Un oasis de mármol y oro
Turkmenistán
En Turkmenistán, uno de los países menos visitados del mundo, emergen de la arena del desierto impecables monumentos de mármol y oro. Pero el interminable vacío del desierto de Karakum guarda más sorpresas. Un viaje a lo largo de la Ruta de la Seda que pasa por cañones polícromos, cráteres de fuego y encantadores espectáculos lumínicos.
Enormes palmeras y columnas de mármol llegan hasta el techo dorado por encima nuestro. Un techo que sigue una elegante protuberancia hasta el final de la sala de llegadas. Visto desde el exterior, el edificio de la terminal de la capital de Turkmenistán, Asjabad, parece un brillante halcón blanco. Con una envergadura de 364 metros, es el edificio con forma de pájaro más grande del mundo, según el Libro Guinness de los Récords. Por la noche, las luces del edificio parpadean de tal manera que parece como si el pájaro estuviera extendiendo sus gigantescas alas de mármol.
“¿Son ustedes turistas?” pregunta una mujer, que se presenta como Merjen. “Nunca he visto turistas en mi país”
Keýmir Kör, el legendario líder de la tribu Ahal Tekke, frente al Monumento a la Independencia en Asjabat.
Cinco águilas doradas de cinco cabezas rodean una estatua del ex presidente turkmeno Saparmurat Niyazov
Hotel Bagt Köşgi
Los monumentos termométricos son populares en una ciudad donde las temperaturas superiores a 50°C no son una excepción.
Niñas turcomanas con uniforme escolar
Una mujer con un hermoso vestido tradicional rojo oscuro se nos acerca con curiosidad mientras esperamos nuestro equipaje. “¿Son ustedes turistas?” pregunta la mujer, que se presenta como Merjen. “¡Nunca he visto turistas en mi país!” Podría ser correcto: Turkmenistán – enclavado entre el Mar Caspio al oeste, Uzbekistán al norte y Afganistán e Irán al sur – recibe menos de 10.000 turistas al año. Con una rica historia, tres sitios declarados patrimonio mundial de la UNESCO y el sofocante atractivo del desierto de Karakum, no es sorprendente que el país haya invertido cada vez más en el turismo en los últimos años. Aquí no conocen el extremismo religioso de vecinos como Afganistán e Irán. Fuera del edificio de la terminal se nota inmediatamente lo inmaculado que es Asjabad. Nadie fuma, no se ven carteles y no hay ningún coche que necesite un lavado. Dos chicas preguntan riéndose si pueden comprobar si mi larga melena es real.
ASJA VEGAS
La vida en un país con un 80% de desierto es dura. “El desierto de Karakum también se llama el desierto impenetrable”, dice nuestro guía Maksat. “Sólo uno de cada veinte pozos contiene agua potable. Las tribus hostiles del norte no se atrevieron a cruzar el Karakum. En los ataques desde el sur, los turkmenos trataron de atraer a sus atacantes al desierto. El Karakum era un refugio seguro para nosotros, del que los enemigos no salían vivos. En un entorno así, una gota de agua vale tanto como un grano de oro; una sandía dulce no tiene precio.”
No es de extrañar que Turkmenistán celebre el Día del Melón todos los años; y que las paradas de autobús de Asjabat tengan aire acondicionado. La necesidad de refrigeración es comprensible en una ciudad donde las temperaturas por encima de 50°C no son una excepción. “En Turkmenistán hace calor nueve meses al año. Los otros tres meses hace un calor terrible”, señala Maksat, con un humor tan seco como el paisaje.
El Karakum era un refugio seguro para nosotros, del que los enemigos no salían vivos. En tal ambiente, una gota de agua vale tanto como un grano de oro…
El Arco de la Neutralidad, el Monumento a la Independencia, nuestro impresionante hotel… todo en Asjabad está hecho de mármol y oro. Conducimos por carreteras de cuatro carriles de asfalto suave y sedoso hasta la noria cubierta más grande del mundo. Desde las alturas vemos cómo fuentes, estatuas doradas e incluso un bosque entero se elevan de la arena seca del desierto como una fata morgana .
