Icebergs tan grandes como pueblos flotan con un aire de serena majestuosidad. Scoresbysund está delante, intacto. El fiordo de 350 km de largo solo es accesible en barco tres meses al año. O sea ahora.

Un insolente trozo de hielo se raspa contra el cobre oxidado verde brillante fijado a la proa de la goleta Opal. El mar está muy tranquilo. El agua negra parece rígida, pero no congelada. A medida que navegamos más hacia las profundidades de la boca del fiordo Scoresbysund, la cantidad de trozos de hielo que rompen las negras aguas crece. El capitán Heimir Harðarson nos da la orden de arriar velas y sigue su curso sin ruido gracias a la electricidad. El hielo se propaga rápidamente: como curiosas y blancas criaturas marinas que vienen a preguntar desde todas partes. Los trozos se convierten primero en bloques de hielo, después en placas, y luego un majestuoso iceberg azul que se cierne en el horizonte. Ahora, el hielo está por todas partes. La nieve raspa lenta y juguetonamente contra el cobre y desaparece bajo la proa. Con cuidado nos acercamos a Solglacier, una masa de hielo de doce kilómetros de largo que se mueve a una velocidad de diez metros por día, lo que se considera muy rápido para un glaciar. El empuje de la imparable masa crea un continuo y ensordecedor espectáculo .

Las negras paredes de basalto se cubren con una capa de jirones de niebla, que parecen mirarnos a ambos lados de la masa de hielo como guardianes de dos mil metros de altura. Allí arriba, una avalancha de hielo glauco se desata con un ruido comparable a un caza a reacción rompiendo la barrera del sonido mientras la turbina de un 747 se calienta treinta metros más allá. El hielo azul es hielo viejo. A la derecha, mil pedazos de hielo caen al agua. Liberados del glaciar al que han pertenecido durante miles o tal vez incluso decenas de miles de años. El Opal maniobra en silencio, más y más en lo profundo del Scoresbysund.

AISLAMIENTO
Para ilustrar mejor lo aislada que está esta zona; de octubre a junio el mar está congelado, por lo que es imposible viajar aquí en barco. El pueblo más cercano en Groenlandia, con una asombrosa cifra de 90 habitantes, está situado a 800 kilómetros al sur. Entre medias, no hay nada. El mundo habitado más cercano es Húsavík, en Islandia, quinientos kilómetros navegando al norte del Mar Ártico y la base del Opal.

El nombre Ittoqqortoormiit significa más o menos un asentamiento con casas grandes, y las coloridas casas que de repente contrastan con la naturaleza intacta son sin duda una aparición sorprendente. Rojo, verde, amarillo y azul. Amarillo con nudos verdes o azul con rojo. Se parece un poco a un Cinque Terre groenlandés, al menos visto desde el mar.

Las abundantes cruces en el cementerio que da al pueblo son testimonio de una vida dura y aportan un fuerte contraste con las hoy en día clásicas camas elásticas azules que se pueden ver detrás de todas y cada una de las casas. Niños curiosos se asoman a las ventanas y saludan. Las visitas aquí no son demasiado comunes. En el centro del pueblo, dos niños juegan en los columpios bajo la mirada atenta de una abuela. Pasa uno de los pocos coches del pueblo. Tres niños pequeños con auriculares tan grandes como sus sonrisas se aferran a una camioneta, en lo que parece una aventura de su vida diaria. En la pequeña tienda, los estantes están repletos de toda la comida que uno pueda imaginar. Hay todo tipo de suministros para satisfacer las necesidades de los aldeanos, desde comida hasta armas y cochecitos de muñecas. Durante el corto período de verano es posible llegar aquí en barco y justo cuando se libera el hielo y antes de que se asiente de nuevo, llega un barco de carga con suministros que durarán todo el año. Durante nueve meses al año, Ittoqqortoormiit está completamente aislado del mundo exterior con la excepción del tráfico de helicópteros de Dinamarca una vez al mes.

BUENA Y GRASIENTA CARNE
La familia de Ingrid Anike nos da la bienvenida. Están sirviendo buey almizclero guisado, buena carne grasa que se asemeja a la carne de res. La caza es importante aquí. La desembocadura de Scoresbysund presenta un espacio de aguas abiertas entre el hielo en el invierno, debido a las corrientes y los vientos, y es por lo tanto EL lugar para la vida. Aquí residen aves, focas, liebres y zorros árticos, bueyes almizcleros y el poderoso oso polar. Todos son presas de los Inuit. “Para los inuit todo tiene un Anirniq, un alma”, explica Ingrid. “Juntos forman Anirniit, el reino de los espíritus. Los Inuit no honran nada, pero temen todo lo demás. Esto no es tan sorprendente en condiciones climáticas tan mortales como las de aquí. Mientras los Anirniit estén satisfechos hay prosperidad. Pero si los espíritus se vuelven en tu contra, oh muchacho…” ¿Un inuit asesinado por un oso polar? Esta es la venganza de Nanoek, el amo y maestro de los osos polares. ¿El chico que se ahogó en el mar unas horas antes de que llegasemos? Tragado por Sedna, la ama y maestra del mar. Mi favorito es Mahaha, un demonio que aterroriza toda la zona ártica haciendo cosquillas a sus víctimas hasta la muerte. Las personas que se congelan hasta morir a menudo son encontrados con una sonrisa en la cara, es por eso.

El resultado es que cuando el viento no sopla las velas, el silencio permanece indemne, lo que significa mucho en este lugar. Sólo escuchamos el agua ondulante y a veces un pequeño pedazo de hielo golpeando contra la proa. El Opal también sirve para avistamiento de ballenas en Islandia. Gracias a sus silenciosos movimientos, los animales se acercan más a él que a cualquier otro barco.

CIELOS DISCOTEQUEROS
La noche cae; clara como el cristal. La cantidad de estrellas visibles en la noche polar me deja una sensación casi melancólica. Un vaso de brennivín islandés, enfriado por hielo centenario que hemos cortado específicamente para este propósito de un trozo de hielo azul, realza esta sensación. Estoy mirando el cielo estrellado cuando de repente en un vago segundo una pequeña explosión verde se destaca en la noche oscura. La espeluznante luz verde se mueve rápidamente en la noche, se desdibuja y se despeja. A mi izquierda, se produce otra explosión, luego a la derecha, luego a la izquierda otra vez. Las ráfagas de niebla rosa y naranja se mueven en lo alto del cielo, a veces tan brillantes como los focos, a veces ardientes. Es la hora de la discoteca en la noche polar de Groenlandia. Esta aurora boreal es viento solar, que contiene mucha energía. La energía se libera cuando choca con átomos de oxígeno y nitrógeno en nuestra atmósfera. Luego brilla en el cielo a una altura entre 80 y 1000 kilómetros en forma de las coloridas luces polares. Había visto auroras boreales antes, pero nunca como estas. Nunca las había visto tan claras, tan abundantes, tan a menudo, y tan largas. También es la primera vez que las escucho. La noche se alarga ese día, ya que es casi imposible retirarse de un espectáculo así. Quién sabe cuándo volverás a ver algo tan hermoso. En este caso fue el día siguiente, y luego el día después. Igaluk, el dios inuit de la luna sigue jugando con su hermano, el dios del sol.