Aventura en el fiordo más grande del mundo
Expedición en velero a Groenlandia
Magazine → Número #25 →
El fotógrafo de WideOyster Frits Meyst sube a bordo del velero islandés Tilvera. Junto con otros diez aventureros, desafiará los vientos catabáticos, las heladas cortantes, los glaciares que se estrellan y el hielo cada vez más grueso para adentrarse en una isla continente salvaje y desolada, hogar de osos polares, bueyes almizcleros y liebres árticas. Navega por uno de los últimos lugares de nuestro planeta donde la Madre Naturaleza sigue mandando y los humanos son meros invitados.
“¿Eres Frits?”, me pregunta un experimentado aventurero polar -a juzgar por su vestimenta- con acento flamenco, cuando me apeo del avión De Havilland Canada Dash 8 junto a la pista sin asfaltar de Constable Pynt, en el sureste de Groenlandia. Mientras mis botas se hunden cada vez más en el barro, respondo sorprendido: Sí, ¿cómo lo sabes? Se ríe y señala todas mis cámaras. “Belén me pidió que te diera esto”, dice, colocando una escopeta de caza entre mis manos. “Y aquí tienes algunos cartuchos”. Al ver mi mirada de desconcierto, añade rápidamente: “Para los osos polares”. Saluda con la mano; tiene que irse porque su avión está a punto de partir. Aquí estoy, con una escopeta en las manos. Pero no estoy seguro de sentirme más seguro. En fin, que empiece la aventura.
Me da una escopeta y unos cartuchos. Al ver mi mirada de desconcierto, añade: “para los osos polares”
Mi Capitán
En una bahía cercana espera el Tilvera, un precioso dos mástiles de acero de 22 metros de eslora construido en Holanda y diseñado para todo tipo de condiciones meteorológicas y océanos. Durante los últimos veinte años, ha navegado por todo el mundo, incluyendo expediciones a ambos polos y nada menos que ocho viajes a la Antártida.
“Bienvenida a bordo, soy Belén García Ovide, y él es mi capitán, Heimir Hardarson”, ríe ella, enviándole un guiño cariñoso. La científica española y su rudo marinero islandés son los nuevos y orgullosos propietarios del Tilvera. Aunque Tilvera Expeditions es una empresa nueva, la pareja que hay detrás tiene décadas de experiencia navegando y explorando los océanos. Durante los últimos diez años, Belén se ha dedicado a la investigación marina y ha dirigido proyectos de turismo sostenible, investigación de ballenas, contaminación por plásticos y ciencia ciudadana. “Mi objetivo es combinar los tres pilares de mi vida hasta ahora: la navegación, la ciencia y la educación”, afirma. Conoció a “su” capitán cuando trabajó como guía en una de las excursiones a las ballenas que organizaba su empresa familiar. Lleva navegando por los océanos desde muy joven y ahora tiene más de veinte años de experiencia como capitán. “Heimir tiene un enorme afán por la aventura, el océano y la naturaleza en general. Es un visionario y disfruta creando nuevas posibilidades y realizando expediciones de forma inventiva”, dice Belén. “Realizó muchas ideas innovadoras en North Sailing, como convertir algunos barcos en eléctricos o híbridos para navegar de forma más respetuosa con el medio ambiente”.
Flotamos sin ancla en un mundo cristalino, inmóvil, entre trozos de hielo que resaltan blancos sobre el agua negra del fiordo liso como un espejo
Once invitados de tres continentes escuchan atentamente la introducción y las instrucciones de seguridad, y poco después levamos el ancla y navegamos a motor en el Scoresby Sund sin viento hacia el sol poniente.
Discoteca Polar
Cae la noche. Flotamos sin ancla en un mundo cristalino, inmóvil, entre trozos de hielo que resaltan blancos sobre el agua negra como un espejo del fiordo. La abundancia de estrellas visibles en la noche polar evoca un estado de ánimo casi melancólico.
Junto con mi primo suizo Marco, cojo el primer reloj. Todos a bordo se turnan en la guardia nocturna, vigilando que no haya icebergs ni “trozos de bergy”, pedazos de iceberg desprendidos lo bastante grandes como para dañar el barco. El mundo está sereno, pero nosotros permanecemos alerta. De repente, una explosión verde ilumina la oscura noche. La fantasmal luz verde se mueve rápidamente a través de la oscuridad, desvaneciéndose y aclarándose. A la izquierda, otra explosión. De nuevo, otra a la derecha. Volutas magenta y verde surcan el cielo, a veces nítidas como focos, a veces llameantes. Es la discoteca de la noche polar groenlandesa, la aurora boreal, y somos los únicos que presenciamos el espectáculo de luces; los demás están roncando en el pique de proa.
