Wandelen door de geschiedenis
Op de Jordan Trail
Het is lente in Jordanië en het noorden van het land is bedekt met groen. De vallei van de Jordaan en de heuvels rondom ons zijn bezaaid met fruitbomen, dennenbomen, palmbomen, eiken, weiden, graanvelden en kleurrijke bloemen. Alles schittert onder de krachtige mediterraanse zon. Maar wacht eens even… Was Jordanië niet een woestijnland?
“Ik was de eerste gids in Noord-Jordanië,” vertelt Ahmed Alomari, een wandelgids met tientallen jaren ervaring onder zijn zolen. “Vanaf het allereerste begin was ik betrokken bij de totstandkoming van de Jordan Trail,” zegt hij trots terwijl we onze rugzakken inpakken. We zijn in Umm Qais, een stad van Grieks-Romeinse oorsprong in het uiterste noorden van het land, beroemd om zijn goed bewaarde ruïnes. Van hieruit begint het eerste deel van de Jordan Trail, de beroemde 675 kilometer lange wandelroute die het land van noord naar zuid doorkruist. Een bord markeert het begin van het pad. We hebben Wandeschoenen en wandelstokken. petten en zonnebrandcrème. Water en snacks in onze rugzakken. Klaar om te vlammen.
“Weet je wie de beste paden maken?” Vraagt Ahmed ons. “Ezels,” antwoordt hij. “Dit is het pad dat van het dorp naar de bron liep, en ezels liepen het elke dag.” Het pad volgt inderdaad de loop van een beekje dat wordt onderbroken door kleine waterpoelen, een teken van de recente regenval in het gebied. Overal om ons heen is de lente losgebarsten met planten, struiken en bloemen van allerlei soort. Het onophoudelijke gezoem van insecten vergezelt ons. Uiteindelijk stopt Ahmed ons in de schaduw van een boom. “Het is een Ziziphus spina-christi. De boom waarvan de doornenkroon van Jezus is gemaakt.” Een snelle zoektocht op internet vertelt me dat het wordt beschouwd als een van de bomen van het paradijs. Op dit moment lijkt de schaduw me de perfecte definitie van Eden.
JORDAANS TOSCANE
Het tweede deel van de route verrast ons met een mediterraan landschap dat Toscane waardig is: glooiende landerijen, rijen olijfbomen en glooiende heuvels met hier en daar een boerderij. De bellen van een kudde geiten verbreken de stilte. Geleid door een herder op de rug van zijn ezel, scheren de geiten de omringende boomgaard van grassen en struiken.
“Mijn grootvader vertelde me dat daar honderd jaar geleden meloenen groeiden,” vertelt Mohamed, wijzend op een depressie in de vallei met overvloedig water waar een grote kudde geiten drinkt. Mohamed is geboren en getogen in het dorp. Hij kan ons met zijn ogen dicht leiden. Hoewel hij zuinig is met woorden, is hij gul met glimlachen.
“Dit is het pad dat van het dorp naar de bron liep, en ezels liepen het elke dag”
Een krachtig gebalk weerkaatst tegen de wanden van de canyon. Vlakbij rusten herders in de schaduw van de enige boom op de heuvel. Ze verwelkomen ons met een glimlach. “As-salamu alaykum.” Mohamed haalt droog brandhout en steekt een klein vuurtje aan. Het is tijd voor thee.
“Het is nog maar een paar dagen geleden dat we leden van de Jordaanse koninklijke familie hier vergezelden,” vertelt hij ons. “Veel reizigers uit Perzische Golfstaten komen hier ook om de groene landschappen te bewonderen die ze in hun eigen land niet hebben”. Een briesje creëert hypnotiserende golven in de graanvelden om ons heen. Ik probeer de schoonheid van het moment in me op te nemen. “De meeste reizigers bekijken de landschappen. sommige nderen vragen me naar het volgende restaurant.”
BIJ ELA’S HUIS
Umm Qais is een voorloper in de ontwikkeling van gemeenschapstoerisme in Jordanië. Om het uit te proberen reserveerden we bij Beit Na’Ela, een plaatselijk eethuis dat uitstekende beoordelingen krijgt op het web. Een groep vrouwen heeft de handen ineengeslagen om traditionele Jordaanse kookcursussen aan te bieden en maaltijden te verstrekken aan reizigers. Zittend op de tapijten in hun salon, doen we ons tegoed aan Makdous (gebakken aubergine met brood en yoghurt), Mahashi (wijnbladeren gevuld met rijst en kip), Cha’cheel (linzenknödels met uien en eieren), en Kibbeh (kroketten van gehakt en kruiden).
