Una travesía por el desierto
Jordania Oriental
Una franja al este de Jordania suele pasar desapercibida para muchos viajeros. Es un territorio en el que el desierto es el protagonista y muestra un rostro tan bello como descarnado. Y como en todo desierto, siempre hay un oasis. En el este de Jordania encontraremos una genuina fauna y flora, remotos refugios escondidos, gentes de orígenes y culturas diversas, ¡y bastante agua! Ven a explorar la magia del desierto con nosotros.
Nuestro viaje comienza al amanecer en la bulliciosa Amán. Desde la capital, encaramos al sol naciente por una carretera con señales hacia las cercanas fronteras de Irak y Siria. Es curioso cómo Jordania sigue siendo una isla de paz en Oriente Próximo.
Petrol Road
A medida que avanzamos hacia el este, el paisaje se vuelve cada vez más árido. Un océano de tierra y arena surcado por una línea de cemento negro. Estamos en la “Petrol Road”, una carretera construida bajo dominio británico para transportar petróleo de Irak al puerto de Haifa. Incluso hoy en día, hay individuos que venden gasolina saudí o iraquí al borde de la carretera. Como Abu Amjad Al Shurafat, con quien hablamos al pie de su casa, junto a su camión de agua y su rebaño de ovejas. “Antes era la ruta del petróleo; ahora es la ruta del agua. Con los años, todas las tribus beduinas se trasladaron aquí siguiendo la ruta del agua y las escuelas construidas a lo largo de ella”. Su hijo aparece con una cafetera y no duda en servirnos. La hospitalidad jordana se palpa a cada paso.
Cueva de Badiya
“¡Hemos llegado!” exclama nuestro guía Bader. “¿A dónde?” pregunta el conductor, desconcertado. A nuestro alrededor, no hay nada destacable en el desierto. “A la izquierda está la cueva de Badiya”, responde Bader.
Tras algunas instrucciones, nos colocamos los arneses y descendemos en rápel diez metros hasta la base del agujero. Caminamos en la oscuridad entre las rocas y la fina arena de la playa hasta que la luz del sol se desvanece y el suelo se convierte en barro. ¿Cómo puede haber agua en el desierto? El suelo se vuelve cada vez más resbaladizo a medida que avanzamos entre galerías y salas. ¿Ha sentido alguna vez el silencio absoluto en la oscuridad total? Escucha atentamente: puedes sentir las gotas de agua moviéndose por la roca basáltica. “Mirad hacia arriba, amigos”, dice Bader. De repente, ocurre un milagro: el techo de la cueva parece brillar con el reflejo de nuestros frontales. Pequeñas estrellas de un blanco delicado centellean con las gotas de agua y forman constelaciones de luz. Es impresionante.
En Azraq había tanta agua que hay fotografías de 1965 de pescadores echando las redes con el agua hasta la cintura
Un oasis renacido
Bienvenido al Azraq Lodge, un antiguo campamento militar reconvertido en hotel de diez habitaciones. Situado en las afueras de Azraq, el complejo también se utilizó en su día como campamento base para expediciones científicas anglo-jordanas. ¿El motivo? En Azraq había un humedal al que emigraban grandes bandadas de aves procedentes de Europa. Había tanta agua que hay fotografías de 1965 de pescadores echando las redes con el agua hasta la cintura. A día de hoy, el paradisíaco oasis prácticamente ha desaparecido. Poco a poco, se fue extrayendo cada vez más agua para otros usos, secando las lagunas y humedales hasta hacerlos desaparecer. Gracias a la labor de la Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (RSCN), parte de este ecosistema se ha recuperado, y hoy se pueden visitar algunas de las lagunas de la Reserva del Humedal de Azraq.
“Mi abuelo ayudó a destruir este lugar”, me dice Jaafar Aloqili, señalando una foto de su abuelo posando junto a una gran tubería por la se desborda agua. Estamos en el centro de visitantes de la reserva, donde Jaafar es guarda. El lugar es tan hermoso como triste. Ver manadas de búfalos de agua deambulando por los estanques recuperados hace imaginar cómo era la zona en sus mejores tiempos.