De repente, una explosión verde ilumina la oscura noche
Rascacielos
El sol cuelga justo sobre el horizonte cuando saco la cabeza por la escotilla. Con cautela, nos acercamos al glaciar del Sol, una masa de hielo de doce kilómetros de longitud que, con su ritmo lento de unos diez metros al día, se considera un glaciar rápido. La lengua de hielo que empuja constantemente hace de la caída del hielo un ensordecedor espectáculo continuo. A ambos lados de la masa de hielo se alzan paredes verticales de basalto, negras como el carbón, como guardianes de dos mil metros de altura que nos miran desde arriba. Entonces, de repente, se desprende hielo azul -el hielo azul es hielo viejo, nieve que cae sobre un glaciar y se comprime en hielo- del tamaño de un rascacielos, con un sonido que comparable con el de un avión rompiendo la barrera del sonido. La avalancha de trozos de hielo truena directamente hacia nosotros. Liberados del glaciar, del que habían formado parte durante miles, si no decenas de miles de años. La nube blanca se acerca rápidamente. Mi primer reflejo es ponerme a cubierto, pero gana el fotógrafo que hay en mí. Poco después, nos engulle la nube y caen cristales de hielo. Cuando la nube se despeja, todos quedamos cubiertos por una capa de purpurina de hielo. ¡Vaya!
Centro de Harlem
Frente a la Vikingebugt (Bahía Vikinga), aparece el primer iceberg gigantesco. Una del tamaño del centro de Harlem. La masa de hielo se eleva sesenta metros sobre la cubierta, y en el centro hay una enorme catedral derretida. Para hacerme una idea aún mejor de las dimensiones del iceberg, Belén me lleva en la zodiac. Desde el bote de goma vemos lo diminuta que es la Tilvera frente a la enorme pared de hielo azul. “¿No es precioso? Sólo llevamos 24 horas y ya hemos visto la aurora boreal, un glaciar que se derrumba y un enorme iceberg. Ahora sólo nos falta un oso polar y podremos volver a casa…”, ríe. “Por eso la nave se llama Tilvera. En islandés, tilvera significa “existencia”, pero también “estar en el momento”. Si podemos transmitir este sentimiento a nuestros huéspedes, crearemos embajadores de la región polar. Y con ello contribuimos a la protección de uno de los últimos trozos de naturaleza virgen de la Tierra”.
“¿No es precioso? Sólo llevamos 24 horas y ya hemos visto auroras boreales, un glaciar que se derrumba y un enorme iceberg”
Navegamos hacia la Bahía Vikinga. Misión: avistar osos polares. Heimir coge sus prismáticos y navega lo más cerca posible de la costa mientras Belén escruta el hielo a la deriva. Al oscurecer, Heimir divisa dos manchas blancas en lo alto de una roca: una madre y su cachorro descansando tras una copiosa comida. “Anclaremos aquí, con suerte, volverán a salir de caza mañana por la mañana”, anuncia Heimir. “Ésa es la ventaja de esta última expedición de la temporada, no hay presión por estar en algún sitio a una hora determinada. Ahora podemos esperar a los osos, lo que aumenta las posibilidades de buenos avistamientos”.
A la mañana siguiente, todos se levantan temprano. Miramos hacia arriba, pero los osos han desaparecido. Heimir arranca el motor y nos abrimos paso lentamente a través del hielo. Belén es la primera en verlo. “¡Ahí! Ese punto amarillo junto al hielo blanco es su cabeza”. En efecto, los osos polares son amarillos, como comprobamos cuando el oso, curioso -¿o es hambriento? – devuelve la mirada. Apoyándose en las patas delanteras, sube ágilmente al hielo. Por un instante, parece posar antes de deslizarse en el agua. Me asombra la velocidad con la que avanza. “Los osos polares pueden nadar entre 75 y 100 kilómetros al día”, dice Belén.
Explora Groenlandia con North Sailing
North Sailing tiene su sede en Húsavík (Islandia). Con veleros tradicionales de madera, organizan expediciones en el este de Groenlandia. El viaje parte en avión desde Reikiavik, en Islandia. Durante la última expedición de la temporada, tienes la oportunidad de navegar con el barco de vuelta a Islandia. Una gran aventura en sí misma, pero como Húsavík es la capital islandesa de la observación de ballenas, tienes la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. ¿Te interesa navegar con nosotros?
Únete a Ocean Missions como voluntario
Belén García Ovide es también fundadora de Misiones Oceánicas. Esta fundación pretende cartografiar el océano que rodea Islandia desde un punto de vista medioambiental. Lo hacen aceptando voluntarios de pago para apoyar a los científicos. De este modo, hacen posibles las expediciones científicas y ayudan a la investigación sobre microplásticos, ballenas, aves y contaminación. Cualquiera que tenga un trozo de corazón para el océano puede apuntarse.
