Me despierto cuando Mauro enciende la cocina de gas marca Taylor. Mi litera en la proa del Serendipia es cálida y acogedora. De algún modo, siempre duermo mejor a bordo de los veleros. Será el balanceo del barco lo que evoque recuerdos de un útero seguro. O algo parecido. No lo sé. Salgo de la cama caliente y me pongo la ropa precalentada. Dejar la ropa debajo de las sábanas es siempre una buena idea en las regiones heladas. Salgo a cubierta con una taza de café caliente y humeante. Caletta Morning, la bahía de uno de los brazos del Canal de Beagle donde fondeamos, ya está llena de vida. La cascada gorgotea alegremente; dos cóndores se posan en su lugar permanente en lo alto de las rocas, blancas tras años de excrementos. Busqué en la bahía al delfín solitario que vino a saludarnos ayer y nos hizo compañía hasta que nos metimos bajo las sábanas. Ya no lo veo. Entonces, junto al barco, bajo el agua, veo una sombra azulada que pasa rozando la quilla. Y otra. Y otra. Nuestro simpático delfín ha vuelto con sus compañeros. Se zambullen y juegan a nuestro alrededor, guiándonos a la luz dorada de la mañana mientras ponemos rumbo al Glaciar Pia, nuestro gélido objetivo de hoy.
Hace unos días, en Puerto Williams, embarcamos en el Serendipia, el velero de acero de Mauro Carrizo. Mauro es argentino de nacimiento, pero encontró su sitio cuando le permitieron navegar como marinero con el anterior propietario del barco. Ahora es propietario del velero de 38 pies y organiza viajes en velero desde Puerto Williams. “Este barco salió a la venta en el momento justo”, se ríe Mauro. “Por eso la bauticé Serendipia. La vida provee en el momento adecuado”. Mauro navega alrededor del Cabo de Hornos, las aguas del Canal de Beagle, repletos de fauna fantástica, y se adentra en estuarios glaciares. Todo ello previa consulta a sus invitados, pero basándose en las previsiones meteorológicas.
La pequeña ciudad de Puerto Williams puede presumir de ser la más meridional del mundo. Al otro lado del Canal de Beagle, en Argentina, Ushuaia puede reclamar ese título, pero nada más lejos de la realidad. En el puerto deportivo, una variopinta tripulación de navegantes internacionales pasa a veces meses aquí a la espera de que el viento y las perspectivas sean adecuadas para completar su travesía. “Venir aquí no supone ningún problema”, afirma el navegante profesional australiano retirado Tony Mowbray. “Cuando navegas alrededor del mundo, los vientos más comunes te llevan naturalmente hacia Puerto Williams. Pero salir de aquí es un arte”. Él debería saberlo. Entre otras cosas, Tony dio la vuelta al mundo en solitario y sin escalas.
Junto al viejo perro del puerto deportivo de Puerto Williams se encuentra el SV Sweet Ruca, propiedad de los estadounidenses Curtis Jazwiecki y su novia Kate. “Lo vendimos todo, compramos este bonito barquito y ahora ganamos dinero como influencers con todo el contenido que creamos mientras navegamos. Porque, bueno, de vez en cuando hay que ganar dinero”. Eso es cierto para la mayoría de las almas marinas libres aquí en el puerto del fin del mundo, excepto para el exbanquero luxemburgués, amarrado junto a Serendipia con su Red Lion. Hizo fortuna y eligió la libertad a los 50 años.
El colosal campo de hielo del glaciar Pia se eleva sobre nosotros. Las lenguas de los glaciares, de un azul brillante, destacan sobre las oscuras rocas de las laderas y el verde intenso de la vegetación. De vez en cuando se oyen fuertes golpes al desprenderse trozos de hielo de los glaciares. El glaciar Pia forma parte del campo de hielo de la Cordillera Darwin, cuya superficie supera los 2.300 kilómetros cuadrados. En comparación, esa cifra equivale al tamaño de París y Londres juntos, incluso algo más. El campo de hielo forma la mayor superficie de hielo terrestre del extremo sur del continente americano.
La fuerza de la naturaleza es palpable aquí, en los profundos fiordos. Los vientos otoñales azotan el agua del Canal de Beagle, azotándola hasta que pequeños tornados de agua danzan sobre el canal. De vez en cuando vemos la cola de una ballena sobresaliendo por encima de las olas. El lugar está plagado de ballenas. Con cautela, nos adentramos en una bahía. Mauro maniobra cuidadosamente entre témpanos y rocas para entrar en la bahía del glaciar Pia. El sol proyecta sus escurridizos rayos sobre el hielo y hace brillar la superficie como si estuviera tachonada de millones de diamantes; con un estruendo atronador, un enorme trozo de hielo se desprende y lanza una ola ondulante hacia el Serendipia: una belleza sobrecogedora, pero que nos transmite fragilidad en este paisaje. Los glaciares se están derritiendo rápidamente debido al calentamiento global. Algunos hasta dos metros al año.
