El sol suavemente sofocante ya está menguando, pero mi cuerpo necesita refrescarse. Afortunadamente, un gran abrevadero de piedra para caballos y vacas al borde de la braña puede servir perfectamente como piscina. En mi entusiasmo, olvido momentáneamente que el agua de montaña podría estar helada, y lo está. Bueno, qué más da.
Momentos después, estoy sentado en el agua poco profunda y helada con una cerveza local en la mano, estudiando los dentados picos de la cordillera Cantábrica en Somiedo, que destacan nítidamente a la luz del sol despidiéndose con tonos naranjas, rosas y rojos. Su día ha terminado.
Detrás de mí, nuestra guía osera Sofía González Berdasco prepara una nutritiva comida en su teitu: una casita de piedra con techo de retama seca. Su casa, junto con otras casas idénticas pero más deterioradas, forma la Braña del Cuérragu, refugio estival de los Vaqueiros d’Alzada, pastores nómadas de la zona.
Sofía desciende de estos vaqueiros; su apellido Berdasco es un nombre típico vaqueiro. “No desciendo de ellos. Por mis venas corre su sangre. Soy una auténtica vaqueira”, ríe alegremente Sofía mientras sus brillantes ojos verdes centellean orgullosos. “Los vaqueiros vivimos al ritmo del rebaño, al ritmo de las estaciones. Nos movemos por las montañas del occidente de Asturias con nuestro ganado y hasta el noroeste de León, la provincia vecina del norte de España. En verano, vivimos en brañas como ésta, en lo alto de las montañas. En invierno, tenemos nuestras casas más abajo”.
Sofía ya no es una vaqueira, pero la sangre tira hacia donde tiene que ir. Podría decirse que es una vaqueira moderna: guía en primavera y verano en sus queridas montañas asturianas, y viaja en su autocaravana el resto del año.
Esa noche dormimos plácidamente bajo el infinito cielo estrellado, contemplando la Braña Cuérragu, en lo alto de las montañas del Parque Nacional de Somiedo. Que, por cierto, fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2000 gracias al sistema de ganadería tradicional de los Vaqueiros. El Parque Nacional de Somiedo es un reducto del oso pardo cantábrico. En 2009, sólo quedaban 30. Desde entonces, su número ha aumentado hasta unos trescientos cincuenta. Con un buen guía de osos como Sofía, que sabe exactamente dónde encontrarlos, tendrás la mejor oportunidad de ver el oso pardo en su ambiente. Y a los osos, los veremos. Después de todo, este viaje no se llama Osos y Olas por nada.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, seguimos la ruta de ayer, el Camín Real de la Mesa. “Hubo un tiempo en que los romanos tenían un sueño: conquistar las tierras altas del norte de la Península Ibérica para expandir su imperio”, nos cuenta Javier González, organizador de Osos y Olas. “Esta zona era importante por su hierro y, sobre todo, por el oro. Una materia prima muy buscada por los romanos en esta parte de Asturias para fabricar las monedas del imperio.
Como hicieron en todo su imperio, uno de sus esfuerzos fue construir una carretera pavimentada. Después de todo, ese hierro y oro (y soldados) necesitaban un transporte más rápido. Así nació el Camín Real de la Mesa, principal vía de paso de personas, ganado y mercancías desde Asturias hacia tierras leonesas y castellanas durante la Edad Media. Se podría llamar al Camín Real de la Mesa la vía de entrada -o escape- de Asturias”.
Caminamos por paisajes idílicos. Manadas de caballos semisalvajes se acercan curiosos a saludar. Ráfagas de nubes intentan acercarse a las verdes colinas. Estamos más altos, así que miramos por encima de esas nubes que parecen formar un lago de lana blanca. El aire huele a aulagas en flor. Por un momento, el mundo deja de importar.
Tras una hora de marcha, nos encontramos con Avelino Ardura Crespo, que está preparado con los caballos. Con su sombrero de vaquero, sus pantalones de cuero y sus espuelas, parece sacado de una película del Oeste. Pero en español. “La cultura vaquera es fuerte en los municipios de Somiedo y Belmonte, por los que discurre la mayor parte del Camín Real de la Mesa”, dice Avelino. “Muchos habitantes han utilizado caballos para desplazarse por las montañas durante generaciones. Los caballos están en nuestra alma”.
