Nuestro viaje por carretera a través de Suecia comienza en Dinamarca. Puede parecer extraño, pero volar a Copenhague es la opción más conveniente cuando se viaja a Escania, la provincia más meridional de Suecia.
Tras 15 minutos de viaje por el puente de Øresund, de 16 kilómetros, estamos en Malmö. Pronto dejamos atrás la ciudad y atravesamos un paisaje en el que las líneas del horizonte están ligeramente inclinadas. Campos de trigo, lavanda, girasoles. De vez en cuando, aparecen iglesias blancas en la distancia. En el cielo una cometa negra y un grupo de grullas a lo largo del paseo marítimo. Árboles en flor. Las bayas de Rowan. Aquí en Suecia, dicen que cuanto más duro es el invierno, más grandes son las bayas, pero ahora mismo estamos muy lejos del invierno. Hace un tiempo precioso de finales de verano, sin una nube en el cielo. La charla de mis amigos se desvanece en mi interior: “¿Te vas al sur? Esa no es la verdadera Suecia”.
¿Perdón?
Skåne es mi primer viaje a Suecia. Nunca he estado en el país de las auroras boreales. Sé que en el extremo sur del país nunca veré renos cruzando la carretera. Tal vez algún jabalí, dadas las señales de advertencia a lo largo del camino. Pero, por ahora, la costa está despejada mientras conducimos hacia Ystad.
No hace falta que les diga nada a los aficionados: Ystad es la ciudad de Wallander, la serie de televisión basada en las novelas de Henning Mankell sobre el detective policial Kurt Wallander, que vive en esta ciudad portuaria. Debido a la presencia de un estudio cinematográfico, Ystad puede llamarse el Hollywood de Escandinavia. Los aficionados al cine negro nórdico pueden hacer un recorrido por el crimen de Wallander en Ystad. Tómate un café en Fridolfs Konditori, el lugar favorito del Sherlock Holmes sueco. O, como nosotros, reserva una habitación de hotel en el antiguo edificio de la estación de la ciudad, que era la comisaría en la serie.
Con sus alegres casas amarillas, hay muy pocas cosas en la ciudad de Ystad que la asocien con asesinatos y homicidios. Sin embargo, estamos preocupados por el guardia de la torre. Antiguamente, en Suecia, los guardias de las torres avisaban a los ciudadanos de los peligros que se avecinaban, como los incendios. Hoy en día, en su mayoría son obsoletos. Pero Ystad es la única ciudad de Suecia que ha mantenido esta tradición. El guardia municipal de Ystad es el voluntario Roland Borg, de 72 años, que sube a la torre de la iglesia, de 51 metros de altura, y grita cada 15 minutos entre las 21.15 y la 1 de la madrugada. Cuando lo escuchas tocar la bocina, todo está bien. Algunos turistas piensan que es una máquina. Pero no, realmente se queda ahí cada noche. Excepto esta noche. No hay que ver a Roland. Pido una explicación al camarero. Comprueba su reloj y entra en pánico. El Sr. Borg debería estar allí. Esto no ha ocurrido nunca antes. Sigo pensando que me están tomando el pelo, pero es de verdad. El camarero, la gente del hotel, todo el mundo está asustado. Pronto tendré que pedirle a Wallander que tome cartas en este asunto para averiguarlo: ¿Qué pasó con el vigilante de la torre de Ystad?
Día 2. Caminamos por Vik, un pequeño pueblo de pescadores al norte de Ystad, donde huele a algas y a flor de manzano. En una época pasada, los pescadores de esta región se embarcaban en sus rutas comerciales más allá de Europa. El ámbar de esta región se ha encontrado en lugares tan lejanos como Egipto. Por el momento, apenas pasa nada. No hay estrés, es Suecia. Un hombre con sombrero levanta un kayak rojo de su coche. El Mar Báltico, hoy extraordinariamente tranquilo, espera pacientemente. Una mujer está paseando a su perro. El ritmo es lento, hasta que un grupo de jóvenes pasa en bicicleta y sus ecos rebotan en el aire. Un perro se asusta. Un momento después, cuando llego al final de la carretera y llego a la playa, vuelvo a toparme con ellos. Resulta que son estudiantes de geología de Gotemburgo. Sin saberlo, me encuentro en un lugar muy especial, según me dicen: un volcán de arena petrificada, más conocido en Vik como “el baño del cura”, porque un sacerdote se bañó una vez aquí en el “ojo” del volcán… O eso dice la historia. El volcán de arena petrificada me recuerda a las flores hechas con rodajas de tomate, las que se encuentran en los buffets chinos. Una rosa hecha de piedra.
Durante nuestro viaje por carretera a través de Skåne, encontramos más joyas ocultas como ésta, lugares que saben esconderse de las multitudes. No hay señales que dirijan a la gente hacia el volcán de arena. La playa de Knäbäckshusen también es así. Es como si estuviéramos en Tailandia. No se ve a nadie, al igual que la cabaña de pesca de los hermanos Mats y Max, cerca de Åhus, dos pescadores de anguilas llenos de historias apasionantes. Una verdadera joya. Por otro lado, Ales Stenar, el Stonehenge de Suecia, no puede considerarse una joya oculta: es demasiado grande. Procura llegar temprano cuando visite Ales Stenar. Pon el despertador a las 7 de la mañana, y después de un trayecto de 30 minutos desde Ystad estarás solo en uno de los lugares más misteriosos de Suecia.
