En la pista de tierra vemos un burro con un niño y tres chicas en la parte superior. Quiero tomar una foto, pero no se detienen. De hecho, aceleran y tratan de huir. Es la primera vez que me pasa, normalmente es difícil mantener a los niños fuera de las imágenes. “Te tienen miedo, porque piensan que eres un colono”, se ríe Nedal. Me estoy riendo, pero en realidad es realmente triste que el primer pensamiento que tienen cuando ven a un extraño es que sucederá algo malo. Esta es una razón por la que realmente necesitas un guía local, para que la gente que conozcas en el camino sepa que no quieres hacerles daño. La verdad sea dicha, dondequiera que conozcamos a la gente, somos recibidos por un amistoso ‘Salam Aleikum’, que la paz sea contigo.
Un deseo que casi se cumplió en los años 90. Como joven fotógrafo documental cubrí los puntos problemáticos del mundo y Oriente Medio en particular. Así es como encontré por primera vez mi camino en Cisjordania y Palestina. Fue una era de esperanza para la región, cuando Yasser Arafat y Yitzhak Rabin firmaron el Acuerdo de Oslo en una licitación para la paz entre los palestinos y los israelíes. Fue la primera vez desde la ocupación de Cisjordania por Israel en 1968, que los palestinos tendrían autoridad en su propia tierra de nuevo. Esa esperanza de paz se destrozó groseramente cuando Rabin fue asesinado por un israelí de extrema derecha seguido de una serie de ataques terroristas suicidas palestinos contra civiles israelíes. La derecha israelí llegó al poder y construyó un muro para mantener a los palestinos fuera.
Ahora, 25 años después del acuerdo de Oslo, estoy de nuevo en suelo palestino. Así como la situación en Oriente Medio cambió, mi trabajo también lo hizo: de documental a fotografía al aire libre. Así que a estas alturas te estarás preguntando: ¿Qué está haciendo en Palestina y por qué leo de ello en una revista de viajes? Bueno, en cuanto vi la descripción del trabajo sabía que era para mí. Fotografiar lo más destacado del Camino del Patrimonio Palestino, una iniciativa para crear el sendero y las oportunidades turísticas para la población palestina en Cisjordania. La fundación entrenó a guías y estableció estancias en casas y medios de transporte, una infraestructura que proporciona el apoyo para al menos un mes de senderismo.
Ubicado entre las colinas justo al norte de Nablus, el histórico pueblo de Sebastia ofrece un lugar de descanso tranquilo y hermoso donde se puede caminar a través de miles de años de historia local. Sebastia está construida en el sitio de la ciudad bíblica de Samaria, una ciudad que sufrió numerosos asedios. Adquirió su nombre actual cuando el emperador romano César entregó la ciudad al rey Herodes el Grande, quien luego la llamó Sebastia. Mientras caminamos por el sitio romano, los niños juegan al fútbol en el ágora, la antigua plaza del mercado. Sebastia es una de las ciudades de la colina, que también albergan numerosas casas de la era otomana.
Abu Ayman, es nuestro guía en las colinas. Mientras caminamos recoge orégano fresco, tomillo e incluso hinojo salvaje. En la siguiente pausa saca la tetera y enciende un fuego. Hora del té, con algunos de los mejores tés de hierbas que he probado. “Sabes Frits”, comienza Abu Ayman, “en los años 80 puede que no estuvieramos en paz con los israelíes, pero los fines de semana ellos venían a nuestra ciudad para ir de compras y nosotros íbamos al mar a relajarnos. A veces me detenían en un puesto de control y el guardia, un joven, preguntaba de dónde era, y luego decía que él era del pueblo justo al otro lado de la ‘divisoria’. Hablábamos de nuestra zona e incluso encontrábamos nombres de personas que ambos conocíamos. Todo eso se acabó ahora. Vivimos en una situación muy peligrosa, porque ahora hay toda una generación de niños de ambos lados que nunca han interactuado entre sí. El niño israelí armado en el puesto de control está ahora tan paranoico y asustado como el niño palestino que tiene que pasar por él. Esto hace que sea aún más difícil vivir en paz entre sí, porque ambas partes se están polarizando cada vez más”. Al atardecer, veo un resplandor en el horizonte, es la luz del sol brillando sobre el Mediterráneo, que no está tan lejos, pero lamentablemente es lo más cerca que la mayoría de los jóvenes palestinos han estado de él.