Y esa alma sigue viva hoy en día. “Asturias tiene una larga historia de cría de caballos y equitación”, dice Avelino mientras cabalgamos por estrechos caminos de piedra, laderas densamente arboladas y campos abiertos cubiertos de hierba. “Tenemos varias razas autóctonas de caballos, entre ellas el Asturcón. Estos caballos son pequeños pero muy fuertes y resistentes, a menudo utilizados para tareas agrícolas y de transporte.”
Otra tradición importante en Asturias son las Romerías, una peregrinación religiosa a caballo que se celebra en verano en distintos pueblos o brañas. Durante estas romerías, se disfruta con las carreras de caballos y varias competiciones de deporte rural, como el tiro a la soga. En algunas se llevan a las ermitas estatuas locales de santos mientras los jinetes cabalgan ataviados con trajes tradicionales y cantan canciones asturianas.
¿Y qué toca después de un día a caballo por los bellos paisajes de Belmonte? Justo. El cordero se asa a fuego muy lento en una cruz de hierro sobre fuego lento de leña, y se le da la vuelta con regularidad hasta que la piel esté crujiente y la carne jugosa y tierna. Y todo ello regado, al estilo asturiano, con sidra de la zona.
Javier González escancia la sidra en el vaso desde una gran altura. Me tiende un vaso sonriendo. “Esta bebida de manzana, refrescante y ligeramente alcohólica, se elabora con manzanas especiales para sidra. Algunas que sólo crecen en Asturias. Nuestra sidra se elabora siguiendo métodos tradicionales, lo que le confiere su sabor y aroma únicos. La escanciamos desde esta altura en el vaso para añadir aire a la bebida y así potenciar el aroma y añadir unas ligeras burbujas. A esta forma de escanciar la llamamos escanciado. La sidra asturiana no está carbonatada, por lo que tiene una baja graduación alcohólica y debe beberse fría para obtener el mejor sabor. Es una parte muy importante de la cultura asturiana. Y no olvides comer siempre que la bebas.” Aquella tarde no cayó una sola botella. Hay que saborear a fondo la cultura local.
Volvamos a los osos por un momento. Quienes quieran ver osos en Europa deben ir a Somiedo. Son tímidos, por lo que no se dejan ver fácilmente. Pero están ahí. El ecosistema es perfecto para las bestias: valles ondulados, bosques frondosos y montañas. Sofía, nuestra guía de osos, nos lleva a una pronunciada pendiente . De su bolsa salen unos potentes prismáticos. Me siento con la espalda apoyada en el tronco de un árbol y apunto con los prismáticos a la ladera de la montaña al otro lado del valle. Juntos, escudriñamos las empinadas laderas. “¡Mira, ahí!” sisea Sofía. “Allí entre esos dos bordes del bosque, junto a esas piedras. ¿Ves a los osos moviéndose allí?” Echo otro buen vistazo, pero no los veo, ya que hay muchos bordes de bosque y piedras, y mis ojos no son tan hábiles como los de Sofía. Pero entonces ¡los veo! Son tres. “Parece una madre con sus cachorros”, dice Sofía. Los osos pasean por la montaña. Guau. Pasamos casi media hora observando a los osos. Osos en libertad. Qué bellas bestias.
Con sus osos, lobos, valles, lagos, brañas y cultura, asentamientos vaqueiros como La Peral y Perlunes, pueblos pintorescos como Villar de Vildas, brañas de alta montaña como La Pornacal y sus puertos de montaña como La Farrapona, Somiedo tiene un gran atractivo para los turistas. Estamos en la plaza del pueblo de Pola de Somiedo, capital del municipio de Somiedo. “No hay nada malo en los turistas”, afirma Belarmino Fernández, alcalde de la localidad desde hace unos 20 años. “El turismo es un motor de cambio y progreso aquí en la zona. Pero hay que hacerlo de forma sostenible”. El Plan de Turismo Sostenible de Somiedo trata de equilibrar el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social para promover el turismo sostenible en el Parque Nacional de Somiedo, fomentando al mismo tiempo el desarrollo económico y preservando el patrimonio natural y cultural de la zona.” Y hay que decirlo: lo hacen muy bien. Tan bien que, en la reciente cumbre de líderes del G20 celebrada en Bali, la Organización Mundial del Turismo de la ONU presentó Somiedo como ejemplo modélico de desarrollo turístico sostenible. Algo por lo que también merece la pena comer y beber.
