Con los cetreros kazajos
Mongolia: montañas Altai
Durante miles de años, los cazadores en Mongolia Occidental han cazado zorros, lobos y marmotas con la ayuda de la majestuosa águila real. Una antigua tradición de habilidades y artesanía. El escritor Marco Barneveld y el fotógrafo Frits Meyst visitaron el Festival del Águilas Reales en Bayan-Ölgii y viajaron a las montañas Altai con estos cazadores. “¿Puede escapar el zorro?”

El gran vacío
Esta parte de la tierra está rodeada por una enorme masa de tierra alrededor, creando un clima continental extremo que domina la vida cotidiana. En este desierto frío, el mercurio puede bajar a menos cincuenta en los meses de invierno. Pero en el verano, es fácil jadear y sudar con temperaturas de más de cuarenta grados centígrados. La lluvia es escasa. Esta región se caracteriza en gran medida por el gran vacío. No hay árboles, no hay caminos, apenas hay habitantes. Lo que queda es un inmenso y estirado paisaje casi extraterrestre, con algunas praderas de hierba dispersas y osamentas blanqueadas de una vez orgullosos caballos u ovejas, así como y muchas piedras en una tierra arenosa. La despiadada ley de la naturaleza por un momento me hace sentir muy pequeño . Por el momento, las personas no tenemos nada que decir aquí . La Madre Tierra es soberana. Por ahora.
El paisaje es inmenso y estirado, casi extraterrestre, con algunas praderas dispersas de hierba y las osamentas blanqueadas de algún caballo una vez orgulloso.

Conducir por aquí al menos se puede decir que es seguro. Con baches, sí, pero no hay nada con lo que puedas chocar. “Los agujeros y las piedras que salendisparadas al conducir son los mayores peligros que tendrás”, dice Ardaq, mientras conducimos a través de un desierto interminable en su desvencijado jeep construido en Rusia. A lo lejos se pueden ver correteando manadas de ungulados, buscando ansiosamente esa hoja que queda en ese irrisorio arbusto. Los animales también ven las enormes nubes de polvo detrás del coche desde kilómetros de distancia, y buscan asustadizos ponerse a salvo en otros lugares.
Estas inhóspitas llanuras fueron el lugar de origen de la Horda Mongola, portadora de muerte y destrucción en su búsqueda de tierra, comida y felicidad. Liderados por Gengis Kan, considerado por los mongoles como el padre de la nación, estos guerreros a caballo expandieron el Imperio Mongol hasta ser el segundo imperio mundial más grande de la historia. Sólo el Imperio Británico fue más grande. Los mongoles llegaron a gobernar lo que hoy es Hungría y Polonia. Debía sentirse como un terremoto cuando las hordas se disponían a luchar con sus cientos de miles de vigorosos caballos.
Liderados por Gengis Kan, los guerreros expandieron a caballo el Imperio Mongol hasta llegar a ser el segundo mundo más grande de la historia. Sólo el Imperio Británico llegó a ser más grande.
Golden Eagle Festival
Ahora también, el suelo tiembla con el sonido de las pezuñas. Una horda de jinetes a caballo truena hacia mí a gran velocidad. El cielo azul desaparece detrás del fino polvo. Los dos primeros jinetes están pujando a tirones por una cabra decapitada como locos, una marioneta atrapada entre el poder de los músculos del caballo y del hombre. Yo me encuentro en medio de esta violencia, algunos otros viajeros también, pero me siento completamente invisible. Si no tengo cuidado, me atravesarán, caballo y jinete por igual. Esto hace que sea extraordinariamente único permanecer en medio de todo esto. Esta es su fiesta, eso está claro. Y puedo mirar. Las fingidas maniobras de los pequeños y gruesos caballos tratan de engañar a los otros jinetes. Un sombrero de piel vuela por el aire, y un alarido sale con convicción desde fanáticas y roncas gargantas . Un puño golpea el pecho, y como consecuencia un joven jinete se apodera de la cabra. Pero ese mismo golpe desencadena la rabia de la multitud, que corre encolerizada tras los jinetes, protestando a grito pelado. Una roca vuela por el aire, y no alcanza por milímetros al jinete con la cabra. Un hombre, de pie en el techo de un jeep de fabricación rusa, pide por un megáfono que todo el mundo permanezca tranquilo. Nadie parece escuchar.
Bienvenidos al Festival Golden Eagle, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se celebra cada año en octubre. Es un homenaje a la caza con águila real (Aquila chrysaetos). Desde todas partes, los miembros de la etnia kazaja vienen al festival para mostrar sus habilidades y artesanías unos a otros. “Algunos llegan aquí a caballo, montando durante días para poder asistir”, dice Ardaq Altayli. Los habitantes de esta región llevan miles de años cazando con aves rapaces, una tradición que tiene su origen hace unos seis mil años en Asia Central. Durante siglos, esta simbiosis entre el hombre y el ave de presa se ha transmitido de padre a hijo. Hoy en día ya no se trata de la carne, pues difícilmente se puede conseguir suficiente para la comida diaria de un águila real madura.
El águila no tiene nombre, así que lo llamamos ‘Eddy el águila’, en honor al famoso saltador de esquí británico
Parque Nacional Khokh Serkh
“Se trata de ser uno con la tierra”, explica el ccetrero Erbol Hadilbekuli, sentado en su caballo, con su águila en el brazo. “Se trata de la emoción de atrapar a las águilas cuando son jóvenes. El arte de domarlas. Artesanía.” Erbol lleva un “tomach” en la cabeza, un sombrero hecho a mano con la piel de las patas de zorro capturadas por su águila real. Su abrigo tradicional es grueso y pesado. Resistente al frío invernal y ricamente decorado con característicos bordados . Hecho a mano también, durante las largas y oscuras noches a la luz de la chimenea en su ger.
Nos encontramos a seis horas en coche de Bajan-Ölgii, donde se celebra el Golden Eagle Festival. Esta parte de las montañas Altai se llama Parque Nacional Khokh Serkh, o Parque Nacional Cabra Azul. Anoche dormimos en una cabaña sencilla. A caballo, seguimos el valle por el que una vez fluyó un glaciar. A ambos lados, altas morrenas, deposiciones de piedras que se forma a ambos lados de un glaciar, parecen vigilarnos. “Estoy cabalgando a través del desierto en un caballo sin nombre.” La canción de la banda de folk rock estadounidense America, lanzada en mi año de nacimiento, 1972, resuena en mi cabeza. Erbol se ríe cuando le pregunto por el nombre de su caballo. “¿Los Caballos? No tienen nombre”, se ríe, mientras que debido a mi ignorancia una sonrisa perlada rompe su rostro desgastado . El águila tampoco tiene nombre. Así que Frits el fotógrafo y yo lo nombramos “Eddy el águila”, en honor al famoso saltador de esquí británico.