Si conducir por aquí durante el día ya es una experiencia surrealista, por la noche es aún más espectacular. Desde un punto alto sobre la ciudad vemos como Asjabad se convierte en Asja Vegas. El mármol blanco, con una superficie total de 4,5 millones de metros cuadrados, es un lienzo impoluto para las parpadeantes luces de todos los colores imaginables. Disfrutamos del espectáculo de luces, hasta que nuestros ojos no pueden más. Luego nos retiramos al Hotel Bagt Köşgi con su brillante bola de cristal atrapada en una estrella de mármol de ocho puntas. El viento seco del desierto sopla gotas de agua desde las fuentes hasta mi cara, y me recuerda que no estoy soñando.
Hospitalidad Turkmena: bailando en una boda en Mary.
Guardia de honor en el Memorial de la Independencia en Asjabad
Un pequeño lagarto disfruta de un raro y preciado lugar sombreado
En el desierto de Karakum hay vida por todas partes
Más camellos que coches
Aunque no necesites una cabra o un camello, vale la pena visitar el bazar de Altyn Asyr.
TAPIJT VOL PLOV
Nuestro tren pulula durante toda la noche en un tempo meditativo por el vacío sin fin. Por la mañana nos despertamos en la ciudad portuaria de Turkmenbashi. Cerca de allí está Avaza, un popular centro turístico en el Mar Caspio, pero continuamos tierra adentro. Un solitario camino conduce a través del desierto de piedra hasta el desfiladero de Yangykala. En el polvoriento arcen, los restos de tierra amarilla se extienden. En una zona donde incluso los camellos sólo vienen cuando se pierden, las señales de tráfico advierten de las tormentas de arena.
Una vez el Océano Tetis estuvo aquí, hasta que hace cuarenta millones de años las placas terrestres chocaron. Del Océano Tetis provienen el Mar Negro, el Mar Caspio y el Mar de Aral. Las formaciones rocosas y crestas que crecen del oceánico suelo parecen extrañas, como un caprichoso y polícromo paisaje marciano de rayas blancas, naranjas, rosas y rojas.
El camino de vuelta a Turkmenbashi pasa por Gözli Ata, uno de los lugares de peregrinación más remotos del país. Dos sobrias cúpulas verdes marcan una tumba de ladrillo, con paredes bajas que protegen las tumbas de la exposición a la arena del desierto. Se han colocado tablones de madera en las tumbas a las que se ha anudado una colorida colección de telas de oración. Bandas rosas y blancas rodean el lugar santo, donde unos peregrinos nos invitan a cenar. Sobre la alfombra de la habitación de invitados hay platos de plov de pescado fresco del Caspio y abundantes panes planos.
Experimenta la hospitalidad turkmena
LOS TESOROS DE TURKMENISTÁN
Las arenas doradas del desierto de Karakum, las aguas verde esmeralda del Mar Caspio, los pantanos y cañones inhóspitos, las ruinas de tiempos pasados, los nuevos edificios futuristas y la sincera hospitalidad. Turkmenistán es un cofre del tesoro lleno a rebosar. Durante más de 20 años, Ayan Travel ha estado desarrollando aventuras en las partes más espectaculares del país. Turkmenistán está listo para compartir sus tesoros con vosotros, ¡así como el equipo de Ayan Travel!
LISTA DE DESEOS PARA EL VERDADERO AVENTURERO
Con sus espectaculares sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, sus majestuosos monumentos y una serie de curiosidades como el cráter de gas de Derweze, Turkmenistán no debería faltar en la lista de deseos de ningún aventurero. DN Tours organiza viajes individuales y en grupo, así como visitas para viajeros de negocios que quieran conocer el patrimonio histórico y las fascinantes tradiciones de un país cubierto en un 80% por el desierto, y donde una cálida bienvenida os espera. Viajar a Turkmenistán ¡es una experiencia inolvidable!
PUERTA AL INFIERNO
Una vez más, la arena del desierto nos envuelve por todos lados. Durante horas conducimos directamente a través del Karakum hasta el cráter de Derweze. En 1971 un grupo de geólogos soviéticos en busca de petróleo se encontraron con una enorme cueva llena de gas natural. No hay escasez precisamente: hay pocos países con mayores reservas de gas y Turkmenistán ocupa un lugar destacado en las filas de las economías de más rápido crecimiento del mundo.