“Sí, es una historia triste”, dice Jaafar mientras se señala a sí mismo con el pulgar. “Por eso su nieto intenta ahora restaurarlo”.
safari por el desierto
“Cuidado con las serpientes, señor.” ¿Hay muchas? “Oh sí, bastantes. Incluso cobras, que no son las más peligrosas. La advertencia procede de Laith Safadi, guía de safari en la Reserva Natural de Shaumari.
Shaumari es uno de los diez parques y reservas nacionales gestionados por la RSCN. Y el lugar ideal para introducirse en la flora y la fauna de un ecosistema que, para los no iniciados, puede parecer inerte. Pero nada más lejos de la realidad: sólo en la reserva hay hasta 193 tipos de plantas.
Nos acercamos en silencio a una manada de oryx pastando. No les molesta nuestra compañía. Una nube de polvo a lo lejos delata a un grupo de burros salvajes: “No son como los oryx; son asustadizos y rápidos, y aunque lo hemos intentado, no nos permiten acercarnos”.
Laith salta del Jeep y coge hojas de artemisia. “Esta es una planta medicinal del desierto: antioxidante y muy buena para el estómago. ¡Hora del té! ” Enciende un pequeño fuego, añade las hojas a la tetera y lleva el agua a ebullición. Algo le sobresalta y señala al cielo: “¡Mira, ese halcón está cazando!”.
Una nube de polvo a lo lejos delata a un grupo de burros salvajes: “No son como los oryx; son asustadizos y rápidos, y aunque lo hemos intentado, no nos permiten acercarnos a ellos”
Conexión chechena
“Más información. Bienvenidos”, nos dicen en checheno al llegar a una hermosa casa en las afueras de Azraq. Espera un momento. ¿En checheno? Así es.
Curiosamente, existe una gran comunidad de familias chechenas en Jordania y Azraq desde hace más de un siglo. Y nos han invitado a compartir una comida con la familia Shehani. Es una de esas experiencias de turismo comunitario que todo viajero debería vivir durante su estancia en Jordania, para conocer mejor su diversidad cultural.
“Desde que era pequeño, recuerdo que los extranjeros han sido bien recibidos en esta casa”, dice Ahmed Al Shehani, el cabeza de familia, que combina el atuendo checheno y el pañuelo tradicional jordano llamado shemagh. Entramos en su casa y nos presenta a su hermana, Khadijah Al Shehani, y a sus sobrinos, uno de los cuales va vestido con el traje tradicional de los guerreros chechenos. “A partir de este momento, no son turistas para nosotros; son nuestros huéspedes”, dice. El salón tiene cuadros de la Chechenia tradicional con pastores y caballos. ¿Cómo llegó su familia a Jordania desde Chechenia? Pregunto, intrigado. “Nuestro abuelo emigró hace 120 años. En la segunda mitad del siglo XIX, el Imperio ruso luchaba contra los pueblos del Cáucaso. Como consecuencia, 5.000 familias chechenas fueron expulsadas del Imperio Otomano. En 1903, las autoridades otomanas enviaron a las primeras 700 familias chechenas a la región de Transjordania. Los inmigrantes chechenos se asentaron en zonas despobladas más aptas para la agricultura y más cercanas a fuentes de agua, como en Azraq. En este lugar paradisíaco, mi abuela solía contarme que gracias al agua abundaban la agricultura, el ganado, los caballos e incluso enormes bandadas de pájaros. Pero al degradarse la zona, con cada vez menos agua, mucha gente se marchó”.
Ahmed Al Shehani, cabeza de familia, combina el atuendo checheno con el pañuelo tradicional jordano llamado shemagh.
En la cocina, las mujeres preparan dos platos típicos chechenos: mantesh y galnash. “Son comidas que se suelen hacer una vez al mes, pero depende de lo buena que sea la cocinera en casa”, dice Khadijah con una sonrisa. Junto con su hermana y su hija, nos enseña pacientemente a amasar delicadamente las sutiles formas de la masa de trigo y maíz con técnicas precisas. Pero una cosa es verlo, y otra hacerlo. Parece fácil, pero tras unos cuantos intentos, mis resultados podría mejorar. Se ríen de mí, pero finalmente consigo algunas piezas medianamente aceptables y oigo sus aplausos: “¡Bien hecho!”.
