A medida que la carretera sin asfaltar serpentea desde Arba Minch, cada curva revela vistas de valles exuberantes, lagos lejanos y los tukuls (cabañas tradicionales) dispersos que salpican la ladera como un museo viviente. Me agarro al asiento mientras pasamos por encima de rocas y surcos; la hora y media de trayecto es accidentada. Los obreros trabajan para pavimentar la carretera, un trabajo que se dice que estará terminado en unos cinco años y que sin duda ayudará a que Dorze sea más accesible para más gente y mejorará el comercio entre los pueblos y la ciudad. Y, como me contaron más tarde esa misma semana, una carretera asfaltada es esencial para transportar la leche fresca hasta Arba Minch antes de que se convierta en mantequilla debido a las incesantes sacudidas.
Situada al final de la carretera, a 2.531 metros de altitud en las montañas Guge del sur de Etiopía, la pequeña pero vibrante comunidad de Dorze rebosa resiliencia, creatividad y cultura. En el corazón de todo ello se encuentra el Dorze Lodge, mi hogar durante los próximos días, y la carismática fuerza que hay detrás, su propietario, Tsehai Bogale.
Abrigada contra el frío matutino, me siento en un sillón de madera en el porche de mi cabaña privada y observo cómo las primeras tonalidades rosas y doradas surcan el cielo sobre el lago Abaya. A mi derecha, el edificio principal y el restaurante siguen sumidos en la oscuridad. Desde el camino, veo una figura que baja hacia mí. Es Tsehai, que viene a despertarnos y a aprovechar el día. Feliz de verme ya despierto, me saluda. "Es un momento que no hay que perderse", me dice. "Empieza el espectáculo del amanecer".
Tsehai, hombre cuya cálida risa forma parte del paisaje tanto como las ondulantes colinas, nació en Jinka y creció en Arba Minch. Al crecer en la ciudad, visitó esta tierra muchas veces. Enamorado de las vistas sobre el valle en este lugar, empezó a soñar con un alojamiento. Pidió permiso a los lugareños para construir. A cambio, les ayudaría a convertir sus oficios tradicionales -como la arquitectura, el tejido y la danza- en oportunidades de turismo sostenible. En la actualidad, el albergue cuenta con una veintena de empleados, a los que se suman otros lugareños por temporadas.
El albergue, que ahora consta de unas diez cabañas independientes, cómodas y espaciosas, está construido con las mismas técnicas que las tradicionales casas de elefantes de las aldeas Dorze. Estas imponentes cabañas, con forma de cabeza de elefante pero que también recuerdan a colmenas gigantes, están construidas con bambú y hojas de enset (falsa planta del plátano, exclusiva de Etiopía), y sus altos tejados están diseñados para resistir el paso del tiempo y las termitas. En su interior, las familias -y su ganado- duermen, cocinan y tejen, y su vida cotidiana se desarrolla bajo la cúpula de paja. En el pueblo, estas casas pueden durar hasta cien años, gracias a los fuegos interiores que mantienen a raya a los insectos y la humedad.
Con el tiempo, a medida que las termitas y la humedad destruyen el sótano de las chozas, la parte sana se corta de la parte podrida del sótano, y toda la estructura puede levantarse y trasladarse a otro lugar. Esta práctica explica por qué la choza se construye tan alta al principio. Cuanto más vieja es la casa, menor es la altura "Algunas de estas casas han vivido más que las personas que las construyeron", dice Tsehai con una sonrisa de complicidad.
A poca distancia del lodge se encuentra la Aldea Modelo Dorze, donde un puñado de casas de elefantes sirven para mostrar las tradiciones y habilidades del pueblo dorze. La tribu dorze es conocida no solo por sus cabañas en forma de colmena, sino también por sus finos productos de algodón hechos a mano, en los que las mujeres hilan y los hombres tejen.
En el corazón de la aldea, un grupo de mujeres se reúne, sus voces se elevan en armonías estratificadas mientras se mueven de un recinto a otro. Cantan canciones de celebración -cumpleaños, bodas, cosechas- mientras sus pies zapatean al ritmo del tambor kebero. Entre medias, hombres vestidos con telas blancas tradicionales de netela blanden lanzas y escudos, recreando las orgullosas danzas guerreras de sus antepasados.
Aquí la música es una forma de contar historias, de preservar la historia. Los propios instrumentos cuentan historias: el masenqo, un violín de una cuerda, canta glorias pasadas y desamores, mientras que el krar, un instrumento parecido a la lira, tararea armonías que entrelazan pasado y presente.
Antes de que nos demos cuenta, estamos todos vestidos con ropas tradicionales de Dorze. Llevo una netela que me envuelve como una toga, con un pañuelo alrededor de los hombros y una diadema, ambos en amarillo brillante, rojo y negro, todo hecho a mano. Las tejedoras dorze, como veremos unos días más tarde en la Cooperativa de Tejedoras de la cercana Tegecha, son conocidas en toda Etiopía por sus intrincados tejidos de algodón. Sus manos se mueven con la precisión de generaciones de práctica. La tela que crean es un lenguaje de color: el negro representa la herencia africana y la fuerza, el amarillo representa la paz y el vino de miel, y el rojo significa sacrificio, recordando la carne cruda del festival Meskel y las ceremonias de sacrificio de bueyes.
