Con los cetreros kazajos
Cazando con águilas en Mongolia
Durante miles de años, los cazadores en Mongolia Occidental han cazado zorros, lobos y marmotas con la ayuda de la majestuosa águila real. Una antigua tradición que implica mucha habilidad y algo de artesanía. El escritor Marco Barneveld y el fotógrafo Frits Meyst visitaron el Festival del Águilas Reales en Bayan-Ölgii y viajaron a las montañas Altai con estos cazadores.
EL GRAN VACÍO
Esta parte de la tierra está rodeada por una enorme masa de tierra alrededor, creando un clima continental extremo que domina la vida cotidiana. En este frío desierto, el mercurio puede bajar a menos cincuenta en los meses de invierno. Pero en el verano, es fácil jadear y sudar con temperaturas de más de cuarenta grados centígrados. La lluvia es escasa. Esta región se caracteriza en gran medida por el gran vacío. No hay árboles, no hay caminos, apenas hay habitantes. Lo que queda es un inmenso y estirado paisaje casi extraterrestre, con algunas praderas de hierba dispersas y osamentas blanqueadas de una vez orgullosos caballos u ovejas, así como y muchas piedras en una tierra arenosa. La despiadada ley de la naturaleza por un momento me hace sentir muy pequeño . Las personas no tenemos nada que decir aquí . La Madre Tierra es soberana. Por ahora.
El paisaje es inmenso y estirado, casi extraterrestre, con algunas praderas dispersas de hierba y las osamentas blanqueadas de algún caballo una vez orgulloso
Conducir por aquí al menos se puede decir que es seguro. Con baches, sí, pero no hay nada con lo que puedas chocar. “Los agujeros en los caminos y las piedras que salen disparadas al conducir son los mayores peligros”, dice Ardaq, mientras conducimos a través de un desierto interminable en su desvencijado jeep construido en Rusia. A lo lejos se pueden ver correteando manadas de ungulados, buscando ansiosamente esa hoja que queda en ese irrisorio arbusto. Los animales también ven las enormes nubes de polvo detrás del coche desde kilómetros de distancia, y buscan asustadizos ponerse a salvo en otros lugares.
Estas inhóspitas llanuras fueron el lugar de origen de la Horda Mongola, portadora de muerte y destrucción en su búsqueda de tierra, comida y felicidad. Liderados por Gengis Kan, considerado por los mongoles como el padre de la nación, estos guerreros a caballo expandieron el Imperio Mongol hasta ser el segundo imperio mundial más grande de la historia. Sólo el Imperio Británico llegó a ser más grande. Los mongoles llegaron a gobernar lo que hoy es Hungría y Polonia. Debía sentirse como un terremoto cuando las hordas se disponían a luchar con sus cientos de miles de vigorosos caballos.
Estas inhóspitas llanuras fueron el lugar de origen de la Horda Mongola
FESTIVAL DEL ÁGUILA REAL
También ahora el suelo tiembla con el sonido de las pezuñas. Una horda de jinetes a caballo truena hacia mí a gran velocidad. El cielo azul desaparece detrás del fino polvo. Los dos primeros jinetes están pujando a tirones por una cabra decapitada como locos, una marioneta atrapada entre el poder de los músculos del caballo y del hombre. Yo me encuentro junto a otros viajeros en medio de esta violencia, pero me siento completamente invisible. Si no tengo cuidado, me atravesarán, caballo y jinete por igual. Esto hace que sea extraordinariamente único permanecer en medio de todo esto. Esta es su fiesta, eso está claro. Las fingidas maniobras de los pequeños y gruesos caballos tratan de engañar a los otros jinetes. Un sombrero de piel vuela por el aire, y un alarido sale con convicción desde fanáticas y roncas gargantas . Un puño golpea el pecho, y como consecuencia un joven jinete se apodera de la cabra. Pero ese mismo golpe desencadena la rabia de la multitud, que corre encolerizada tras los jinetes, protestando a grito pelado. Una roca vuela por el aire, y no alcanza por milímetros al jinete con la cabra. Un hombre, de pie en el techo de un jeep de fabricación rusa, pide por un megáfono que todo el mundo permanezca tranquilo. Nadie parece escuchar.