Pero aún así podemos experimentarlo. Y eso hay que celebrarlo. Navegamos por la bahía con el bote cuando la marea de hielo roto se ha calmado. “Busca trozos de hielo que no tengan burbujas de aire”, dice Mauro, mientras uso guantes de pesca para pescar trozos de hielo del agua salobre. “Ese hielo tiene más de diez mil años”, dice Mauro cuando encuentro un ejemplar perfectamente transparente. Hielo de diez mil años. Perfecto para el güisqui. El hielo primigenio cruje de placer al verter el líquido sobre él. Sólo un brindis por la belleza que nos rodea y con una gota extra para Watauineiwa, el dios del mar capaz de voltear tu canoa cuando se enfada.
Watauineiwa es un importante dios del mar en la mitología de los yaganes, pueblo indígena del sur de Chile. Puede que lo sepan. Tradicionalmente, los yaganes viajaban en kayak y vivían del mar en los fiordos y canales de la Patagonia.
Según sus creencias animistas, Watauineiwa es la poderosa deidad que gobierna el mar”, dice Mauro. “Se le representa como un hombre gigante con una larga barba que vive en el fondo del mar. Watauineiwa decide si el mar es tranquilo o salvaje. Proporciona a los yaganes peces y mamíferos marinos para vivir. Pero también puede provocar tormentas y grandes olas cuando se enfada. Los yaganes hacen ofrendas a Watauineiwa para apaciguarle y conseguir seguridad en los viajes y la pesca. Nuestra gota de güisqui seguro que le anima”.
Y, al parecer, Watauineiwa está encantado con el goteo de güisqui. Casi chocamos con un pesquero local al salir de la bahía. Los amables pescadores han sido bendecidos con una abundante pesca de cangrejos de las nieves, que están encantados de compartir con nosotros. ¡Gracias, Watauineiwa!
Tierra del Fuego y Patagonia contaban con muchas más tribus indígenas. Pero también aquí los colonos del Viejo Mundo eran asesinos. Los habitantes originales fueron exterminados casi por completo. Lo que queda son colinas onduladas en el paisaje que nos recuerdan a las tribus indias que comían conchas generación tras generación y arrojaban sus desperdicios al suelo hasta que la basura se convirtió en las laderas del paisaje.
Mauro echa el ancla del Serendipia frente a la isla de Kanasaka. Claudio Martínez Gil nos saluda afablemente. Claudio es un hombre de pocas palabras. Por otra parte, no hacen falta palabras cuando se vive solo en un rancho de tres mil hectáreas con doscientas vacas y veinte ovejas. La cabaña de madera en la que vive Claudio fue construida por su abuelo en 1929. “Aquí se está bien y tranquilo”, dice Claudio. De vez en cuando mata una vaca o una oveja y se la lleva a Puerto Williams cuando necesita dinero. Hace mucho calor en su casa. La estufa está encendida. A través de la ventana se ve Ushuaia, en el lado argentino del Canal de Beagle. 5 kilómetros en línea recta. Claudio nunca ha estado allí, aunque su tía vive allí. “¿Qué puedo hacer allí?”, gruñe Claudio. Frente a él se encuentra “La metamorfosis” de Franz Kafka. Claudio lo lee por segunda vez.
Poco ha cambiado el paisaje desde que Darwin, cuyo barco el Beagle dio nombre a estas aguas del extremo sur, pasó por aquí en su viaje de descubrimiento. Pocas personas viven en el monótono vacío de este paisaje natural bastante implacable. Los vientos otoñales son habituales, las corrientes fuertes y un frío estéril en invierno. El Cabo de Hornos, un poco más lejos, supuso el naufragio de muchos buques, y la muerte de sus tripulantes. Algunos incluso dicen que estaba embrujado. Pero bueno, qué más da. Navegar por el sur de la Patagonia es abrazarse con la Madre Tierra, donde aún gobierna sola, donde los enclenques humanos somos huéspedes. Un lugar que pone todo en perspectiva.
Y mientras Mauro está en la cabina conjurando mágicamente los manjares más deliciosos de su cocina, yo estoy al timón. Puerto Williams aún está a varios kilómetros de distancia. El brillo de las cabezas del oleaje deja paso a las siluetas sombrías de decenas de delfines. ¿Son los mismos que vimos en Caletta Morning Bay a principios de esta semana? Se disparan a izquierda y derecha pasando junto al Serendipia, sumergiéndose ocasionalmente por encima del agua durante un momento y disparando después bajo el barco. Los buceadores divinos siguen jugando con nuestro barco durante al menos media hora. Al parecer, les gusta el Serendipia tanto como a mí.
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