Llamas desoladoras y un rugido como de mil quemadores de gas que arden simultáneamente nos hipnotizan
La plataforma de perforación de los soviéticos se derrumbó y para evitar que escaparan gases subterráneos tóxicos, los ingenieros encendieron el gas con la esperanza de que se quemara en pocos días. No ha sido así: casi cincuenta años después el fuego sigue ardiendo sin cesar. El calor cerca del borde del cráter de setenta metros de ancho es una locura. Llamas desoladoras y un rugido como de mil quemadores de gas que arden simultáneamente nos hipnotizan. Incluso sin el olor acre del azufre que sale de las profundidades, se necesita poca imaginación para imaginar la interminable conflagración como una puerta al infierno.
Mientras tanto, el guía Döwlet ha preparado la yurta cerca del cráter, donde dormiremos esta noche. Un lagarto se esconde en el doble techo de la tienda. Con suerte, mantendrá a raya a los escorpiones y arañas esta noche. Es hora de sacar de la yurta nuestros cálidos sombreros de telpek, hechos de piel de oveja. El infernillo sobre el que Döwlet se prepara el shashlik no irradia suficiente calor como para mantener a raya el frío de la noche del desierto.
CIUDAD DE BARRO
Es difícil imaginar que en este inhóspito paisaje de dunas de arena y revoltosos arbustos de saxaúl, se haya ubicado alguna vez una de las ciudades más grandes del mundo . Según Tertius Chandler, un historiador especializado en ciudades antiguas, Merv fue incluso la ciudad más grande de la Tierra durante un tiempo. Antes de esa época (siglos XII y XIII d.C.), la ciudad tenía una población de 200.000 a 500.000 habitantes, incluso se estima que un millón.
El atardecer sobre la Puerta del Infierno
Todavía no han sido desenterrados todos los rastros del pasado industrial en Darvaza, cerca del cráter de gas
Hoy en día la ciudad oasis está completamente desierta. Merv era una “ciudad errante”: los nuevos edificios no se construían sobre las capas más antiguas como de costumbre, sino junto a ellas. A medida que los flujos de agua se desplazaban, la ciudad tuvo que ser reubicada varias veces al completo, lo que dio como resultado cinco ciudades separadas pero adyacentes. Sólo las tres más antiguas cubren un área de más de mil hectáreas. Nuestro viaje de unos diez kilómetros en línea recta a través de la inimaginable gran Merv es, por tanto, un viaje al pasado que comienza con las murallas de casi treinta metros de altura de la Erk Kala, la ciudad fundada por los aqueménidas en el siglo III a.C.
Y en esas, de repente nos encontramos en un edificio de mármol y oro, bailando al ritmo de la música de 2 Unlimited
Merv es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y el sitio arqueológico más importante del país. Érase una vez que las caravanas podían ver las tejas azules de la cúpula del mausoleo del Sultán Sanjar, de 36 metros de altura, brillando al sol a un día de viaje. Hoy en día, el edificio es completamente de color arena. Los azulejos esmaltados que son omnipresentes en las ciudades de la Ruta de la Seda de Uzbekistán son raros en Turkmenistán (todos los arqueólogos están ocupados restaurando edificios aquí y allá). Algo bueno, porque las paredes de barro de muchos fuertes, mausoleos y casas han sido presa del viento y el clima a lo largo de los siglos.
Frente a la puerta de entrada abovedada del mausoleo del Sultán Sanjar, las mujeres posan con vestidos tradicionales, de verde esmeralda a carmesí, para un retrato de familia. Al igual que en el aeropuerto de Asjabad, los extranjeros son aún más raros aquí que los azulejos perdidos, y no pasa mucho tiempo antes de que nos inviten a una boda en la cercana ciudad de Mary. Y así, en nuestra última noche en Turkmenistán nos encontramos en un edificio hecho de mármol y oro, bailando en un bodorrio con los invitados turcomanos al ritmo de la música de 2 Unlimited.
Lugar de peregrinación Gözli Ata
Incluso en medio del desierto, los agricultores encuentran tierra fértil en raros oasis
Una clase de la escuela vestida de fiesta en una excursión a Merv
Qué hacer & ver en Turkmenistán
