols tauften sie logischerweise Antarktikos – den gegenüberliegenden Pol. Niemand traute sich jedoch nachzusehen, ob die Schaukelstuhlgeographen Recht hatten. Zu weit die Entfernungen, zu groß die Angst. Das Zeitalter der großen Entdeckungen griff nach vielen Kontinenten, doch den großen Weißen im Süden, den ließ es aus. Die Antarktis musste bis 1911 warten, als Roald Amundsen als erster Mensch überhaupt seinen Fuß auf den Südpol setzte. Schon vorher wagten sich viele Abenteurer und Entdecker auf die unbekannten Gewässer, hinter denen das sogenannte Südland liegen sollte. Auf der Suche nach Abenteuern, fantasierten Reichtümern oder um das Territorium ihres eigenen Landes zu vergrößern, trotzten diese Draufgänger in kleinen Schiffen den Elementen. Ihre Egos angetrieben von Gier, ihre Schiffe angetrieben vom Wind.

Vor vier Tagen, am 8. Februar, bestiegen ich und 39 andere unser Schiff in Ushuaia, nach Angaben der Argentinier “die südlichste Stadt der Erde”. Angesichts des Preises erwartete ich wohlhabende Amerikaner, aber ich sollte mich gründlich täuschen. Die Reisecrew, bestehend aus zahlenden Gästen, die aktiv mitsegeln, ist eine kunterbunte Gemeinschaft aus Niederländern, Deutschen, Australiern und einigen Amerikanern. Mit dabei: Ein Polizist, ein pensionierter Führer der Sydney Harbour Bridge, eine weibliche NASA-Pilotin, eine Professorin, und vor allem aus der niederländischen Ecke auch einige Leute aus der Bootsbau- und Segelwelt. Die meisten physich fit, ohne Höhenangst und von manchem Abenteuer gezeichnet.

Rasch nach der Einweisung in das Schiff und die Sicherheitsvorkehrungen erhalten wir die Klettergurte. Denn ohne einen Klettergurt sollte sich niemand hoch auf die Masten wagen. Das erste Mal klettert jeder von uns noch unter Aufsicht eines ständigen Besatzungsmitglieds, aber danach ist jeder selbst für seine Kletteraktionen verantwortlich. Auf einem Schiff mit 24 Segeln werden viele Hände an Deck benötigt, denn sie müssen die vielen Seile bedienen. Und die erste Segelabfertigung am Morgen ist geplant. Englisch ist die Sprache an Bord, und wir lernen, dass jedes Segel einen Namen hat: Topsails, Royals, Gallants, Staysails, Jibs, alle mit einer Variante für den Vormast, den Hauptmast und den Mizzen. Um diese Segel zu setzen, hat die Besatzung nicht weniger als 254 Seile, die alle ihren eigenen Namen haben. Kurzum: Das Lernen der Seile ist ein Prozess, der Monate dauert, also folgen wir einfach den Anweisungen der Crew.

Bevor wir die Drake Passage erreichen, passieren wir den Beagle Canal, das Gewässer, das die südlichsten Inseln von Feuerland trennt. Der Beagle Canal wurde nach dem Schiff benannt, auf dem Charles Darwin 1833 dieses Gebiet erkundete. Am Ende des Kanals verlassen unsere beiden chilenischen Navigatoren, die für die schwierige Passage bis hier engagiert waren, das Schiff. Wir setzen die großen Segel für den Ozean, der nun vor uns lag. Springend, taumelnd und Bogen schwimmend, fesselt eine Gruppe schwarz gestreifter Delfine für eine Stunde unsere Aufmerksamkeit, dann lagen wir vor Kap Hoorn, dem Punkt, wo Pazifik und Atlantik zusammentreffen.

In der Zeit, als Lemaire und Gerritsz die Meere erkundeten, starben während einer Seereise durchschnittlich 15 Prozent der Besatzung. Wir haben mehr Glück, abgesehen von denen, die wünschten, sie wären wegen ihrer Seekrankheit lieber tot.