Bienvenidos al Festival Golden Eagle, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se celebra cada año en octubre. Es un homenaje a la caza con águila real. Desde todas partes, los miembros de la etnia kazaja vienen al festival para mostrar sus habilidades y artesanías unos a otros. “Algunos llegan aquí a caballo, montando durante días para poder asistir”, dice Ardaq Altayli. Los habitantes de esta región llevan miles de años cazando con aves rapaces, una tradición que tiene su origen hace unos seis mil años en Asia Central. Durante siglos, esta simbiosis entre el hombre y el ave de presa se ha transmitido de padre a hijo. Hoy en día ya no se trata de la carne, pues difícilmente se puede conseguir suficiente para la comida diaria de un águila real madura.
El águila no tiene nombre, así que lo llamamos ‘Eddy el águila’, en honor al saltador de esquí británico
PARQUE NACIONAL DE KHOKH SERKH
“Se trata de ser uno con la tierra”, explica el cetrero Erbol Hadilbekuli, sentado en su caballo, con su águila en el brazo. “Se trata de la emoción de atrapar a las águilas cuando son jóvenes. El arte de domarlas.” Erbol lleva un “tomach” en la cabeza, un sombrero hecho a mano con la piel de las patas de zorro capturadas por su águila real. Su abrigo tradicional es grueso y pesado. Resistente al frío invernal y ricamente decorado con característicos bordados . Hecho a mano también, durante las largas y oscuras noches a la luz de la chimenea en su ger.
Nos encontramos a seis horas en coche de Bajan-Ölgii, donde se celebra el Golden Eagle Festival. Esta parte de las montañas Altai se llama Parque Nacional Khokh Serkh, o Parque Nacional Cabra Azul. Anoche dormimos en una cabaña sencilla. A caballo, seguimos el valle por el que una vez fluyó un glaciar. A ambos lados, altas morrenas, deposiciones de piedras que se forma a ambos lados de un glaciar, parecen vigilarnos. “Estoy cabalgando a través del desierto en un caballo sin nombre.” La canción de la banda de folk rock estadounidense America, lanzada en mi año de nacimiento, 1972, resuena en mi cabeza. Erbol se ríe cuando le pregunto por el nombre de su caballo. “¿Los caballos? No tienen nombre”, se ríe, mientras que, debido a mi ignorancia, una sonrisa perlada rompe su rostro desgastado . El águila tampoco tiene nombre. Así que Frits el fotógrafo y yo lo nombramos “Eddy el águila”, en honor al famoso saltador de esquí británico.
CAÍDA LIBRE
Nuestro águila definitivamente no es torpe como el saltador de esquí, pero tienen un punto en común. Las aves de presa cazan hacia abajo. Esa es la razón por la que los cetreros buscan puntos altos para cazar. Un águila puede ver a su presa a 1,5 kilómetros de distancia. La vista es el sentido más fuerte del águila. La gorra de cuero decorada con plata que el águila lleva en la cabeza es la clave de su mansedumbre. Mientras la tenga puesta, no puede ver nada y se queda quieta. Hasta que el dueño se la quita, y el pájaro vuela y detecta una presa. Entonces se lanza en caída libre, volando hacia ella. Si el cuello del animal no se rompe por el impacto del pájaro cayendo sobre él como una piedra, el águila perforará los ojos de su desafortunada víctima con sus afiladas garras. No es que el águila real vuelva al cazador por instinto propio. Para nada.
El águila perforará los ojos de la desafortunada víctima con sus afiladas garras
“Tienes que adoptarlos cuando son jóvenes”, explica Erbol. “Cuando era niño, solía subir las montañas para trepar a los nidos. Puede ser peligroso si la madre te ataca. Cuando atrapas un águila, comienzas un largo proceso de doma para lograr que vuelva a ti. Lo hago recompensando al pájaro con carne cuando muerde un pedazo de piel. Y se practica con conejos muertos. Pero puede suceder que, después de un entrenamiento muy largo, saques un águila a cazar por primera vez, y se lance a los cielos inmediatamente, para no volver a ser vista”. Erbol se ríe. “Realmente es un arte.” Personalmente, me siento un poco triste por el águila real. Ese poderoso animal encapuchado y atado. Pero, ¿quién soy yo? Yo no nací en estas duras estepas, no fui criado en estas tradiciones.
CÍRCULO DE LA VIDA
Vinimos demasiado pronto en la temporada. En invierno, cuando un grueso manto de nieve cubre el duro suelo y un viento helado sopla sobre la llanura helada, comienza la temporada de caza para el cazador y su águila. Conejos, marmotas, ardillas terrestres y zorros tienen un pelaje extra grueso y hermoso en invierno. Especialmente el zorro corsac, muy visible ya que quedan muy pocos lobos que lo depreden, es una presa muy deseada por su hermosa cola y hermosos colores.
