"El turismo de masas no tiene sentido", afirma Mireia Font, propietaria de Casa Leonardo, un lugar de parada y fonda en Senterada. "Lo que necesitamos son viajes que transformen, no que agoten los recursos y la vida local. Siempre digo que viajar de forma consciente es la mejor universidad". Lo dice con convicción, sin dogmatismos. Y habla desde la experiencia. Casa Leonardo es más que un hotel rural y un restaurante: es una visión del mundo. El kilómetro cero del ecoturismo catalán.
Se encuentra en un cruce de caminos, frente al kilómetro cero de la carretera nacional, donde el murmullo del río se mezcla con el rugido de los tractores. Fundada en 1913 por los abuelos de Mireia, sirvió como tienda, cantina y posada durante la construcción de las centrales hidroeléctricas de la zona. Luego vinieron los años de la posguerra, la soledad, la jubilación de su abuela y, en 1975, el cierre.
Mireia —arqueóloga de profesión y hotelera por casualidad— lo reabrió en 2001. Me recibe con una sonrisa, el pelo revuelto y las manos manchadas de tierra. "Estaba haciendo una excavación en la Vall de Boí. La posada en la que me alojaba necesitaba una camarera. Servir, charlar, recibir a los huéspedes... ¡Me encantaba! Así que pensé: tengo una casa enorme, llena de historia. ¿Y si la restauro y me gano la vida con ella?"
La casa no es un museo, pero bien podría serlo. En el vestíbulo, una antigua tienda de comestibles conserva productos e historias de décadas pasadas. Arriba, un armario de boticario se alza junto a un gramófono; sillas antiguas, juegos y libros que huelen a polvo y a aventura.
"La mayoría son de clientes que iban a tirarlos a la basura", dice Mireia mientras acaricia un volumen encuadernado en cuero. En la cocina, nos presenta a su madre, Maria Àngels, la guardiana de las historias familiares. "Nunca pensé que una pequeña casa rural pudiera hacerse viral", dice Mireia, riendo. "Hasta que la sopa de tomillo de mi madre superó el millón de visitas en Instagram. ¡Imagínate!".
El sol otoñal cae oblicuo sobre el pueblo. El autobús escolar deja a los niños en la puerta. Cinco gatos duermen la siesta en el umbral. Dentro, las voces se entremezclan en catalán, español, francés e inglés con un marcado acento australiano. Un vecino se sirve una cerveza; un pastor pregunta por las ovejas. El pueblo respira a ese ritmo lento y familiar: puertas abiertas, saludos cordiales, un sentido de comunidad que no necesita normas escritas.
Mireia me lleva a su huerto ecológico, donde crecen calabazas gigantes, coles, apio, cebollas y flores de amaranto rojo. Ella participa en Senterada Comestible, un proyecto agroecológico destinado a recuperar variedades tradicionales y plantas silvestres comestibles. "Abono la tierra con residuos orgánicos y la cubro con hierba seca. Las lombrices hacen el trabajo por mí", dice mientras recoge un tomate «Popa de Vaca», una variedad local.
Cada mañana a las ocho, Casa Leonardo se convierte en el corazón de Senterada. Los vecinos llegan, hablan de la cosecha, comentan las noticias y el último partido del Barça. El cartero entrega las cartas directamente en la mesa, donde aparecen platos de tomates, pimientos y guindillas. "Los traen de sus propios huertos", explica Mireia, mientras sirve un auténtico desayuno payés: pan con tomate, nutifarra blanca y negra, aceite y ajo; huevos, café, vino y cava. "Todos llevan años ocupando el mismo sitio en la mesa".
Uno de los lugareños se da cuenta de mi curiosidad y me invita a acercarme. Me entrega el porrón de vino y me pregunta: "¿Sabes cómo se usa?" Lo agarro por el asa superior, lo levanto por encima de la boca y dejo que el fino chorro caiga dentro. Lo corto con un giro de muñeca, tal y como me enseñó mi abuelo, pero aun así me salpico la cara y la camisa. Risas. "Aquí, el desayuno es un evento social", dice Mireia. "Y eso forma parte de nuestro patrimonio".
A pocos kilómetros de allí, en las afueras de La Pobla de Bellvei, se desarrolla otra historia. Las campanas anuncian la llegada de 2.500 ovejas que bajan de sus pastos de verano. Tres generaciones de pastores —el abuelo, el padre, los hijos y los nietos— preparan el corral donde el rebaño pasará la noche. Ramón de Soli, de 65 años, jubilado sobre el papel, pero incapaz de abandonar el oficio, mira al cielo. "Hay gente que saca a pasear a sus perros", bromea. "Yo saco a pasear a mis ovejas".