Mit dem Erreichen der Drake Passage tritt nun das Schichtsystem in Kraft. Wir sind in drei Teams mit je zwölf Personen und eigener Erkennungsfarbe eingeteilt. Jedes Team arbeitet sechs Stunden und hat danach acht Stunden frei. Und dann von vorn. Zu jeder Zeit sind zwei von unserer Crew auf dem vorderen Deck auf der Suche nach Eisbergen und zwei hinten am Ruder. Als Team sind wir für eine halbe Stunde an Deck und dürfen uns dann für eine Stunde im Deckhaus aufwärmen. Zumindest ist das die Absicht, denn am dritten Tag auf dem ‘Drake’ wurde Team Blau durch Seekrankheit auf vier Personen dezimiert. Die Visite des Schiffsarzt unter Deck dauerte entsprechend lang.

Das Schiff rollt über die Wellen und das Klettern aus unseren Kojen erfordert eine spezielle Technik. Lektion 1: Niemals zuerst die Socken anziehen, sonst stolperst und gleitest du directement auf die andere Seite der Kabine. Innerhalb weniger Tage fand ich meinen Rhythmus und als versierter Feuerwehrmann ist mein Kleiderstapel in chronologische Schichten sortiert. Von oben nach unten: Lange Unterhose, T-Shirt, Wollhemd, Hose, Fleece-Pullover, Socken, Übersocken, Fleece-Weste, Regenhose, Stiefel, Schal, Regenmantel, Mütze, Handschuhe. Fünf Minuten und ich bin ‘ready for action’.

Ich schaue mich um. In dem anschwellenden Schneesturm kann ich gerade einmal hundert Meter weit sehen. Das Vermächtnis der Walfangindustrie erscheint im Schneesturm unheimlich. Zwischen den blauen und weißen Gletschern erblicke ich Esels-, Zügel- und Adelie-Pinguine. Auf der Insel Yalour posen ein paar junge Adelies mit ihren flauschigen Irokesenfrisuren. Die massive Sterblichkeitsrate unter jungen Pinguinen ist bei einem Besuch der Kolonien überall sichtbar: die Flächen sind überät mit Kadavern. Entweder sind sie an Unterernährung gestorben oder wurden Opfer lokaler Raubvögel. In der Antarktis gilt, fressen oder gefressen werden, und als junger Pinguin ist man ziemlich am Ende der Nahrungskette. Einer unserer letzten Tage in der Antarktis ist auch einer der schönsten Tage, die wir während der gesamten Reise hatten. Die Sonne scheint, und da es recht warm ist, essen wir an Deck zu Mittag, bevor wir die argentinische Basis “Almirante Brown” besuchen. Nach einem kurzen Aufstieg zu einem Felsvorsprung überblicke ich die Paradise Bay. Und so weit das Auge reicht, sehe ich Gletscher und Berge, die mit Schnee und Eis bedeckt sind. Die ‘Bark Europa’ schwebt zwischen den Eisschollen, auf denen sich Krabbenfresser-Robben in der Sonne aalen. Es ist windstill und das dunkle Wasser reflektiert die Zirruswolken.

Die Bark Europa ist eines der ganz wenigen Schiffe, die sich heute noch auf diese Reise begeben. Natürlich ein bisschen luxuriöser als früher, mit Zentralheizung und einem nie versiegenden Alkoholvorrat an der Bar. Dennoch ist es ein Abenteuer, das kaum zu übertreffen ist. Ich würde gerne zurückkehren und mehr vom weißen Kontinent erkunden. Das hat James Cook, der zum ersten Mal den antarktischen Kontinent besegelt hat, nicht vorausgesehen, als er 1774 nach einer zermürbenden Reise voller Abscheu in sein Logbuch schrieb: “Dieser Kontinent wird nie weiter erforscht und besucht werden. Die Welt wird keinen Gewinn daraus ziehen.” Nun, damals gab es auch noch keine wagemutigen und neugierigen Touristen.