Matar o morir vale para toda cadena alimenticia por aquí. Excepto para los humanos
De repente, aparece uno. En la parte superior de la morrena, un zorro corsac rojo mira sobre la cresta para ver lo que está caminando a través del valle. Porque el zorro también busca presas. El águila no puede cazar hacia arriba, pero el perro de Erbol puede. Como un resorte, sale disparado hacia arriba. Mi corazón se salta un latido. Una mezcla de emoción y piedad por el zorro me embarga. El perro comienza la persecución. ¿Podrá el zorro escaparse? Por suerte para el zorro, es un poco más rápido. Pero un poco más tarde, vemos nada menos que cuatro águilas por encima nuestro turnándose para lanzarse. ¿Habrán visto al mismo zorro? No podemos ver el resultado, pero la naturaleza es brutal por aquí. Un ciclo de la vida bastante duro, en el que los humanos también juegan un pequeño papel. Aquí, matar o morir vale para toda cadena alimenticia . Excepto para los humanos.
GRASA DE OVEJA
De vuelta en el ger de Erbol, nos sentamos alrededor de la chimenea. Su mujer ha preparado un festín. Casi una oveja entera en la bandeja, acompañada de algunas patatas y zanahorias. La grasa de oveja gotea copiosamente. Calorías necesarias después de un día en el duro clima de Mongolia occidental. La bandeja está en el centro y todo el mundo usa las manos para comer, mientras el vodka Chinggis Khan fluye abundantemente. En un rincón hay una vieja pistola. Un abrigo hecho con las pieles de quince lobos, que perteneció al abuelo de Erbol, cuelga de la pared. Hay risas, a pesar de la barrera del idioma. El abuelo está sentado en su silla de ruedas con una enorme sonrisa. Fuera, miles de millones de estrellas y galaxias centellean en el cristalino cielo nocturno.
Un caballo relincha mientras el sol proyecta sus primeros rayos de luz sobre las cumbres de los montes Altai
Al día siguiente, cuando volvemos con Ardaq a través del interminable vacío de la estepa mongola hacia Bajan-Ölgii, el progreso, como una serpiente negra, nos bloquea de repente el paso. Ahí está. La Nueva Ruta de la Seda, o como se la llama: el Cinturón Único. Una autopista flamante, con excesiva señalización y salidas bien preparadas. Una autopista que los chinos están construyendo a toda velocidad como parte de una red ampliada de rutas comerciales hacia Europa. Se trata de un puerto seco para contenedores que pueden transportarse a Europa por vía terrestre. Partiendo de China, atraviesa Mongolia Occidental, Kazajstán y Rusia para terminar en Europa. Una señal amenazadora de que el antiguo modo de vida de los nómadas de etnia kazaja podría desaparecer pronto. “Ya se han habilitado las salidas porque planean construir fábricas a lo largo de la ruta”, dice Ardaq. La mano de obra empieza a ser más cara en China que en Mongolia. El capital chino busca mano de obra barata. Esto me pone algo melancólico. Pensar que estas tradiciones también serán devoradas por la estandarización globalizadora. Cómo los descendientes de Erbol, el cazador del águila real, producirán chucherías de plástico en las fábricas chinas. En nombre del progreso. Qué pena.
De vuelta en el ger, Ardaq se afeita la barbilla mientras Narila coge una cuerda y ata las patas delanteras de uno de sus yaks. Coge un cubo de plástico verde y saca la leche de las ubres del yak. El yak gime un poco, a lo lejos, un caballo relincha mientras el sol proyecta sus primeros rayos de luz sobre las cumbres de los montes Altai. La estepa de hierba madura reluce. La chimenea ofrece humo al claro cielo azul. El tiempo se ha detenido aquí durante mucho tiempo. ¿Pero cuánto tiempo más?
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En Mongolia Occidental, nuestro alojamiento, la visita al Golden Eagle Festival, nuestro intérprete, cocinero y chófer fueron perfectamente organizados por Blue Wolf Travel. Blue Wolff tiene su propio hotel y un campo de gers. Piensan pro-activamente y su inglés es bueno. Algo que no encontrarás en ninguna parte de esta región.
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