Aperitivos para osos
En Dinamarca Ø, Heimir deja al grupo en tierra para explorar la isla deshabitada; nos recogerá al otro lado. No hay mapas precisos de la isla, así que nos preparamos para una pequeña aventura. Diana, la primera oficial del barco, va delante con el rifle, y Belén va en la retaguardia. Tras una primera subida empinada, entramos en un reino de belleza agreste y maravillas heladas. Desde las cimas de la isla montañosa, con picos que se elevan bruscamente desde la costa, tienes una vista impresionante de prístina naturaleza. El sol está bajo y se refleja cálidamente en algunos pequeños lagos glaciares a lo largo de nuestra ruta. Difícilmente podría ser más idílico… Pero entonces crepita la radio: “Belén, aquí Tilvera, hay dos osos polares en el lugar de aterrizaje y están cazando focas. Ten cuidado y búscanos otro punto de aterrizaje”.
La adrenalina corre por nuestro cuerpo. Los osos polares son cazadores formidables, y nosotros también estamos en el menú. Rápidamente decidimos una ruta alternativa y tenemos que acelerar el paso, ya que la caminata es ahora un poco más larga. Descensos pronunciados, vadear tundras pantanosas hasta las espinillas… no nos importa. Nunca nos habíamos alegrado tanto de ver la Tilvera. Con el sol poniente de fondo, navega hacia nosotros adentrándose en la bahía. Todo el mundo se siente aliviado y emocionado, y se chocan los cinco una vez que estamos a salvo a bordo. Heimir muestra sus imágenes: una madre y su cría masticando una foca. Estoy celoso.
“Belén, aquí Tilvera, hay dos osos polares en el lugar de aterrizaje y están cazando. Ten cuidado”
La violencia de los piteraq
En el Fønfjord, un viento con fuerza de huracán golpea de repente contra el barco. “Eso es un piteraq, un viento frío catabático que se canaliza desde la capa de hielo de Groenlandia a través de los fiordos”, grita Heimir por encima de la tormenta mientras comprueba una escotilla. “Fønfjord es un tubo de desagüe para el viento proveniente de la capa de hielo”. El aparejo aúlla y la Tilvera se agita como un caballo indomable sobre las olas salvajes. Afortunadamente, hoy sigue siendo de 37 nudos, o fuerza 8 en la escala de Beaufort.
Tan rápido como se levantó el viento, amaina en cuanto giramos hacia el fiordo de Røde. A lo largo del agua se extienden hermosas montañas sedimentarias de color marrón óxido con un alto contenido en hierro, contra las que se han estrellado varios grandes icebergs que han terminado aquí su viaje.
Cuando el sol se pone tras el horizonte, entramos en la zodiac y avanzamos por el agua que parece un espejo. El silencio de la gélida noche sólo se ve interrumpido por el crujido y el rechinar de los icebergs. La ola de proa de la zodiac suena como cubitos de hielo en un vaso de whisky. El frío me muerde las mejillas y ya no siento las yemas de los dedos, pero no importa. La belleza surrealista de cincuenta tonos de azul a mi alrededor me hace sentir como en un mundo helado de Tolkien.
Fønfjord es un tubo de desagüe para el viento proveniente de la capa de hielo”
A medida que avanza la expedición, las noches se vuelven más frías. Las primeras placas de hielo comienzan a apoderarse de los fiordos. Heimir tiene cada vez más dificultades para atravesarlos con la Tilvera. Un recordatorio de que tendremos que abandonar Scoresby Sund dentro de poco. El viento se levanta y salimos del Nordvestfjord hacia Bjørne Øer, las “Islas del Oso”, llamadas así por la cresta montañosa que se asemeja a las garras de un oso. Pasamos junto a cientos de icebergs, y luego los afilados picos montañosos de Bjørne Øer emergen entre la niebla de hielo y el sol poniente. Por última vez, pisamos suelo groenlandés para disfrutar de una barbacoa bajo la aurora boreal. Mientras la naturaleza salvaje del este de Groenlandia se prepara para el dominio invernal de la dura Madre Naturaleza, que siempre vuelve, nosotros iniciamos nuestro viaje de navegación de 550 kilómetros a través del Estrecho Danés, de regreso a Husavik, en Islandia.
Navega con Tilvera
Además de las expediciones a Groenlandia para North Sailing, Belén y Heimir también navegan en sus propias expediciones en la región polar. Con la Tilvera, esperan mejorar tu relación con la naturaleza y la preservación de los océanos. Únete a una de sus aventuras de navegación por el Ártico en lugares como Svalbard, Jan Mayen o Lofoten: