“¿Puedo ayudarle?” Estoy caminando con mi bicicleta hacia la cabaña de un pescador. ¿Tal vez el hombre pueda cargar la batería? Mientras tanto, descanso en la playa. Eso es lo bonito de las Sydostleden: el mar está siempre al alcance de la mano.
Se llama Mats y es pescador. Su barco “Anna” está listo para partir. Detrás está su tractor. Un momento después, llega su hermano. Lleva vadeadores de goma verde y un chaleco salvavidas. Por un momento creo que veo doble, pero Max y Mats son hermanos gemelos. Llevan sesenta años pescando juntos, veinte de ellos en el mar.
¿Cómo se pueden distinguir? No se puede. O espera. Mats es un minuto mayor, y se nota. Toma la delantera en todo. Mirándome con picardía, me dice: “¿Quieres pescar con nosotros?”. “¡Sí, por favor! ¿Qué vamos a pescar hoy?” Ambos se sorprenden: “¡Anguila, por supuesto!”
El Sydostleden recorre la famosa costa sueca de la anguila. Durante siglos, hombres como Mats y Max han estado pescando anguilas aquí. Tras desovar en el Mar de los Sargazos, las anguilas nadan de vuelta al mar Báltico y acaban en una de las trampas de los gemelos tras recorrer 6.000 kilómetros de vuelta.
Mats y Max son uno de los diez pescadores de anguilas con permiso para pescar el escurridizo manjar. La población de anguilas está amenazada en toda Europa. Suecia hace todo lo posible para proteger a la anguila y tiene normas más estrictas que otros países de Europa. Por eso el número de permisos de pesca de anguila es muy limitado y ahora sólo se puede pescar tres meses al año en la costa oriental de Escania, la llamada costa de Åla (costa de la anguila), que se extiende desde Åhus hasta Stenshuvud. La razón por la que se sigue permitiendo su pesca es el hecho de que los conocimientos de pescadores como Mats y Max son esenciales para evitar que la anguila se extinga.
Mientras tanto, me siento estresado. El barco en el que estamos es demasiado pequeño para tanta gente. Me agacho y siento todo tipo de peces retorciéndose alrededor de mis tobillos desnudos. Medusas, percas, anguilas y arenques. De repente me preocupa la captura accidental: “Las medusas pican, ¿no?” Una sonrisa de Max: “Sólo las hembras”.
Ya está el botín. Volvemos a navegar con seis anguilas macho lisas, conocidas como “Oro Báltico”. Vamos al ahumadero, o eso creemos. Pero no podríamos estar más equivocados. Max y Mats son pescadores, no fumadores, pero sobre todo son narradores de historias apasionantes. Todo el mundo lo sabe: los peces tienen que nadar, especialmente las anguilas. Traen un poco de vodka a la mesa. Me vienen a la mente las palabras de August Strindberg: “40 mil personas sobrias son un peligro mayor que 40 mil bebedores”.
Levantamos nuestras copas. Mats empieza, y Max le sigue: “Helan går, Sjung hopp faderallan lallan lej, Helan går”. Es la canción para beber más famosa de Suecia. No entendemos ni una palabra, pero algo en nosotros dice “todo de un trago”.
Esta mañana empezamos con nuestras e-bikes en Kivik, posiblemente el pueblo más pintoresco de Skåne. Todas y cada una de las casas con entramado de madera están maravillosamente pintadas. Todas las malvarrosas de los jardines delanteros se balancean suavemente con los colores favoritos de Claude Monet. El viajero italiano Edmondo de Amicis la llamaría “una ciudad desde el escaparate de una juguetería de Núremberg”. Con las pilas cargadas, salimos del pueblo pesquero, pasando por campos de cereales, antiguas granjas, iglesias de color blanco crema e innumerables huertos de más de 70 variedades de manzanas diferentes.
Nos dirigimos a nuestra parada para comer, así que hacemos un gran bucle hacia el interior. Kaffestugan Alunbruket, en Andrarum, resulta ser una de las cafeterías más antiguas de Skåne. Al igual que Kivik, parece un pueblo de época de una antigua juguetería. La cafetería abrió sus puertas en los años 30 y ahora la dirige el bisnieto del propietario original, Johan Carlsson. Nos habla de este extraordinario pueblo, en particular de los cientos de trabajadores que antaño vivían aquí y trabajaban en la fábrica donde se producía alumbre, un mordiente utilizado para el curtido del cuero. Antiguamente, este pueblo tenía sus propias escuelas, casas e incluso su propia moneda. De este modo, la gente invirtió en su ciudad el dinero que tanto le costó ganar. El contraste entre entonces y ahora no podría ser más diferente. Una vez hubo una nube amarilla de azufre colgando sobre la ciudad. Hoy en día no hay ni rastro de ello y, en bicicleta, nos adentramos en un perfecto pueblecito de hobbits.
“¿Cúan lejos llegar?” Llevábamos un rato pedaleando cuando descubrimos que la batería no estaba completamente cargada en la cabaña de pescadores de Mat y Max. Seguimos por un camino de grava en un bosque donde cada colina es seguida inmediatamente por la siguiente. Tal vez Skåne sea menos plana de lo que había pensado inicialmente. Sin embargo, no hay tiempo para amotinarse, tenemos que seguir adelante.
A lo lejos, vemos la iglesia de Åhus, que no es una iglesia de verdad, sino la fábrica de Absolut Vodka situada a lo largo del Helgeå. Cruzamos un puente para bicicletas y llegamos a nuestro hotel con vistas. Pasamos por alto las casas de los ricos y famosos. Cada casa tiene su propio embarcadero privado; con barco incluido por supuesto. Åhus es la ciudad medieval mejor conservada de Suecia, conocida en su día por sus tres pecados: la anguila, el tabaco y los licores, que se fabrican y venden aquí mismo, en la pequeña ciudad. La gente de marketing ha hecho todo lo posible para hacernos creer que hoy en día Åhus es famosa por tres cosas diferentes: el balonmano, la natación y los helados. Sin embargo, nuestro objetivo es otro. Estamos en la ciudad donde se fabrica Absolut Vodka desde 1906. La fábrica es un hito imposible de clasificar. Al pasar por la fábrica, me oigo tararear “Helan går…”.
Al día siguiente nos dirigimos a Kristianstad, a sólo 18 km de Åhus, así que esta vez no hay que preocuparse por la batería. La ruta es menos atractiva que la de ayer, pero nuestro destino hace que merezca la pena; una ciudad renacentista fundada por Christian IV de Dinamarca en 1614. Todo el pueblo está rodeado de agua y tuvo que defenderse de los suecos durante mucho tiempo. Skåne fue danesa hasta 1658, y hay muchos signos de ello en la región. Se nota, por ejemplo, en el idioma, ya que la gente de aquí habla de forma diferente a la de Estocolmo. Kristianstad es sueca, pero dentro de la propia ciudad se nota que es danesa hasta la médula
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