A mitad de nuestro viaje por carretera, hacemos una parada en Allé, una antigua granja donde se puede comer. Eva Thuresson, la propietaria, ya nos está esperando. El aquavit aparece en la mesa cuando Eva está sirviendo una ensalada de arenque y huevo. Y el arenque sin aquavit es como un vikingo sin barba. Lo que se sirve antes, se llama gubbröra, que se traduce literalmente como lío de viejo. Parece que necesitarás un vaso de aquavit con esto, pero puedo asegurarte que la gubbröra sabe fantástica. Tenemos salmón como plato principal y de postre un fika. En Suecia, la hora oficial del fika es a las tres de la tarde, pero se puede tomar en cualquier momento. Significa tomarse un tiempo para uno mismo, o con amigos o colegas. Un pequeño momento de no hacer nada en absoluto. Una especie de hora del té, sólo que con café en lugar de té. Nuestro primer fika en Ystad fue en el Grändens Mat del chef André Svensson: tarta de zanahoria cubierta de frutas. Debo confesar que la comida en Skåne está para chuparse los dedos.
Una buena parte se produce localmente y parece caer directamente de los árboles a tu plato: manzanas, moras, bayas. Algunos consejos para los entendidos. Ve a comer a Jord&Bord, un pequeño restaurante propiedad de dos amantes de la comida profundamente enamorados. Recoge tus frutas en Bränneriets Gård. (La recolección de frutos silvestres es la afición nacional). Cocina al aire libre sobre un fuego en Nyrups Naturhotell, donde puedes pasar la noche en una yurta. Puedes unirte a la mesa en cualquier lugar: con agricultores, cultivadores de hierbas, cerveceros. En todas partes le servirán una espectacular variedad de joyas ecológicas y sostenibles. Un último consejo: si tienes hijos que se quejan y sólo quieren comer comida rápida, no hagas un viaje por carretera por Skåne. Aquí casi todo es ecológico. O eso o enviar a tus hijos a Holy Smoke, un paraíso de la barbacoa para los carnívoros incondicionales. De postre: helado de vainilla sagrada ahumada.
Comer carne está en entredicho. Todos lo sabemos. Sobre todo aquí, en la tierra de Greta Thunberg. La vergüenza de volar ha penetrado en todas partes, especialmente en Suecia. La gente se va de vacaciones domésticas más a menudo, sobre todo en tren. Pido disculpas por el encabezado en la parte superior, pero esta fue nuestra experiencia.
¿Dónde estamos? Estamos con el equipo de WideOyster, sentados alrededor de un fuego con Jon Marin, el propietario de la empresa de alquiler de canoas Outcraft. La isla en la que acabamos de amarrar está en medio de Immeln, el tercer lago más grande de Escania, con 200 pequeñas islas.
Vuela una hora, conduce una hora, rema en canoa una hora… y estarás allí. Jon Marin es un hombre sin límites: padre y marido amante de la naturaleza, empresario especializado en viajes de aventura, político local y antiguo oficial del ejército. Nuestro homo Universalis está haciendo una hoguera. No hay viento. La ondulación que he provocado con mi chapuzón en el lago ha desaparecido por completo. Las primeras estrellas han comenzado a aparecer. Las chispas del fuego bailan alrededor de la cara de Jon. Estamos comiendo “pytt i panna”. Un hachis que diría mi madre. Mi madre no se ofende cuando le digo que este hachís es de una clase completamente diferente. Se ha preparado con cuidado: un producto de dos horas de cocción lenta. Removiendo un poco, hablando un poco de lo que hace que la vida tenga sentido y mirando sin parar al fuego. John alquila canoas, pero vende el silencio. Hablando de nuestro pequeño fuego, dice: “te habla de manera significativa”. Tengo miles de preguntas para Jon, pero después de la tercera -¿Has visto alguna vez un alce aquí? – Estoy en silencio. Miro hacia el fuego, sabiendo que tenemos que volver en canoa en la oscuridad, cruzando el lago azul profundo.
Esta es mi mejor experiencia como piragüista.
Al final de nuestro viaje por carretera, nos encontramos en Kullaberg, una escarpada península del noroeste de Escania con veintitrés cuevas y emocionantes acantilados desde los que se puede hacer rappel. Aquí se pueden ver delfines, un faro e incluso se puede ver Dinamarca al otro lado del agua. A cinco kilómetros de la costa se encuentra Mölle. Mölle tiene algo especial. Este balneario tiene una historia gloriosa y escandalosa. Ya no podemos imaginarlo, pero en 1910 la gente se quedaba boquiabierta: hombres y mujeres metiéndose juntos en el mar. ¡Qué escándalo! Las fotos en blanco y negro tomadas por Peter Lundh en esa época se hicieron mundialmente famosas. En las fotos se ven señoras con trajes de baño anticuados y hombres con grandes bigotes y olas gigantescas detrás. El bañador se adhiere a sus cinturas de avispa, sin duda más excitante que los trajes de neopreno que se utilizan hoy en día para surfear en este mismo mar. Otro detalle interesante es que antes había un tren que iba directamente a Mölle desde Berlín. Estaba tan ocupado entonces, como tranquilo hoy. En verano, 2.000 personas se bañaban diariamente en las olas de Mölle. Tanto hombres como mujeres. Si fueran tan hermosas como Lisa Wohlfahrt, ciertamente puedo entender la emoción.
Lisa es la propietaria de Mölle Krukmakeri y tiene los ojos más bonitos de Skåne. Cuando entramos en su taller de cerámica, está ocupada trabajando. Extiende su mano con una sonrisa feliz. Después de disculparnos tres veces (“lo siento, todavía tenía algo de arcilla en las manos”) estamos sentados con ella a la mesa. Parece un chiringuito de moda en medio del pueblo. En la cocina, se están preparando nuestras pizzas napolitanas. El marido de Lisa, veterinario, sirve el vino. Brindamos por Skåne, Suecia para entendidos.
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