Desde el muelle, en pleno centro de Lucerna, el barco parte hacia Vitznau y la estación del valle del Rigi-Bahn. El tiempo es inconstante. Tras un valiente intento de permanecer en la cubierta exterior, me apresuro a volver al interior de la cabina para entrar en calor con un chocolate caliente. El mundo montañoso y el agua suave y oscura se deslizan. En la orilla se alzan hermosas villas antiguas. A veces engullidas por un pueblo, otras solitarias en un amplio parque.
A bordo, charlo con Diana, una de las marineras. Me cuenta que le encanta su trabajo en el lago de Lucerna: "Cada día a bordo es diferente. El agua, las montañas, el cielo, la gente, el bullicio. Nunca sabes lo que te espera por la mañana. Y sí, sigo viendo la belleza del paisaje".
Desembarque y traslado. A pocos pasos se encuentra la estación del valle del trenecito que sube al Rigi. Cuando se construyó en 1871, fue el primer tren cremallera de Europa, una revolución tecnológica. Antes, los visitantes subían a pie, en sillas de manos, con burros y carruajes. En 1860, el pueblo de Weggis tenía treinta establos con mil caballos. En 1868, la reina Victoria subió a caballo. Escribió en su diario: Nos divierte".
El Rigi siempre ha sido una excursión popular. Incluso ahora. Jóvenes, mayores, familias, viajeros en solitario, lugareños, gente del otro lado del mundo. Los rincones instagrammables de la cima atraen a un número notablemente elevado de visitantes que van vestidos más a la moda que funcionalmente o para el aire libre. En cualquier caso, el trenecito sube a toda velocidad, revelando más del paisaje a cada momento. Primero, las cumbres, luego el lago de Lucerna.
El tren se detiene en Rigi Staffel, una meseta con algunos remontes, rutas de senderismo invernal y restaurantes. Algunos pasajeros se bajan para pasar el día aquí. Yo me quedo para el tramo final hasta Rigi Kulm, la estación más alta. El hotel palacio construido aquí en 1875 tenía trescientas habitaciones, dos restaurantes, una sala de billar, un salón de lectura y música. Estaba abierto desde finales de junio hasta mediados de octubre. La Primera Guerra Mundial acabó con sus días de gloria.
Este hotel ya no existe. Fue demolido en la década de 1950, reutilizándose todo el material posible para la construcción del Hotel Rigi Kulm, más pequeño, compacto y moderno. El ambiente es tan internacional como entonces. Oigo alemán, francés, español, japonés, inglés, holandés y algo de Europa del Este que no consigo identificar. En la terraza se hacen fotos entusiastas. Instagramers con ropa completamente inapropiada desafían el viento helado. Todo por «el insta».
Tras un descanso con vistas y una corta subida a la cumbre, a 1.797 metros, decido descender casi todo a pie. Lentamente. A través de un paisaje de maqueta de ferrocarril - casi literalmente. Las casas de madera son pequeñas, el tren es pequeño, las carreteras, los árboles, las señales. Todo en este vasto mundo de montaña parece hecho a tamaño de bolsillo.
Excepto las vistas. Desde este lugar, se pueden ver 125 montañas con nombre, además de 13 lagos. El hecho de que el Rigi haya sido llamado durante siglos la «Reina de las Montañas» se debe probablemente a un error de interpretación. Es probable que la palabra Rigi no se refiera al regnum (reino) latino, sino a una antigua palabra suizo-alemana que describe el aspecto de la montaña, con sus franjas de hierba y roca.
A lo largo de la primera parte de mi descenso, todavía hay algunos otros excursionistas. Dos asiáticos, incluso en zapatillas de deporte. Deben de tener los pies empapados. Cuanto más bajo, menos gente veo. La mayoría se detiene en Staffel y desde allí toma el tren de vuelta a la estación del valle. Me entretengo un poco para hacer una breve pausa y luego continúo caminando. Solo, en silencio, despreocupado. Sólo tengo que llegar a Vitznau a tiempo para tomar el último barco de vuelta a Lucerna.