Caída libre
Nuestro águila definitivamente no es torpe como el saltador de esquí, pero tienen un punto en común. Las aves de presa cazan hacia abajo. Esa es la razón por la que los cetreros buscan puntos altos para cazar. Un águila puede ver a su presa a 1,5 kilómetros de distancia. Esos ojos son el sentido más fuerte del águila. La gorra de cuero decorada con plata que el águila lleva en la cabeza es la clave de su mansedumbre. Mientras la tenga puesta, no puede ver nada y se queda quieta. Hasta que el dueño se la quita, y el pájaro detecta una presa. Entonces, el pájaro de presa se lanza en caída libre, volando hasta la presa. Si el cuello del animal no se rompe por el impacto del pájaro cayendo sobre él como una piedra, el águila entonces perfora los ojos de su desafortunada víctima con sus afiladas garras. No es que el águila real vuelva al cazador por naturaleza. Para nada.
Si la presa no se rompe el cuello por el impacto del pájaro cayendo sobre ella como una roca, el águila perfora los ojos de la desafortunada víctima con sus afiladas garras
“Tienes que adoptarlos cuando son jóvenes”, explica Erbol. “Cuando era niño, solía subir las montañas para trepar a los nidos. Puede ser peligroso si la madre te ataca. Cuando atrapas un águila, comienzas un largo proceso de doma y lograr que vuelva a ti. Lo hago recompensando al pájaro con carne cuando muerde un pedazo de piel. Y se practica con conejos muertos. Pero puede suceder que, después de un entrenamiento muy largo, saques un águila a cazar por primera vez, y se lance a los cielos inmediatamente, para no volver a ser vista”. Erbol se ríe. “Realmente es un arte.” Personalmente, me siento un poco triste por el águila real. Ese poderoso animal encapuchado y atado. Pero, ¿quién soy yo? Yo no nací en estas duras estepas, no fui criado en estas tradiciones. Mi opinión es un grano de arena en este arenero sin fin.

El círculo de la vida
Vinimos demasiado pronto en la temporada. En invierno, cuando un grueso manto de nieve cubre el duro suelo y un viento helado sopla sobre la llanura helada, comienza la temporada de caza para el cazador y su águila. Conejos, marmotas, ardillas terrestres y zorros tienen un pelaje extra grueso y extra hermoso en invierno. Especialmente el zorro corsac, muy visible ya que quedan muy pocos lobos que lo depreden, es una presa muy deseada por su hermosa cola y hermosos colores.
Por aquí, la cadena alimentaria funciona para todos con un simple matar o morir. Excepto para los humanos.
Y entonces, repentinamente, aparece uno. En la parte superior de la morrena, un zorro corsac rojo mira sobre la cresta para ver lo que está caminando a través del valle. Porque el zorro también busca presas. El águila no puede cazar hacia arriba, pero el perro de Erbol puede. Como un resorte, el perro sale disparado hacia arriba. Mi corazón se salta un latido. Una mezcla de emoción y piedad por el zorro me embarga. El perro comienza la persecución. ¿Puede escapar el zorro? Por suerte para el zorro, es un poco más rápido. Pero un poco más tarde, vemos nada menos que cuatro águilas por encima nuestro turnándose para lanzarse. ¿Habrán visto al mismo zorro? No podemos ver el resultado, pero la naturaleza es brutal por aquí. Un ciclo de la vida bastante duro, en el que los humanos también juegan un pequeño papel. Matar o morir vale para toda cadena alimenticia por aquí. Excepto para los humanos.
¿Quién no querría compartir tiempo con un cetrero?
Explora las montañas Altai de Mongolia
En Mongolia Occidental, nuestro alojamiento, la visita al Golden Eagle Festival, nuestro intérprete, cocinero y chófer fueron perfectamente organizados por Blue Wolf Travel. Blue Wolff tiene su propio hotel y un campo de gers. Piensan pro-activamente y su inglés es bueno. Algo que no encontrarás en ninguna parte de esta región.
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