“Sommige groepen slagen erin alles op te eten, maar dat is niet gebruikelijk…,” vertelt Ela, de trotse eigenaresse van de zaak waar ze heeft gekookt voor mensen vanuit de hele wereld. “Soms komt de lokale bevolking ook om te eten.” En geen wonder: Lokale grondstoffen en zelfgemaakte bereiding. Gewoonweg heerlijk!
We verorberen Makdous, gebakken aubergine, Mahashi, wijnbladeren gevuld met rijst en kip, Cha’cheel, linzenknoedels met uien en eieren, en Kibbeh, kroketten van gehakt en kruiden
“Deze stenen, die ons omringen, zitten vol leven voor mij”
LEVEN IN RUINES
“Ik ben hier geboren en getogen,” vertelt Ahmed Alomari, wijzend naar enkele ruïnes in het archeologische complex van Um Qais. Wij bevinden ons aan de rand van de historische stad Gadara, getuige van 2.400 jaar geschiedenis en cultureel centrum van de regio in de Hellenistische en Romeinse tijd. Hier, in Umm Qais, vind je Romeinse overblijfselen van grote waarde: geplaveide straten, fonteinen, tunnels, een groot theater, en talrijke zuilen die het verstrijken van de tijd trotseren. En huizen. Want wat nu een toeristische trekpleister is, werd nog niet zo lang geleden bewoond door de plaatselijke bevolking.
“Ik speelde altijd verstoppertje binnen deze muren en stenen,” vertelt Ahmed ons. Zijn vader bouwde het huis in 1945 naast het Romeinse amfitheater, op een plaats waar al meer families woonden. “Deze stenen die ons omringen zijn voor mij vol leven: Ik herinner me de dieren, de olijfbomen, de oven waar mijn moeder vroeger kookte, de geur van thee…” zegt hij, zichtbaar ontroerd.
Ahmed groeide op met de toeristen die de ruïnes bezochten en soms zijn huis binnenkwamen om water te vragen. Zo ontstonden zijn dromen om op een dag reisleider te worden. Een doel dat hij bereikte door zichzelf talen en geschiedenis te leren. Vandaag combineert hij zijn kennis van de verschillende beschavingen die Gadara hebben doorkruist met anekdotes over zijn eigen gezinsleven dat opgroeide tussen de ruïnes van diezelfde beschavingen. “Deze forumzuilen waren de doelen waar we voetbalden,” vertelt hij ons met een glimlach.
Ahmed herinnert zich de exacte dag van de uitzetting: 7 juni 1987. Hij nam zijn fiets en sliep twee dagen in de tent om weerstand te bieden totdat ze ering slaagden om zijn familie eruit te gooien. “Ik heb twee dagen achter elkaar gehuild,” vertelt hij ons.
We lopen de zonsondergang tegemoet langs de geplaveide straat van de agora. Groepen kinderen jagen elkaar op en spelen met de bal. Jonge mannen te paard bieden ritten aan aan families van toeristen die het gebied bezoeken.
Een bord markeert het panoramische punt waar het Meer van Galilea, de Golan Hoogte en de kloof van de Yarmuk Rivier samenkomen. Terwijl hij de zon ziet ondergaan over de horizon van Syrië, Israël en zijn geliefde Jordanië, overdenkt Ahmed zijn leven tussen de ruïnes: “Mensen vragen altijd waar je woont, maar niet welke stad in jou woont.
WideOyster Trip Selectie
HET RITME VAN HET LEVEN
Een enorme schaapskudde ploegt de heuvels om de imposante Romeinse ruïnes, gelegen in een groen landschap, dat de reiziger die uit het woestijnachtige zuiden komt, verrast. We zijn in het oude Pella, in de huidige tijd, beter bekend als Tabaqat Fahl. Onder onze voeten liggen meerdere lagen geschiedenis begraven onder glooiende weiden die wiegen in de wind van de Jordaanvallei. Arabische muziek speelt op de achtergrond in de auto’s van verschillende families die picknicken in de schaduw van enorme wilgenbomen.
De Romeinen vestigden zich hier vanwege de overvloed aan water, maar vóór hen deden de Grieken dat, en voor hén: onze jager-verzamelaar voorouders uit het bronzen en ijzeren tijdperk. De meedogenloze zon doet me schuilen onder de rechtopstaande zuilen, de zwaartekracht tartend. Zoveel anderen zijn bezweken door de tand des tijds. De ruïnes, met hun evocatieve kracht van andere tijden, zetten me aan het denken over de waarde van tijd die ontsnapt.