Con la primera góndola, dejo atrás la ciudad. Cada vez más alto. Cada vez menos verde, palmeras y primavera. Hasta que llega el invierno. La última parte del viaje es en una cabina nueva con enormes ventanales. Precioso, porque la vista ya es espectacular. Deslizarse entre las paredes rocosas, entre barrancos y picos dentados. Impresionante es quedarse corto.
Menuda entrada. A la derecha, veo una capilla construida en un lugar imposible. Abajo, a la izquierda, vislumbro de vez en cuando el lago de Lucerna, iluminado por un sol prudente. A primera hora de la tarde parecía primavera allí abajo, con las terrazas llenas y los caminantes con las chaquetas abiertas, a veces incluso en la mano. En la cima, aguarda la estación de montaña de Pilatus, un conjunto de picos con el Tomlishorn como el más alto: 2.128 metros.
Hasta finales del siglo XIX, poca gente quería visitar este lugar. Especialmente los habitantes de Lucerna y alrededores, que habían crecido con el Pilatus como enemigo, lleno de historias y leyendas sobre Poncio Pilato y una hueste de dragones. Ahora es una de las excursiones más populares. Gracias a los modernos ascensores, es también una forma muy accesible de experimentar la alta montaña, algo para lo que Suiza tiene un don. Teleféricos y trenecitos a lugares de excepcional belleza.
Una vez en la cima, la naturaleza te recuerda inmediatamente quién manda. Al otro lado de la estación de montaña aúlla un viento helado. Esto explica en parte por qué hay tanto silencio aquí. Además, el último remonte ya se ha ido. Todos los que siguen aquí arriba pasan la noche. Y son pocos. Llevo mi equipaje a la habitación del histórico Berghotel Pilatus-Kulm, que data de 1890, y vuelvo a salir. No quiero perderme la puesta de sol.
Una escalera conduce a un mirador. Me agarro con fuerza a la barandilla mientras el viento golpea contra el hielo y las rocas. La vista es inmensa. A un lado se ven los legendarios picos Eiger, Mönch y Jungfrau. Al otro lado, hasta el Jura. Y abajo, los lagos reflejan la última luz de la tarde. Encuentro un lugar donde el viento no me alcanza y estoy completamente solo en un abrumador mundo de montaña. Uno no puede sentirse mucho más pequeño.
Al final, las nubes bajas ahogan la puesta de sol. ¿Decepcionante? En absoluto. El cielo se vuelve pastel sobre un fondo de rocas cada vez más negras. Cuanto más oscurece, más amenazadores se vuelven los imponentes acantilados y los profundos abismos sin fondo. Ya siento curiosidad por el amanecer de mañana.
La cena se sirve en el Queen Victoria Hall, que debe su nombre a la reina británica que llegó aquí montada en un burrito a finales del siglo XIX para encontrar consuelo y paz tras la muerte de su marido. El salón es casi idéntico al de entonces. Los suelos, los paneles de madera, las lámparas de araña y el techo decorado. Es extraordinario comer con tanta elegancia en un mundo montañoso tan salvaje: desde raviolis de ricotta con espinacas hasta pralinés de coliflor al horno con una crema de setas, pasando por boniato asado con un jus vegetariano de hierbas...
A la mañana siguiente, salgo antes del amanecer. Hace un frío glacial. El día empieza sin prisas. Una delgada franja de color naranja se va ensanchando poco a poco. Hasta que los primeros rayos de sol besan los picos más altos despiertos mientras abajo aún es casi de noche. El cielo cambia de color por momentos. Soy el único en el andén. Quizá los demás huéspedes estén contemplando este espectáculo desde la calidez de sus habitaciones. Pero así se pierden la hermosa interacción entre el sol, la niebla, los barrancos, las paredes rocosas y los campos de nieve helada.
Cuando lleguen los primeros excursionistas, estarán encantados con las vistas incomparables y la proximidad de las montañas en bruto. Pero sé que se han perdido lo mejor.
Alrededor de Lucerna, varias cumbres montañosas son fácilmente accesibles. Además de Rigi y Pilatus, está, por ejemplo, el Titlis en Engelberg, con una estación de montaña a 3.020 metros de altura. Respira hondo y disfruta de las vistas.
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