"Desde San Pedro hasta San Miguel, los rebaños pastan en tierras comunales. Solo un pastor pasa todo el verano con ellos", me cuenta Ramón. "En el pueblo de mi padre había 23 rebaños cuando yo era niño", dice. "Ahora no queda ninguno". Al caer la tarde, las ovejas xisqueta, una raza autóctona catalana, bajan por el sendero de la montaña. Miles de animales se convierten en un único río que fluye. Las ovejas balan, los pastores gritan, los perros ladran, el cielo se tiñe de naranja. Cuando la última entra en el redil, la noche huele a lana y tierra húmeda.
Esa misma noche, Mireia sirve «Girella» para cenar —pan, arroz, ajo, perejil y cordero—, junto con queso Tupí y miel. Recetas de pastores y agricultores que aprendieron a no desperdiciar nada. "La cocina de la gente humilde", dice con orgullo, "pero llena de sabiduría".
En 2009, Mireia creó «Cinquè Llac» (El quinto lago), una ruta circular que une cinco lagos y alojamientos rurales. La idea: llegar en tren con el «Tren dels Llacs» (Tren de los Lagos), caminar sin prisas hasta el lago Montcortès, uno de los pocos lagos kársticos de los Pirineos. "Queríamos que la gente conectara con la naturaleza y las tradiciones. Es un viaje lento, pero lleno de significado".
El setenta y cinco por ciento de los excursionistas proceden del norte de Europa. Buscan autenticidad: conocer gente, aprender sobre la cultura, vivir experiencias en los lugares. "No coleccionan fotos, coleccionan experiencias", afirma Mireia. Se preocupan por la naturaleza, apoyan a la comunidad y compensan la huella de carbono de sus viajes. Para contribuir a ello, Mireia creó Gratitud Pallars, que reinvierte las donaciones en proyectos locales. "Este es un turismo con futuro", afirma. "El único que puede sobrevivir".
El Cinquè Llac es una ruta de media montaña sostenible y circular que une Pallars y Alta Ribagorça a través de cinco etapas escénicas. Recórrela a tu manera — original, con calma, en bicicleta de montaña, guiada o a medida. Tu equipaje viaja por delante, para que puedas moverte ligero, conocer a los lugareños y dejar que el paisaje marque el ritmo de tu viaje.
The Gratitude Project devuelve a la tierra que tanto nos da. A través de iniciativas prácticas que apoyan la conservación de la naturaleza y protegen el patrimonio cultural, fortalece el vínculo entre los lugareños, los visitantes y los paisajes que comparten. Únete al esfuerzo, contribuye directamente a la región y ayuda a mantener la belleza salvaje del Pallars viva para las generaciones futuras.
"Si el burro desaparece, desaparece una cultura", afirma Lluís Piqué, director de Explorer Donkey, mientras acaricia a Robelló, un burro catalán listo para acompañar a dos excursionistas australianos en una etapa de la ruta de los Cinco Lagos. Lluís habla con convicción y ternura: "El burro catalán está en peligro de extinción. Y no podemos permitir que eso ocurra: son el alma rural de Cataluña".
En la puerta de Casa Leonardo, Robelló atrae miradas curiosas. Marta, la hija de Lluís y guía ocasional, da instrucciones a Louise y Cameron. Louise acaricia al burro. "Vi una película sobre una mujer que viajaba con su burro y pensé: “Yo quiero hacer eso”». Robelló, sin embargo, tiene sus propias prioridades: cada brizna de hierba es una tentación irresistible. "Si le dejas, se parará todo el rato", advierte Marta. En terrenos empinados, añade: "Es mejor dejarlo ir: él sabe dónde pisar mucho mejor que nosotros".
El sendero serpentea entre bosques de hayas y robles. Huele a romero y a tierra húmeda. Marta señala huellas: de corzo, jabalí y marta. Más arriba, el bosque se abre y la vista se extiende hacia Vall Fosca, con La Pobleta y Beranui en la distancia. La montaña se despliega como una serie interminable de pliegues. Tras una curva, aparece el lago Montcortès: un espejo kárstico rodeado de prados, con caballos trotando hacia Robelló. Louise se ríe al ver cómo el burro mueve cada oreja por su cuenta. Cameron bromea: «¡Como los canguros!».
Casa Leonardo se ha convertido en un pequeño nodo rural: un lugar de encuentro, una voz y un refugio. La mañana de nuestra partida, Mireia resume su filosofía: "Viajé cuando era joven, y eso me enseñó a valorar mi tierra natal. Viajar te abre la mente. El viaje más importante es aquel que te lleva de vuelta a casa". Son las ocho de la mañana; los agricultores locales vuelven a sentarse a la mesa. El día comienza igual que ayer, igual que hace décadas. La vida en Senterada continúa, sin prisas, intacta.
Adéntrate en Casa Leonardo, la acogedora casa de Mireia Font, y admira cada detalle. Cada uno tiene su propio encanto y carácter, diseñado para hacerte sentir como en casa entre las curiosidades de una antigua casa de pueblo. Disfruta de experiencias únicas que te sumergen en la vida cotidiana local mientras contribuyes a preservar el patrimonio natural y cultural.
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