De Romeinen vestigden zich hier vanwege de overvloed aan water, maar voor hen deden de Grieken dat al, en voor hen jagers-verzamelaars uit het bronzen tijdperk
Eeuwenlang was Pella een kruispunt. Een commercieel kruispunt tussen verschillende routes naar het noorden, het zuiden en naar de Middellandse Zee. De bewoners boden onderdak en voedsel aan de karavanen van de handelaars. Dit is vandaag de dag nog steeds het geval. Hoog op een van de heuvels die over de site uitkijkt, fier op de heuvel met uitzicht op de Romeinse ruïnes, staat het Huis van de Kunstenaar. Van buiten ziet het er, afgezien van de bevoorrechte locatie, niet bijzonder uit. Maar zodra je binnenkomt, weet je meteen dat je op een unieke plek bent aangekomen: een echt huismuseum dat uitnodigt tot inspiratie.
Het huis heeft geen gebrek aan comfort. Drie verdiepingen, twee slaapkamers, eetkamers, en twee prachtige terrassen zijn ingericht om van de zonsondergang te genieten. Ruime bedden met klamboes in koloniale stijl en meubilair van traditioneel en modern design bestaan in esthetische harmonie naast elkaar. En geheimen in elke hoek en la, inclusief alle voorzieningen om je kunst te ontwikkelen: notitieboekjes, doeken, penselen, aquarellen. Een plek die je uitnodigt om je stempel te drukken. Hoe lang is het geleden dat je voor het laatst de kunst in je hebt uitgedrukt?
ZOUBIA TRAIL
“Ik was de eerste die deze paden verkende,” vertelt Eisa Dweekat, een wandelgids met twee decennia ervaring. Daarom hebben we afgesproken om met hem een van de beroemdste delen van de Jordan Trail te lopen, die door het beroemde Barqash Forest loopt. “Ik ben een van de oprichters, en ik heb hem nu drie keer in zijn geheel bewandeld,” zegt hij.
Wij ontmoetten elkaar op de top van de Zoubia-vallei, die zijn naam geeft aan het dichtstbijzijnde dorp en een van de hoogste punten van het land is. Op 940 meter boven de zeespiegel is het een geliefd gebied voor gezinnen en stellen die willen genieten van een picknick in de schaduw van de vele eikenbomen. Kinderen rennen vrolijk rond, en we ruiken de rokerige geuren van gegrild vlees.
“Dit deel loopt door een natuurpark en is een van de twee beboste delen van de Jordan Trail,” vertelt Eisa ons terwijl we beginnen te lopen. “Het heeft het hele jaar door groene bomen, dus het is een van de etappes die zelfs in de zomer kan worden bewandeld.” Terwijl we in de schaduw van tunnels van bladeren en takken lopen, gevormd door de talrijke eikenbomen, heb ik geen moeite me de reden voor te stellen. “Bovendien is het geschikt voor mensen van alle fitnessniveaus, zelfs voor gezinnen met kinderen,” vertelt Eisa ons.
Onze stappen leiden ons naar de ruïnes van de oude Romeinse bron van Zoubia. De omgeving is prachtig: een groen doek besprenkeld met gele, rode, witte en paarse bloemen wedijveren om de schijnwerpers in het voorjaar. “Vroeger stroomde hier het hele jaar door water,” vertelt Eisa ons. “Ik herinner me zelfs dat ik hier vissen ving toen ik klein was.”
“Vroeger stroomde het water het hele jaar door, ik weet nog dat ik hier vis ving toen ik klein was”
We lopen naar een natuurlijk uitkijkpunt over de vallei die twee natuurreservaten verbindt. We passeren kampeerders op hun Jordan Trail, locals die aan een waterpijp lurken, en een paar kleine poelen met water. Eisa raapt droge takken op langs het met rotsen bezaaide pad. De zon daalt langzaam, het gelach van dorpskinderen mengt zich met het gehuil van de jakhalzen die zo van vallei tot vallei communiceren. Sommigen klinken dichtbij.
Eisa haalt wat gedroogde tijm uit zijn rugzak en voegt het toe aan het water in de theepot. De geur van thee vult de lucht terwijl we wachten tot de zon ondergaat aan de horizon. Ik geloof niet dat ik ooit zo’n mooie lente heb meegemaakt als deze in Noord-Jordanië. Nou, misschien toen ik jong was, maar om andere redenen.
Ontdek de Groene heuvels van Noord Jordanië
Jordan Trail
De Jordan Trail is een lange-afstandswandelroute in Jordanië die de lengte van Jordanië verbindt van Umm Qais in het noorden tot Aqaba in het zuiden. Het biedt 40 dagen wandelen over meer dan 675 kilometer, en reist door 75 dorpen en steden op zijn weg.