"Teñimos las telas de forma natural", explica nuestro guía Seintu Rasta. El amarillo procede de las flores de meskel, el negro de una mezcla de humo, miel y mantequilla, y el rojo de la flor del falso plátano". Hilar algodón es un arte en sí mismo, y cuando una mujer me da un huso, enseguida me doy cuenta de que carezco de habilidad. Mi hilo se rompe una y otra vez, lo que provoca las risas de las tejedoras. "Se necesita práctica", me aseguran.
Ninguna visita a Dorze está completa sin una inmersión en sus tradiciones culinarias. Tras observar atentamente la técnica, me invitan a probar a raspar con una piedra la pulpa de los tallos de los falsos plátanos. Esta planta, también conocida como enset, es la espina dorsal de la cocina de Dorze; su pulpa fibrosa se raspa, se entierra durante tres meses bajo tierra para que fermente y después se transforma en kocho, un pan denso parecido a una tortita. La matriarca de la casa muestra el proceso con manos expertas, amasando y aplastando la masa, envolviéndola en hojas y cociéndola al fuego, mientras los niños se asoman por la puerta.
Unos minutos después, arranca un trozo humeante y lo sirve con una guarnición de salsa roja picante y miel fresca. Los sabores estallan en mi lengua: un equilibrio perfecto entre ácido, picante y dulce. En sus manos también tiene areke, una bebida alcohólica casera local, que vierte en una calabaza compartida. "El areke", explica la guía Senta, "sirve como manta interior, calienta desde dentro y se utiliza como bebida de bienvenida, una bebida para ofrecer paz tras los malentendidos, una bebida para conectar. ¡Yo, yo, yo, yo!" Nos reunimos en círculo y alzamos la copa repitiendo el grito: "¡Yo, yo, yo, yo!"
A la mañana siguiente, partimos a caballo hacia Chencha (a 2.732 m, el punto más alto del reino Dorze), un pueblo vecino conocido por su cascada escondida. Mi caballo, un animal pequeño pero robusto y de patas delgadas, resopla y se encabrita como si protestara por el madrugón. Me agarro fuerte, sintiendo cómo se tensan todos los músculos de mis piernas mientras iniciamos la subida.
El camino serpentea entre bosques de eucaliptos y campos abiertos donde los granjeros cuidan de sus parcelas, y el olor a tierra húmeda sube con cada golpe de casco. Nos cruzamos con aldeanos cargados con cántaros de agua, niños en uniforme escolar que nos saludan al pasar, hombres con trajes de domingo de dos piezas y monos que juegan en un campo ribereño que recuerda a la Comarca de Tolkien. Mi caballo se vuelve más malhumorado por momentos, sacude la cabeza con fuerza y patea a diestro y siniestro a cualquiera que quiera pasar. Tras ascender una cuesta, el camino pedregoso serpentea abruptamente hacia abajo, y decido continuar a pie antes de que me descabalgue.
Nuestra colorida procesión de caballos y gente crece con cada pueblo que pasamos, con niños corriendo a nuestro alrededor y lugareños que se unen curiosos. Pasamos junto a campos de avena dorada y bosques de falsos plátanos, iglesias blancas en lo alto de las colinas y agricultores que aran sus tierras a mano y con bueyes. Uno de los adolescentes que nos acompañan corre descalzo sobre el caballo más rápido, con las sandalias colgando de las riendas.
Al llegar a Chencha dejamos los caballos y continuamos la última parte del camino a pie. No hay camino, así que cruzamos campos y nos adentramos en el valle siguiendo el río, donde las mujeres hacen la colada y esparcen la ropa por la orilla para que se seque. Al borde de un barranco, la cascada de Dorsso ruge como una cinta plateada que atraviesa el verde. El fresco rocío me acaricia la cara mientras, de pie en la base, observo cómo el agua se estrella contra las rocas y cae al estanque.
¿Tienes curiosidad por saber qué se siente al estar allí?
En la carretera principal, los tuk-tuk nos esperan para llevarnos a Dorze, donde el mercado local está en pleno apogeo. Bajamos saltando entre baches y grandes trozos de grava. El mercado es un vibrante despliegue de algodón, cereales e incluso viejos y gastados futbolines donde los chicos juegan con feroz entusiasmo. Se venden todo tipo de verduras y patatas junto a hileras de vajillas de plástico de colores. Las mujeres, ataviadas con vistosos pañuelos en la cabeza y a la sombra de sombrillas, se mueven con gracia entre la multitud, mientras cabras y burros deambulan libremente entre los puestos.
Nos sentamos a comer injera (pan plano fermentado), guiso de lentejas, una verdura parecida a la espinaca llamada moringa, macarrones y un puré de guisantes amarillos, además de carne cruda, que rechazo cortésmente, temeroso de las consecuencias físicas y de las instalaciones sanitarias locales, que no son nada ideales. Después de comer, el dueño de este pequeño bar situado al borde del mercado nos sirve tej, una bebida a base de miel infusionada con cornejo, del que se dice que tiene leves propiedades alucinógenas.
Risueños y algo mareados — no sé si por la caminata, las cervezas, la comida, el ambiente, el sol, el tej, o todo junto — volvemos al Dorze Lodge. Cuando nos preparamos para irnos, Tsehai me coge la mano. "Volverás", me dice, no como una pregunta, sino como una certeza. Sé que tiene razón.
Experimenta la magia de Dorze por ti mismo y ayuda a apoyar y preservar el patrimonio cultural y natural de Dorze. Alójate en Dorze Lodge para asimilarlo todo. Sus guías experimentados ofrecen una gran cantidad de recorridos y actividades.
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