¿Has probado alguna vez un cordon bleu? En Asturias tienen su propia versión, mucho más sabrosa. El cachopo. Se trata de dos grandes filetes de ternera rellenos de jamón y queso. Ese jamón y ese queso van entre los filetes de ternera, que se empanan y luego se fríen. O qué tal esta comida asturiana hipercalórica: Fabada Asturiana, un guiso a base de grandes alubias blancas, chorizo, morcilla y lacón. Yummmmm.
Con la barriga llena de manjares locales, duermo en el Palacio del Cardenal Cienfuegos, una de las antiguas mansiones de las que está llena la región, una casa nobiliaria en la que te sentirás como un auténtico gentilhombre español por una noche. Hoy dejamos atrás las montañas y nos dirigimos más abajo hacia el mar en kayaks. Descenderemos a remo un tramo de uno de los principales ríos de Asturias: el Nalón. El sol brilla y las aguas del Nalón centellean plateadas mientras botamos nuestros kayaks.
Los árboles bajos de las orillas del Nalón parecen incitarnos lenta y perezosamente a seguir explorando el río. Algún que otro pájaro dormilón sale disparado del bosque, perturbado en su siesta vespertina por nosotros, los locos de las barcas. Navegamos entre ligeros rápidos y campos de nenúfares. A lo lejos, a orillas del Nalón, se divisan las casas de la villa de Pravia, capital de España en tiempos de la monarquía asturiana.
Por fin, desde las cumbres más altas, haciendo senderismo, atravesando pastos de alta montaña a caballo y descendiendo el Nalón en kayak, hemos llegado a la costa cantábrica en San Esteban, antaño un importante puerto marítimo.
Nos registramos en el histórico Hotel Brillante. El edificio que albergó la mítica pensión “Brillante”, inaugurada en 1905, reabrió sus puertas en 2021 como “Gran Hotel Boutique Brillante”. El hotel mantiene viva la historia y conserva todo el encanto de principios del siglo XX, cuando San Esteban era uno de los puertos marítimos más importantes de Asturias.
Entre los innumerables huéspedes que se alojaron en el Brillante durante unos años gloriosos, el famoso poeta Rubén Darío, máximo representante del modernismo literario en lengua española, se alojó durante una importantísima etapa personal y profesional de su vida, en una habitación con espectaculares ventanales de la entonces mítica Pensión Brillante, hoy, nuestra joya Gran Suite Rubén Darío, en su honor.
San Esteban es un pequeño pueblo de pescadores. Su faro, que es tan pequeño como una baliza, es uno de sus muchos atractivos. Se alza orgulloso sobre una roca y ofrece unas vistas increíbles del océano y la costa. “Es un buen punto de partida para la Ruta de los Miradores, un paseo perfecto para disfrutar de los paisajes de la costa”, explica Javier.
El paisaje que rodea San Esteban también es sorprendente, con acantilados, playas y escarpadas colinas sobre el mar. Subimos a un taxi acuático y navegamos un poco de vuelta a tierra por el estuario. El Castillo de San Juan de la Arena se encuentra a unos siete kilómetros hacia el interior. “¿Atacaríais esto?”, pregunta Javier mientras señala las murallas que rodean el castillo. Miro hacia fuera. “El Castillo de San Juan de la Arena data del siglo XVI y se construyó originalmente para proteger la costa de los ataques de piratas y otros enemigos”, sabe Javier.
Esos piratas no tenían tablas de surf. Lo más probable es que se hubieran ido a hacer surf en lugar de pelearse y robar. El sol suavemente sofocante vuelve a menguar un poco hoy, pero a mi cuerpo siempre le viene bien refrescarse. Por suerte, tengo delante un mar salado y una tabla de surf. Las olas mecen el mar hasta romper. Vamos, vamos, parecen decir. Bien. ¿Quién puede negarse a ello?
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