El desierto blanco
La inmensidad del desierto se hace más palpable a medida que avanzamos por la autopista hacia la frontera con Arabia Saudí. Justo antes nos desviamos por un camino de tierra hacia lo que parece una carretera a ninguna parte. Pero conocemos nuestro destino: Wadi Dahek, el desierto blanco.
Tras unos kilómetros en los que la luz del atardecer hace su magia, nos enfrentamos a una llanura con llamativas paredes blancas en el horizonte. Un rebaño de camellos campa a sus anchas. Es una escena preciosa, y no hay nadie más que nosotros en kilómetros a la redonda para presenciarla. Cuanto más nos acercamos a las blancas paredes acantiladas, mejor podemos apreciar las graciosas formas que el viento ha esculpido en ellas. ¿Ves al perro? ¿Y ese platillo volante? ¡Mira, una esfinge! Las nubes se tiñen de rosa e intentamos saborear cada momento de luz en el paisaje.
“Ni siquiera muchos jordanos conocen este lugar”
“Ni siquiera muchos jordanos conocen este lugar; es bastante desconocido”, dice Bader, mientras acampamos. A medida que oscurece, sólo las luces de la frontera reverberan en la distancia. La luz de la luna es un potente foco que se refleja en las arenas blancas. Ni siquiera necesitamos nuestros frontales. Aparte del gorgoteo de la shisha de nuestro conductor, sólo se escucha el silencio, aunque una hiena podrían aullar en cualquier momento.
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Burqu Lodge
Durante horas, sólo nos cruzamos con camiones cargados de gasóleo iraquí. Las únicas personas que vemos son policías en los puestos de control y pastores beduinos dispersos con sus rebaños en medio de la nada más absoluta. ¿Cómo consiguen sobrevivir día a día?
Nos desviamos por una pista de tierra marcada con hitos de piedras negra y conducimos al ritmo de la puesta de sol mientras se forman gigantescos cumulonimbus en el lejano horizonte. El paisaje es desoladoramente bello. Es fácil sentirse insignificante y vulnerable. “Esto sí que es el medio de la nada”, observa mi compañero fotógrafo Frits. Nos dirigimos a Burqu por una pista que atraviesa un océano de arena y rocas.
Burqu Lodge es un antiguo pabellón de caza reconvertido en un moderno y austero hotel. No esperes grandes lujos, aunque en el desierto, cada comodidad es un milagro. “¿Por qué querría alguien venir aquí?”, pregunta nuestro conductor. Para nosotros, sólo el viaje ha merecido la pena. El día termina con una espectacular tormenta eléctrica sobre los cielos de Irak.
Kilómetros de pista en los que el paisaje parece ser siempre el mismo
Poesía del desierto
“¿A dónde nos llevan?” Nos hemos despertado mucho antes del amanecer para desayunar en el desierto. Pero el sol ya ha cobrado fuerza, y aún no hemos llegado a ninguna parte… Kilómetros y kilómetros de pista en los que el paisaje parece ser siempre el mismo, aunque el ojo entrenado advierte los sutiles cambios en cada pequeño detalle: el color de la arena, la forma de las rocas, la aparición de arbustos, matas y… ¡agua! Dicen que una de las bellezas del desierto es que es un lugar sin expectativas, pero la aparición de un lago es lo último que esperamos.
Nuestros anfitriones despliegan varias alfombras en la orilla. Poco a poco van llenando pequeñas bandejas con delicias locales: labaneh, zaatar, hummus, duqqa, halaweh, maqdous, etc. Saboreamos cada bocado, viendo revolotear mariposas blancas en la escena bucólica. “¿Os gusta el desierto?”, nos preguntan. Por supuesto, ¡nos encanta! Pero algunos paisajes no necesitan ser alabados. Dicen que el desierto es un lugar excelente para perderse y encontrarse a uno mismo. Ésa es precisamente la magia del desierto. Y el encanto del este de Jordania.
Salta a un mundo desconocido
Wild Jordan
La RSCN gestiona y protege una red nacional de áreas protegidas para conservar la biodiversidad de Jordania y apoyar el desarrollo de las comunidades locales, al tiempo que promueve un mayor apoyo y acción públicos para la protección del entorno natural en Jordania y los países vecinos.