Como ateo bautizado con una historia detrás de domingos en iglesias y escuelas dominicales, siempre conservo una fascinación por la Biblia, ese brillante libro de cuentos de mi juventud. No soy un ateo apasionado. Cuando te vuelves fanático, inmediatamente se convierte en una religión de nuevo. Me mantengo alejado de eso. Creo que todas las historias de todos los credos son simplemente grandes historias.
El Valle de la Sombra de la Muerte. De pequeño, mi imaginación me llevaba a un lugar oscuro, donde las llamas salían disparadas del suelo y la opresión caía estrepitosamente sobre ti como una manta con olor a azufre: la pesadilla original.
Desconocía que el lugar de esta pesadilla bíblica tuviera una ubicación real.
Pero se trata de un valle real entre Jerusalén y Jericó, en medio del desierto de Jerusalén. También llamado desierto de Judea o Wadi Qelt, como se llama el valle en árabe.
Comenzamos la ruta a primera hora de la mañana con nuestro guía, Malak Hassan, en Ein Qelt, el manantial situado en la base del valle. El sol asoma por encima de las colinas de color ocre, y enseguida me hace brotar un sudor perezoso. Mirando de cerca, se pueden ver fragmentos de un acueducto contra las colinas. “Una reliquia romana”, dice Malak.
We start the trail early in the morning with our guide, Malak Hassan, at Ein Qelt, the spring at the base of Wadi Qelt. The sun peeks over the ochre-colored hills but immediately makes the lazy sweat bubble up. Looking closely, you can see fragments of an aqueduct against the hills. “A Roman relic,” Malak knows.
Cuando hemos descendido unos cientos de metros, pasamos por un antiguo edificio y unos caprichosos búnkeres. “Ese edificio es una antigua comisaría británica de cuando Palestina estaba bajo dominio británico. Los búnkeres fueron construidos por los británicos o los jordanos para proteger la fuente de agua de Ein Qelt y la comisaría”, explica Malak.
Con temperaturas que a menudo superan los 40 grados centígrados durante los meses de verano, sin necesidad de visitarlo, es fácil entender que el nombre del valle podría deberse a su clima extremo. Pero, ¿es esto cierto?
Caminamos un poco más abajo. El aire se llena de humedad. El agua se ondula lentamente y de forma fina, pero se ondula. Las palmeras datileras y los arbustos de jojoba crujen suavemente con la ligera brisa del desierto. Los periquitos entonan sus trinos: un verdadero oasis verde. Dos jóvenes beduinos juegan en el agua. Su hermano mayor está sentado en un burro en la ladera de la orilla, el padre lo observa tranquilamente. Su nombre es Maher Njoom. Pregunta de dónde somos. “¿De Holanda? ¿Qué hacéis aquí?”, pregunta extrañado. Con la ayuda de Malak, le explico que la hierba siempre es más verde al otro lado de la valla, y lo que significa esa expresión.
A través de los árboles, vemos una gran mansión. “Es la casa de la familia Husseini, pero nosotros la cuidamos”, explica Maher. “Son dueños de la casa desde los días en los que el Imperio Otomano gobernaba aquí”.
Seguimos caminando y llegamos a una puerta verde, una rotonda del antiguo viaducto romano. Las piedras superiores son antiguas, mientras que los pilares de hormigón cubiertos de plantas y musgo proporcionan resistencia. Los chorros de agua resbalan por la vegetación, formando mini cascadas. Me sumerjo por un momento. Casi parece la entrada a un reino mágico.
Todo parece más bonito de lo que sugiere el nombre del Valle de la Sombra de la Muerte. El término parece provenir de la reputación del valle como lugar peligroso para los viajeros que querían tomar un atajo en el camino entre Jerusalén y Jericó.
Wadi Qelt es un largo y estrecho valle lleno de cuevas en el que es fácil perderse. Las inundaciones procedentes de las tierras altas de Jerusalén esculpieron el wadi a través del desierto. El desfiladero era en su mayor parte un lecho de río seco, y aunque caminar por él era mucho más fácil que subir por las colinas rocosas, seguía siendo un barranco traicionero. Las corrientes de agua, que descienden unos 1.000 metros desde Jerusalén hasta las profundidades del Mar Muerto, podrían alcanzar a los viajeros en un instante si lloviera en Jerusalén. Además, los bandidos y los animales salvajes se escondían en las cuevas y desfiladeros del wadi.
El Nuevo Testamento trae otro personaje bíblico al Wadi Qelt, el Buen Samaritano. El hecho de que Jesús utilizara este camino áspero y peligroso para ambientar su parábola sobre un viajero herido y emboscado tiene mucho sentido.
Traicionero o no, la gente viajaba regularmente por este camino entre Jerusalén y Jericó. Esta última era un bullicioso centro económico y un próspero oasis en el desierto, mientras que Jerusalén era ya un centro religioso.
De repente, vemos una cruz que destaca sobre el cielo azul. Una señal para que los peregrinos sepan que están en el camino correcto hacia el monasterio de San Jorge. Junto a la cruz, vemos otras similares en todas las direcciones. En el verde desfiladero por debajo nuestro, ya podemos ver los antiguos edificios del monasterio de San Jorge, construidos contra escarpados muros de piedra.
Descendemos por el camino a través de escalones tallados en la roca. Vemos ventanas y puertas que dan acceso a cuevas en la pared rocosa por encima y alrededor del monasterio. “Estas habitaciones albergan a monjes que viven en reclusión y van a ver a sus hermanos en el monasterio sólo los domingos”, explica Malak.
Fue en esta pequeña cueva donde comenzó la historia del monasterio, que se remonta a la época bizantina del siglo IV. “Este monasterio se construyó en torno a la cueva que, según el Antiguo Testamento (Reyes 1), fue la cueva del profeta Elías cuando vivía en el exilio y era alimentado por cuervos. Alrededor del año 480, un monje llamado Juan de Tebas creó un monasterio para los monjes en estas cuevas”, dice Malak. “A finales del siglo VI, Jorge de Choziba se unió a los monjes. Todos los monjes salvo Jorge fueron asesinados durante la conquista persa de Tierra Santa. El monasterio recibió posteriormente su nombre”.
Después de que nos permitieran llenar nuestras botellas de agua en el monasterio, comenzamos a subir la pendiente al otro lado del barranco donde termina Wadi Qelt.
Wadi Qelt es una paradoja, como tantas otras cosas contradictorias en esta tierra llamada Santa. ¿El Valle de la Sombra de la Muerte? Historias emocionantes. Eso es todo.
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