Una de las caminatas más espectaculares en la zona de Nablus conduce a través de Wadi Auja, descendiendo hacia el desierto y el río Jordán, que marca la frontera con Jordania. El habitualmente paisaje rocoso y esteril se muestra verde y con abundantes flores silvestres en esta época del año. A medida que avanzamos, el valle se estrecha con paredes empinadas en ambos lados cuyas rocas han sido cortada por la acción del agua durante miles de años. Cuando lleguemos al desierto, estamos ya cerca de Jericó. Las excavaciones de Tel al-Sultan muestran capa tras capa de los antiguos restos de Jericó a partir del Neolítico, hace 10.000 años. Hace mucho calor en el desierto y estamos desesperados por encontrar sombra.
El cañón rocoso de Wadi Qelt se asocia a menudo con el “valle de la sombra de la muerte” del Salmo 23, y con el calor del verano el apelativo parece adaptarse muy bien. En este lugar aislado, estéril y rocoso, el monasterio de San Jorge del siglo IV se aferra a la cara de la roca. Hoy en día, el monasterio es único a la hora de aceptar visitantes femeninas, un precedente establecido por una noble bizantina en un recorrido monástico que afirmaba que la madre de Dios la había dirigido allí para la curación de su incurable enfermedad. El monasterio se encuentra en la antigua ruta a la ciudad santa de Jerusalén. La frialdad del valle es vigorizante a medida que subimos lentamente los escalones hacia el acueducto que canaliza el agua hasta el monasterio. El elaborado sistema de agua se extiende durante muchos kilómetros hasta la fuente del manantial, donde el Masar Ibrahim sale del Wadi y rastrea de vuelta hasta la Tumba de Moisés en Nebi Musa en el desierto, desde donde se conecta con Mar Saba.
Mar Saba es uno de los monasterios desérticos más antiguos y maravillosos de la Tierra Santa. El monasterio ha estado continuamente en servicio desde su fundación en el siglo V. La estructura ha sobrevivido a desastres naturales, saqueos y las idas y venidas de numerosos ejércitos, imperios y reinos. La gran pared irregular alrededor fue construida originalmente después de la invasión persa del siglo VII y ha mantenido fuera a los intrusos desde entonces. Eso incluye a las mujeres, que generalmente han sido excluidas de entrar en las puertas de Mar Saba desde sus inicios. De pie en el lado opuesto del wadi, en las primeras horas de la mañana, disfrutamos del esplendor de esta antigua belleza.
Más al sur en el desierto se encuentra el campamento beduino de Reshayda. Abu Ismail y su familia nos dan una cálida bienvenida con té dulce caliente. Son nuestros anfitriones esta noche. Para los excursionistas del Camino del Patrimonio Palestino ha creado un espacio separado donde pueden pasar la noche. Mientras el sol se pone, Ismail agrupa a los camellos, mientras que una nube de polvo anuncia el rebaño de ovejas que se acerca guiados por su otro hijo.
Su esposa está amasando finos panqueques y hornea pan en un plato redondo sobre el fuego. Hace que parezca fácil, pero pronto uno de los excursionistas descubre que es más difícil de lo que parece. Lo mismo ocurre al ordeñar las ovejas. La familia funciona como una máquina bien engrasada y una vez que se ha ordeñado la leche ya está lista para ser convertida en yogur y queso. Si añadimos un poco de tomate y aceitunas, tendrás el desayuno de mañana. Después de la puesta del sol, el desierto se enfría rápidamente a medida que aparece la Vía Láctea. Miles de estrellas tan brillantes que casi puedo tocarlas. Mirando las estrellas desde mi cama, pienso en la belleza de la región y su gente, y sólo puedo esperar que un día vivan en paz con sus vecinos.
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